Остекление

 Своими руками

 Алюминиевый

 Балкон

 Батареи

 Веранда

  • Остекление
  • Своими руками
  • Алюминиевым
  • Балкон
  • Батареи
  • Веранда
  • Виниловые обои
  • Как выбрать
  • Видео
  • Новости
  •  Виниловые обои

     Как выбрать

    Печка мангал своими руками
    Стационарный мангал из кирпича на улице – мечта каждого дачника. Выстроить самую надежную и крепкую конструкцию своими руками не составит особенных усилий, а веселить он будет ни один год. Пошаговая аннотация

    Алюминиевые витражи вес
    Фасад любого здания – это его лицо. Вот почему так важно, чтобы он выглядел презентабельно. А для этого надо приложить немало усилий. Внешнему облику здания, его конструкции, люди всегда уделяли много

    Заказать балкон с выносом
    Увеличение площади балконной плиты, это и есть расширение по плите. Увеличение производится — путем наваривания металлического каркаса на уровне плиты, но отстоящего от нее на некотором расстоянии.

    Двери своими руками видео
    Всегда мечтала о том, чтобы принимать душ стоя, но наличие колонки над ванной мне мешало. Поэтому когда мы стали делать ремонт, я сразу настояла на покупке душевой кабины. Тем более, что я уже заранее

    Светодиодные полосы на алюминиевой основе
    10-ки лет везде в публичных местах с потолков нам светят растровые осветительные приборы, часто подмигивая люминесцентными лампами и гудя дросселями. Сейчас светодиодная подмена лампам дневного света

    Как подключить светильник видео
    Интернет магазин mebliko предлагает вам широкий ассортимент мебели под заказ, в частности шкафов купе. В каждом доме шкаф купе - это основной элемент мебели, предмет всеобщего внимания . Все ваши пожелания

    Суши
    Гниёт ли морковь в пакетах при хранении в подвале, погребе, подполе? Как правильно хранить морковь в пакетах, чтобы она не сгнила зимой? Я практиковала такой способ хранения моркови, ничего плохого

    Аренда зала недорого
    В частном доме не поместятся все тренажеры, которые позволяют проработать группы мышц. Поэтому нужно выбрать те, которые реализуют все цели (снижение веса, нормализации сердечно-сосудистой системы, развитие

    Химический насос
    Много секционный насос перемещает жидкость последовательно из одной ступени в другую, и только после этого вода или суспензия поступает в отводящий патрубок. Вал, отвечающий за вращение рабочих элементов,

    Профессиональные услуги по СЕО-оптимизации
    Сегодня, так или иначе, каждый из нас вынужден каждый день ходить в магазин и покупать необходимые для проживания вещи. Будь то продукты, одежда или прочие товары. Однако с бешеным ростом темпа жизни,

    г.Харьков, Sun City  Premium 057 755 46 88, 057 755 54 80

        050 302 16 22, 093 014 32 72

    Рододендрон, або рожеве дерево

    1. Вибір місця для посадки
    2. особливості посадки
    3. Догляд за рододендронами
    4. зимівля рододендронів
    5. Коли закривати і коли відкривати кущі?
    6. розмноження рододендронів
    7. декоративне використання
    8. Хвороби і шкідники

    Рід рододендронів великий і різноманітний. У нього входять вічнозелені, напіввічнозелені і листопадні чагарники, чагарники, а іноді і дерева. У перекладі з грецької rhododendron - «рожеве дерево». Але до троянди з сімейства розоцвітих рододендрон з сімейства вересових ніякого відношення не має. Їх пов'язують тільки краса цвітіння і величезна різноманітність видів і сортів. Рід рододендронів великий і різноманітний

    Квітка рододендронів. © Forest Wander

    Рододендрон (Rhododendron) - рід рослин сімейства Вересові. Великий рід, який об'єднує близько восьмисот видів вічнозелених, напівлистопадних і листопадних чагарників і дерев.

    До роду рододендрон відносяться широко відомі в кімнатному і оранжерейному квітникарстві азалії, що виділяються деякими систематиками в підрід або секцію роду.

    Рододендрони поширені, головним чином, в помірному поясі Північної півкулі, при цьому найбільша різноманітність видів спостерігається в Південному Китаї, Гімалаях, Японії, Південно-Східної Азії, а також в Північній Америці. Зустрічаються також в Південній півкулі - в Новій Гвінеї і на північному сході Австралії. Рослини сильно відрізняються за розмірами: деякі види досягають висоти 30 м, але є і сланкі чагарники. Розмір квіток - від крихітних до мають більше 20 см в діаметрі.

    У Росії в природних умовах зустрічається до 18 видів, головним чином на Кавказі (наприклад, Рододендрон жовтий), в Сибіру і на Далекому Сході.

    У Росії в природних умовах зустрічається до 18 видів, головним чином на Кавказі (наприклад, Рододендрон жовтий), в Сибіру і на Далекому Сході

    Рододендрони. © mozzercork

    Вибір місця для посадки

    Дуже важливий момент - правильно вибране місце посадки куща рододендрона. Рододендрони диктують свої умови, а вони вибагливі у виборі освітленості, грунту і сусідів - не завжди буває просто вписати новий кущ в уже сформований рослинне співтовариство.

    Місце для посадки рододендронів повинно бути захищеним від панівних вітрів і прямих сонячних променів, без застою води і з кислою реакцією ґрунту.

    Всім рододендрони потрібно сонце, але в різному ступені. Високогірні карликові особливо солнцелюбівие. Більшість крупноцветкових вічнозелених воліють рости в півтіні. Деякі миряться з періодичним затіненням, але постійну тінь рододендрони не виносять - тоді вони взагалі не цвітуть або цвітуть дуже слабо. Ідеальним сусідом для них вважаються сосни - під ними достатньо світла, а глибока коренева система не заважає квітучому чагарнику.

    Це, до речі, ще одна обов'язкова умова при посадці рододендронів - щоб поблизу від посадочної ями не було великих дерев з поверхневою кореневою системою. Таких як клени, липи, вільха, верби і особливо берези - їх коріння сильно висушують і виснажують грунт, і рододендронів складно з ними конкурувати. Щоб захистити рододендрон від підземної агресії великих сусідів, посадкову яму можна ізолювати знизу і з боків цільним шматком щільного нетканого укривного матеріалу.

    Багаторічний досвід показує, що ці рослини добре себе почувають біля водойм, де повітря зволожене. Тому їх висаджують біля ставків і озер, струмків і басейнів. Якщо води поблизу немає, вічнозелені рододендрони до цвітіння раз в тиждень обприскують. Але квітучі рослини обливати водою небажано, кущі краще частіше поливати.

    Але квітучі рослини обливати водою небажано, кущі краще частіше поливати

    Рододендрон. © Clearly Ambiguous

    особливості посадки

    Кращий час посадки рододендронів - весна. При весняній посадці рослини отримують можливість добре адаптуватися і вкоренитися на новому місці. А ви будете мати можливість помилуватися першим цвітінням. Рослини із закритою кореневою системою (в контейнері) можна висаджувати і в більш пізні терміни.

    На обраному місці заздалегідь готують посадочні ями. Коренева система рододендронів досить компактна, тому навіть для високорослих видів досить викопати яму глибиною близько 50 см і шириною 70-80 см. Відстань між рослинами залежить від висоти і діаметра крони куща і становить в середньому від 0,7 до 2 м. Дренаж на дно ями обов'язковий: шар битої цегли і піску 15-20 см, якщо посадочна яма глибока, то шар дренажу збільшується до 30 - 40 см і включає дрібний гравій або щебінь (але не вапняний!).

    Слід пам'ятати, що в природі рододендрони ростуть на кислих, багатих перегноєм, пухких, повітря-і водопроникних ґрунтах. Тому і садовий субстрат повинен бути відповідним: суміш листової землі, верхового торфу, опади хвойних дерев (3: 2: 1) з додаванням повного мінерального добрива: 70 г на яму. Оптимальна кислотність ґрунту 4,5 - 5,0.

    Перед посадкою вийнятий з горщика кореневий кому рододендрона повинен добре просочитися водою. Якщо він підсох, його занурюють у воду і чекають припинення виділення бульбашок повітря. Кущ садять в заповнену субстратом яму, стежачи за тим, щоб коренева шийка була заглиблена, а перебувала вище на 2-4 см рівня грунту з урахуванням її опади. Навколо куща роблять пристволову лунку з піднятими краями і рясно поливають.

    Рододендрони мають неглибоку, чутливу кореневу систему (30-40 см), яка розвивається, головним чином, в підстилці і гумусового горизонту. Тому навколо посаджених кущів обов'язково насипають мульчують матеріал, який зберігає вологу, що перешкоджає перегріву грунту і росту бур'янів, що оберігає коріння від механічних пошкоджень, що зменшує глибину промерзання грунту. В якості мульчі найкраще підходить соснова кора або тріска, хвойний опад, торф, при цьому шар мульчі повинен бути не менше 5 см.

    В якості мульчі найкраще підходить соснова кора або тріска, хвойний опад, торф, при цьому шар мульчі повинен бути не менше 5 см

    Рододендрон. © brewbooks

    Догляд за рододендронами

    Правильно посаджені рододендрони добре приживаються. Якщо грунтовий субстрат був зроблений якісно, ​​вони не зажадають і особливого догляду.

    У спекотні і сухі літні і навіть осінні місяці необхідно стежити, щоб грунт під кущами не пересихала. Однак, не захоплюйтеся - надлишковий полив їм шкідливий.

    Оскільки в горах ці рослини живуть в умовах підвищеної вологості повітря, то, як правило, вони дуже добре відгукуються на обприскування всього куща з листям і квітами. Природно, робити це треба не під палючим сонцем і не крижаною водою.

    Поливати найкраще дощовою або річковою водою. Вода з артезіанської свердловини або водопроводу містить багато солей кальцію і магнію - грунт в цьому випадку почне подщелачивают і засоляются, і рододендрони втратять декоративність. (Перший час начебто нічого не відбувається, але через 2-4 роки жорстка вода зробить свою справу.)

    Щоб грунтовий субстрат НЕ защелачівает, воду для поливу необхідно окисліться - найкраще сірчаною кислотою. Точну концентрацію кислоти вказати складно - вона залежить від ступеня жорсткості води. Найпростіше скористатися лакмусовим індикаторним папером. Водневий показник (рН) води має становити 3,5-4,5.

    Зів'ялі суцвіття, що знижують декоративність рослини, потрібно обламувати або обережно обрізати, зберігаючи пазушні бруньки у верхніх листків. Це сприяє рясному росту і цвітіння рододендронів в наступному році.

    рододендрон

    зимівля рододендронів

    Зимівля - найважливіший етап життя рододендронів. Від нього залежить цвітіння майбутнього року.

    Як правило, листопадні види в умовах середньої смуги зимують краще, ніж вічнозелені. Такі листопадні рододендрони, як даурский, японський, жовтий, канадський, Ледебура, Шлиппенбаха вкривати не потрібно - про всяк випадок прикрийте сухим листям або торфом тільки зону кореневої шийки.

    Складніше йде справа з вічнозеленими рододендронами. Навіть зимостійкі (кавказький, катевбінський) краще вирощувати з укриттям. Взимку вони не стільки підмерзають, скільки висушуються - їм потрібен захист від вітру і сонця. Для цієї мети хороші будиночки, збиті з дощок і обтягнуті руберойдом.

    Менш зимостійкі вічнозелені рододендрони таке укриття не захистить. Їм знадобляться будиночки, вкриті пористим матеріалом, що утеплює (пенополіпропіленом, пінополіуританом і ін.). Тендітні утеплювачі (пінопласт) непридатні. Укриття обов'язково повинно мати каркас, інакше випав сніг обрушить його і поламає кущ.

    Морози можуть пошкодити кореневу систему рододендронів, як вічнозелених, так і листопадних, тому її потрібно утеплити в першу чергу. Як тільки встановляться низькі температури, коріння мульчують кислим торфом або сухим листом (краще дубовим) шаром не менше 10-15 см.

    Коли закривати і коли відкривати кущі?

    І з тим і з іншим поспішати не треба. Слабкі морози (до -10 ° С) не є небезпечними для рододендронів. Але якщо укриття встановлено занадто рано, коренева шийка почне подпревать і рослина загине. Не прагніть встигнути до першого снігу, який випадає іноді і в жовтні. Можна відгребти сніг, але укрити в оптимальні терміни - в середині листопада.

    Відкривати кущі навесні потрібно також не надто рано. Нехай вас не спокушає березневе сонце. У березні коріння ще дрімають в мерзлій землі і не можуть поглинати воду. Якщо в цей час зняти укриття, ніжні листи вічнозелених рододендронів потраплять під пекучі промені - і «згорять», висохнуть і почернеют. Знімати укриття з кущів рододендрона найкраще, коли грунт повністю відтане і трохи прогріється, а погода в обраний день буде хмарно.

    Рододендрон. © Tie Guy II

    розмноження рододендронів

    Розмножується насінням і вегетативно (відводками, живцями). Дикорослі види зазвичай розмножують насінням, а сорти найчастіше відводками і живцями.

    Посів насіння проводять навесні в миски або ящики, якщо насіння багато; дрібне насіння сіють по поверхні субстрату або злегка присипають їх чистим, промитим піском, рясно поливають водою, бажано м'якою (дощовою або з розтопленого снігу). Водопровідну воду підкислюють, додаючи 3 - 4 г щавлевої кислоти на 10 л води. Ящики прикривають склом або плівкою, щоб зберегти високу вологість. Як субстрат годиться суміш торфу і піску, узятих в рівних кількостях. Перед засипанням в ящики грунтову суміш протруюють міцним розчином марганцівки. При кімнатній температурі сходи з'являються через 3-4 тижні, у деяких видів - через 18 днів. При появі перших листочків у сіянців їх слід перенести в приміщення з більш низькою температурою, близько 8 - 12 ° С. Тоді сходи менше ушкоджуються хворобами. Влітку ящики зі сходами можна винести в сад і розмістити в захищеному місці, досить освітленому, але не підпадають під прямі сонячні промені. Сходи рододендронів дуже дрібні і ніжні, і поливати їх слід через піддон, наповнюючи його водою, поки не просочиться весь субстрат, після чого зайва вода зливається. Навіть одноразова пересушування призводить до загибелі молодих рослин, але не варто влаштовувати і болото, що призведе до загибелі коренів. Для кращого розвитку сіянців їх необхідно досвечивать люмінесцентними лампами, розташовуючи їх на відстані 10-15 см. Світловий день повинен становити 16-18 годин. У темні зимові дні підсвічування краще включати з ранку. Перша пікіровка сіянців проводиться в червні. Їх висаджують в ящики на відстані 1,5 см. На зиму сіянці знову повертають в тепле приміщення і містять при температурі не вище 18 ° С. У лютому - березні роблять другу пікіровку, розміщуючи сіянці на відстані 3 - 4 см один від одного. Через 10 днів дають позакореневе підживлення гуматом, а влітку - кореневу - Кеміра-універсал, з розрахунку 2 г на 2 л води. На третій рік після посіву сіянці можна висадити в пітомнічек на дорощування. Вже на 3 - 4 році життя деякі рододендрони, вирощені з насіння (даурский, канадський, японський та інші), вступають в перше цвітіння, яке частіше за все буває слабким і перші квітки рекомендується швидше видалити, щоб рослина могла зберегти сили для більш рясного і тривалого цвітіння в наступні роки.

    Рослини, отримані з вкорінених живців, можуть зацвісти на наступний рік. Субстрат для вкорінення: торф і пісок (1: 1), або деревна тирса і пісок (3: 1), або суміш торфу, перліту, піску (2: 2: 1). Для живцювання використовують полуодревесневшіе живці рододендронів. Нарізають їх в другій половині червня, довжина держака 5-8 см, внизу роблять косий зріз. Нижні листя на черешку видаляють, а верхні 2-3 залишають повністю. Живці обробляють стимуляторами росту: індолилмасляної, индолилуксусной, бурштинової кислотою в концентрації 0,02% і тримають в них 12-16 годин, для трудноукореняемих сортів концентрація 2 - 4%. Потім живці занурюють в субстрат похило під кутом 30 °, притискають, поливають водою і накривають ящик склом або плівкою. Живці краще вкорінюються при температурі субстрату 24 - 26 ° С, а температура повітря на 2 градуси нижче. Обов'язкова умова - висока вологість грунту і навколишнього живці повітря. Досвечіваніе живців (60 Вт протягом 4-5 годин на добу) прискорює процес вкорінення. Листопадні рододендрони вкорінюються через 1,5 місяці, вічнозелені - через 3-4,5 місяці. Результати вкорінення залежать від виду і сорту. У рододендрона даурского коріння утворюються через 50 днів. Укорінюваність дорівнює 85%. Дорощування вкорінених живців проводять в контейнерах, заповнених сумішшю кислого торфу (2 частини) і соснової хвої (або розклалася кори сосни) - 1 частина. Підживлення через 2 тижні після пересадки в контейнери 2% -ної сечовиною. Містять рослини при температурі 8 - 12 ° С. Навесні їх висаджують в грядки на дорощування або продовжують тримати в контейнерах ще 1-2 роки до висадки на постійне місце в саду.

    Навесні їх висаджують в грядки на дорощування або продовжують тримати в контейнерах ще 1-2 роки до висадки на постійне місце в саду

    Рододендрон. © di the huntress

    декоративне використання

    Найбільш ефектно рододендрони виглядають вільно розташованими групами. Посадки бажано розмішати по краях газонів, поблизу доріжок і стежок. Оскільки рододендрони відносяться до вологолюбні рослини, то їх краще всього висаджувати поблизу водойм: ставків, басейнів, фонтанів, де в літній час завдяки підвищеній вологості повітря і помірній температурі умови найбільш сприятливі. Рослин має бути не менше 3, причому, під кожне слід виділити не менше 1 кв.м. При відсутності дорослих екземплярів можна використовувати загущені посадки молодих з розрахунком, що в міру зростання вони будуть зріджені.

    При створенні груп не рекомендується змішувати листопадні і вічнозелені рододендрони. Якщо поруч висаджують різні види, то їх необхідно підібрати по висоті: в центрі - найвищі, по краях - більш низькі. Дуже декоративні рододендрони поруч з хвойними рослинами: ялинами, соснами, туями, Тіссен. На однотонному темному тлі рослини з яскравими квітами особливо вражають. Вічнозелені дерева і чагарники, посаджені з півдня, сходу або заходу, захищають рододендрони від холодних вітрів, зимового висихання і весняних сонячних опіків. Оскільки для нормального росту і розвитку рододендронів краща легка півтінь, то їх з успіхом можна висаджувати між великими, старими деревами або з північного боку будівель. Територія ж з південного боку для посадок не рекомендується, особливо для вічнозелених видів. У цьому випадку рослини більш схильні до захворювань, листя у них жовтіють, приріст і цвітіння слабшають.

    Розміщуючи рододендрони в групах, слід суворо стежити за тим, щоб вони складалися з таких сортів і видів, які гармоніюють з фарбування квіток. Найбільш декоративно сусідство рослин з фіолетовою, рожевою і білим забарвленням або з різними контрастними відтінками. Дивно добре в насадженнях виглядають рододендрони з жовтої і оранжевим забарвленням квіток. Ніжно-жовті тони ефектно відтіняють більш яскраві.

    Рододендрони красиві не тільки в групах, а й в солітерних посадках. Особливо гарні вони на партерних газонах, але при цьому слід враховувати, що декоративний ефект максимальний при використанні дорослого (не молодше 10 років), бажано високого (1,5-2,0 м) рослини, інакше він на газоні "загубиться". Рододендрони використовуються також при створенні живоплотів і кам'янистих гірок. Для альпінаріїв найбільш підходящими є мелкоцветковиє низькорослі сорти в поєднанні з альпійськими видами трав'янистих рослин. У таких посадках рододендрони слід садити тільки групами, що під час цвітіння дає більший ефект.

    Рододендрон. © brewbooks

    Хвороби і шкідники

    Рододендронове клоп - один з найпоширеніших шкідників рододендрона. Довжина комахи 3,6 мм. На листі залишає дрібні знебарвлені плями. З нижнього боку клоп відкладає бурі яйця, які зимують в тканинах листа. Нове покоління з'являється влітку.

    • Заходи боротьби: обприскування диазинон.

    Борошнистий червець - маленький плоский шкідник розміром 2-4 мм. Самці і самки сильно відрізняються один від одного. Самки безкрилі і нерухомі. Самці з однією парою крил, рухливі. Шкідник дає 2-5 поколінь в рік. Поселяється на жилках листя, молодих нирках і молодих пагонах рододендрона, забираючись в тріщини кори і бутони, висмоктуючи клітинний сік. При масовому розмноженні він викликає викривлення листя і загибель рослин.

    • Заходи БОРОТЬБИ: обпріскування карбофосом 3-4 рази на рік.

    Борозністій Довгоносик, або скосарь рифлень - доросла жук, завдовжкі 8-10 см, чорний (молоді особин жовтувато-бурі), з жовтими плямами на Товста шкірястіх ребристих крилах и коротким носиком. Дорослі особин малорухліві, но літаючі. Вони об'їдають краї листя, іноді виїдають нирки, бутони і квітки, обгризають кору. Личинки довжиною 1-1,4 см, без ніжок, за зовнішнім виглядом нагадують личинки хруща. Вони з'їдають кору у кореневої шийки і самі корені, що приводить рослину до загибелі. Довгоносик відкладає яйця протягом усього літа. Личинки живуть і зимують в грунті, а навесні утворюються лялечки. Жуки з'являються в травні-червні.

    • Заходи боротьби: рослини поливають 0,2-0,3% емульсією карбофосу. Вночі, в період активності дорослих особин, запилюють 0,3% -ою емульсією карбофосу. У червні-серпні обприскують 0,1-0,15% розчином базудина, щоб просочити грунт або шар мульчі. Хороші результати дає обприскування диазинон і фураданом.

    Павутинний кліщ - комаха довжиною до 0,5 мм, червоною, жовтою або червонувато-зеленого забарвлення. Дорослі особини з 8-ю ніжками, дуже рухливі. З'являється на нижній стороні листа, покриваючи її тонким павутинням розтягнутої на всі боки. Харчується соком листя, які стають буро-сірими і обпадають.

    • Заходи боротьби: обприскування Агравертін, диазинон.

    Хрущик азіатський садовий - широкий полифаг. Сильно шкодить рослинам, виїдає отвори неправильної форми в молодому листі, нерідко вражає весь лист, залишаючи лише його жилки. Личинки пошкоджують коріння і стебла рододендрона.

    • Заходи боротьби: обприскування диазинон.

    Слимак пашенний - пошкоджує частіше листя молодих рослин, вигризаючи наскрізні отвори. Харчується в основному в нічний час або в похмурі дні. Небезпечний тим, що в короткий час може знищити молоді рослини.

    • Заходи боротьби: полив 0,8% розчином ТМТД, збір дорослих особин.

    Чорний трипс - в основному, є оранжерейним шкідником, але останнім часом виявлено і у відкритому грунті. Дорослі особини дрібні (1-1,5 мм), чорні. Личинки жовтого кольору, дрібніше ніж дорослі комахи. Шкідники харчуються на листі, в результаті чого на верхній стороні листа утворюються дірочки сірого кольору, а на нижній - чорного. Листя стають сріблясто-сірими, жовтіють і обпадають. Крім того, трипс викликає потворність квіток і сильне відставання в рості пагонів.

    • Заходи боротьби: обприскування 0,2-0,3% -ним розчином нікотину або 0,2% -ною емульсією карбофосу.

    Узкокрилая моль-мінер. Молоді гусениці проривають туннелеобразние ходи, виїдають паренхіму листа, покриваючи плямами його поверхню, закручуючи краю листа в трубочку для окукливания. Пошкоджені листки засихають, кришаться і випадають.

    • Заходи боротьби: рослини обприскують або обкурюють сіркою.

    Змішаний хлороз. На кінцях і по краях листя з'являються жовті плями. Вони можуть виникати внаслідок нестачі елементів живлення (азоту, калію), які порівняно легко вимиваються з грунту при поливі. Іншою причиною може стати застій води біля коріння. Зазвичай хлороз яскравіше проявляється в другій половині липня або в серпні, коли листя досягають нормальних розмірів. Світло-жовті і інтенсивно жовті плями між жилками листа виникають при нестачі в грунті заліза або магнію, а також при ущільненні кореневої системи, або в разі зміщення реакції грунту в сторону лужної. Іноді це викликано нестачею кальцію (у рододендрона Каролінського).

    • Заходи боротьби: позакореневе підживлення сульфатом заліза (7,5 г / л), сульфатом магнію (6,5 г / л).

    Наслідком нестачі елементів живлення в грунті є червоні плями вздовж жилок, згортання листя в трубочку, всихання гілок. При азотному голодуванні листя рододендрона стають дрібніше, прирости менше, цвітіння слабким, у вічнозелених рослин листя на пагонах зберігаються лише 2, а не 3-5 років як в природі або при нормальному догляді за рослинами в культурі.

    • Заходи боротьби: підгодівлі сірчанокислим або азотнокислим амонієм, або азотнокислим калієм.

    Некроз - відмирання головної жилки листа, при якому верхня сторона листа стає коричневою. Його може викликати різке зниження температури повітря і грунту (особливо у недостатньо зимостійких сортів рододендрона).

    На стані рослин можуть відбитися сильні вітри, посуха, високий вміст солей в грунті, погана аерація субстрату, механічні пошкодження коренів, недолік або, навпаки, надлишок елементів живлення в грунті. У кожному окремому випадку необхідно виявити причину і усунути її.

    Коли закривати і коли відкривати кущі?

     Вернуться на главную