Піч шведка своїми руками - два цікавих варіанти з порядовками

1. Фундамент під піч
2. «Шведка» з каміном
3. матеріали
4. кладка печі
5. Відео: Піч-шведка з камінної частиною
6. Відео: приклад будівництва пічки- «шведки» з лежанкою

Піч шведка своїми руками може бути зведена лише в тому випадку, якщо у домашнього майстра вже є стійкі навички муляра і, хоча б невеликий, досвід роботи з печами . Сама по собі шведка є досить складною конструкцією, явно не призначені для первинного навчання подібних технологій.

Піч шведка своїми руками

Існує кілька моделей печі типу «Шведка»:

- опалювально-варильна піч, що має тільки плиту, а також при бажанні - оснащена додатково духовкою, водогрійних баком і нішею для сушіння;

- піч-камін, який може бути розташований таким чином, що опалювально-варильна частина споруди буде виходити в кухню, а декоративна камінна сторона - в спальню або вітальню;

- «Шведка», що має лежанку - така піч має більш складну конструкцію, але зате вона може виконувати в зимовий час функцію теплого ліжка.

Модель вибирається залежно від площі, яка може бути під неї використана, так як деякі з різновидів - досить масивні, а інші, навпаки, мають компактні форми.

При виборі печі, крім площі, звичайно ж, враховуються вимоги до неї вимоги по функціональності. Наприклад, якщо «Шведка» встановлюється в кухні і місце її розташування не межує з іншими кімнатами, то вибір зазвичай падає на компактну опалювально-варильну піч . Якщо ж необхідно обігріти весь будинок, то для печі вибирається відповідне місце, де вона буде обігрівати відразу дві кімнати, або ж варіант з лежанкою, від якої виходить також досить велика кількість тепла.

«Шведка» з каміном відмінно підійде для романтичного інтер'єру - її зазвичай вибирають ті господарі, які люблять проводити вечори біля вогню. Якщо кладка камінного відділу проведена правильно, то він також цілком зможе обігріти кімнату, в яку виходить його топка.

Яка б модель печі не була обрана, роботу все одно починають з пристрою основи-фундаменту.

Зміст статті

Фундамент під піч

Фундамент під піч рекомендовано влаштовувати ще при закладці фундаменту будинку, якщо звичайно, це можливо. Якщо ні - то доведеться його зводити в уже готової будівлі. Але і в тому, і в іншому випадку потрібно обов'язково відокремити фундамент печі від бетонної основи всієї будівлі. Це необхідно для того, щоб при невдалій усадки однією з конструкцій, вона не «потягнула» б за собою іншу, і не створила тим самим деформації кладки.

• Для масивного будови печі влаштовується надійний фундамент, який повинен йти вглиб грунту на 700 ÷ 800 мм.

За умови промерзання грунту на великі глибини, котлован теж поглиблюють - цей параметр повинен бути відомий заздалегідь, ще до початку будівництва.

Дуже важливо для надійності конструкції дізнатися і особливості грунтів в регіоні будівництва, так як від цього теж залежить заглиблення основи і її зміцнення. Всіма цими даними можна «розжитися» в будь-якій місцевій будівельній організації.

• Якщо кладка печі буде здійснюватися в уже зведеному будинку з влаштованим підлогою, то розмітку виробляють прямо на покритті, так, щоб вирізати потрібний фрагмент і дістатися до рівня грунту. Отвір в підлозі повинно мати розміри, які перевищують на 100 ÷ 150 мм підставу печі в кожну зі сторін.

Орієнтовна схема фундаменту для масивної цегляної печі

• Далі, розмічається грунт і риється котлован потрібної глибини.
• Дно готового котловану утрамбовується, і на нього засипається пісок, який змочується водою, і також ретельно утрамбовується. Товщина піщаної подушки в утрамбованном вигляді повинна становити не менше 100 ÷ 200 мм, в залежності від глибини котловану.
• Потім слід щебінь - він засипається на подушку з піску шаром товщиною в 150 ÷ ​​170 мм. Його також потрібно гарненько ущільнити.
• Наступним етапом йде установка опалубки під фундамент. Як правило, її борту збивають з низькосортних дощок. Якщо між дощок утворюються зазори, то всередині опалубку вистилають поліетиленовою плівкою, яку закріплюють на дощатих стінках за допомогою степлера.

Гідроізоляція котловану під фундамент руберойдом

Крім плівки, для гідроізоляції фундаменту можна використовувати руберойд, який також потрібно закріпити на стінках.

• Опалубку піднімають над грунтом на висоту фундаменту, який може не доходити до рівня підлоги на один шар цегли або ж підніматися над ним на 80 ÷ 100 мм.

Другим варіантом може бути встановлення опалубки тільки навколо котловану, але гідроізоляційний матеріал потрібно закріпити обов'язково.

• Потім заливається грубий розчин бетону , Який виготовляють з крупно-фракційного щебеню і цементу, з невеликою добавкою піску. Товщина цього шару повинна складати близько 150 мм.
• Далі, встановлюється арматурна конструкція з металевих прутів, яку утискують в свіжий розчин.

Установка нижнього армирующего пояса

• Наступним шаром заливається більш тонкий цементний розчин, на висоту грунту - він розрівнюється і залишається для схоплювання.
• Після того, як він схопиться і трохи затвердіє, зверху нього вкладається арматурна сітка.

Верхня армована сітка фундаменту

• Уклавши сітку, її заливають бетонним розчином на висоту опалубки. Залитий розчин розрівнюється, а після цього фундамент повинен повністю схопитися, ствердіти і набрати необхідну міцність. Ці процеси займуть досить багато часу, і зазвичай до наступних операцій переходять не раніше, ніж через 25 ÷ 28 днів.

Фундамент залитий і залишений до набору міцності

• Після цього верхня частина опалубки знімається, і на рівну поверхню фундаменту настилається гідроізоляційний шар, що складається з 2-3 прошарків руберойду, склеєних між собою в товщину.

По завершенню цього етапу підготовки фундаменту, можна приступати безпосередньо до кладці печі.

«Шведка» з каміном

Ця модель печі цілком задовольнить тих, хто вважає за краще і практичний підхід до речей, і цінує настрою романтичних вечорів. Її встановлюють так, щоб варильна сторона споруди виходила на кухню, а камін - в одне з житлових приміщень, призначених для відпочинку.

Вид з боку вручений частини

Піч стає частиною стіни або ж роздільником двох зон у великій кімнаті, що характерно для дачних або невеликих приватних будинків.

«Шведка» з боку каміна

Внутрішня будова печі-каміна можна розглянути на її зображеннях в розрізі, де добре видно, як встановлюються металеві елементи.

Проекції в розрізі дадуть більш повне уявлення про будову грубки

матеріали

Для побудови цієї печі необхідно придбати високоякісні будівельні матеріали - тільки в цьому випадку можна отримати надійне, міцне, довговічне і красиве зовні споруда. Цегла та будівельні суміші купуються з запасом, приблизно на 15% більше ніж необхідно для побудови матеріалу. Крім цього будуть потрібні деякі металеві (чавунні і сталеві) елементи.

Отже, для даної моделі «Шведки» потрібно придбати:

• Червоний, бажано - клінкерна цегла, з якого легше зробити акуратну рівну кладку. Його знадобиться 717 штук, не рахуючи зведення труби.
• Силікатна або шамотна цегла для кладки топкових камер - 154 штуки.
• Пісок, глина та цемент або ж готові жаростійкі суміші для розчину.
• Дріт сталевий, діаметром в 4 ÷ 5 мм - для закріплення чавунних деталей.
• Азбестовий лист і такий же шнур - для протипожежного захисту стіни будинку, і для запобігання металевих елементів від передчасного прогорання.
• Сталевий куточок 50 × 50 × 5 × 1020 ÷ 1030 мм - 2 шт., Він потрібен для зміцнення поверхні конфорки.
• Сталеві смуги 50 × 5 × 920мм - 3 шт., 50 × 5 × 54 мм - 2 шт., 50 × 5 × 48 мм - 2 шт. Ці деталі будуть потрібні для створення основи для кладки чергового цегельного ряду над вручений камерою.
• Колосник, розміром 200 × 300 мм - 1 шт.
• Топкова дверцята 210 × 250 мм -1 шт.
• Дверцята для очисних камер 140 × 140 мм - 8 шт.
• Дверцята для піддувала 140 × 140 мм -1 шт.
• Духова шафа 450 × 360 × 300 мм -1 шт.
• Засувки для димохідних каналів 130 × 250 мм - 3 шт.
• Варильна плита 410 × 710 мм -1 шт.
• Камінна решітка, довжиною 690 ÷ 700 мм - її можна придбати в готовому вигляді або ж виготовити самостійно з сталевого прута.
• Металевий лист, розміром 500 × 700 мм, в кількості 2 шт. Він знадобиться, якщо буде обраний такий варіант настилу на підлозі перед топкою. Замість нього для цієї мети може бути використана керамічна плитка.

Ця модель печі має розмірі 1020 × 890 × 2170 мм. Крім цього, камінна топка виступає вперед всієї конструкції на 130 мм.

кладка печі

Щоб мати уявлення, як відводиться дим всередині конструкції по димоотводним каналах, і як розташовуються інші елементи, необхідно ретельно вивчити план-схему. Вона допоможе розібратися у внутрішніх порожнинах і камерах, а також визначитися, як збіжжя цеглини в тому чи іншому відділі будується печі.

Схема «шведки» з каміном, шляхи руху продуктів згоряння - малюнок перший ...

... і другий

Маючи таку схему, по ній можна провести попередню кладку всієї конструкції «насухо» - це допоможе остаточно внести ясність в конфігурацію кожного з рядів.

Крім цього, досвідчені майстри радять при роботі зі зведення цегляних печей вже на розчин, кожен з лав також спочатку спробувати викласти «насухо». Це робиться для того, щоб заздалегідь підігнати цеглини за розміром для кожного ряду. Тільки провівши ці попередні процеси, можна буде приступати до остаточної кладці на розчин.

Завдяки складеним схемами-порядовкам буде набагато простіше спробувати свої сили в зведенні «Шведки».

Порядовка з 1 по 6 ряди кладки

Перш ніж почати викладати перший ряд, необхідно на руберойді, настеленние на фундамент, зробити його точну розмітку - розкреслити за допомогою крейди краю майбутньої основи.

За зробленої розмітці викладається перший ряд печі. Він повинен бути змонтований ідеально точно, так як від його рівності буде залежати те, наскільки стрункої і надійної буде вся конструкція.

1 ряд - суцільний. Повинен вийти ідеально рівним

Перший ряд, як і у всіх моделях печі, викладається суцільним.

Другий ряд - установка камінної решітки

Другий ряд кладуть по кілька іншій розкладці, але він теж повністю заповнюється цеглою. Область, де буде розташовуватися камінна топка, викладається силікатною цеглою. Виклавши ряд, зверху нього встановлюють власники, а на них зварюванням закріплюється камінна решітка.

3 ряд - початок формування внутрішніх порожнин і каналів

У третьому ряду починають оформляти поддувальную камеру і прочистние канали, а також місце для установки духової шафи. Крім цього, починають влаштовувати вертикальний димовідвідну канал. З іншого боку конструкції починає формуватися паливна камера каміна.

Одночасно з кладкою цього ряду, в нього вбудовуються в потрібних місцях дверцята, які закріплюються за допомогою підготовлених відрізків дроту.

Так зазвичай встановлюються всі чавунні дверцята

З задньої частини камери для установки духової шафи залишають з'єднаний з камерами очищення прохід. Для цього кут цегли, що встановлюється в цьому місці, зрізається.

4 ряд

Четвертий ряд повністю повторює третій по конфігурації, тільки що цеглини йдуть «в перев'язку».

5 ряд - готуються місця під колосник і топку

На п'ятому ряду зверху поддувальной камери оформляється місце для установки колосника , А в іншому - він повністю повторює попередні ряди. Ряд викладається силікатною цеглою, в областях, які будуть безпосередньо стикатися з вогнем - це зони, де буде проводитися укладання колосникових грат.

Далі, на п'ятому ж ряду встановлюється духову шафу, який попередньо обмотується азбестового мотузкою.

«Примірка» духової шафи

Потім, встановлюється решітка - її необхідно закріпити на розчин.

На цьому ж ряду можна встановити дверцята топки, обв'язавши її з боків мотузкою, а можна перенести її установку на шостий ряд, залишивши для неї отвір між цеглинами.

6 ряд - установка дверцята камери згоряння

На шостому ряду, встановлюється дверцята (якщо її не встановили на п'ятому) і закріплюється за допомогою дроту, яку вмуровують в шви між рядами.

Силікатні цеглу, які будуть створювати стінку між топкою і шафою духовки, встановлюються на ребро. Завдяки такій конструкції духовка буде швидше прогріватися.

На шостому ж ряду перекривається що залишається в нижніх рядах зазор ззаду духовки - між нею і викладаємо вертикальним каналом.

Порядовка з 7 по 12 ряди

Сьомий ряд - металеві смужки для перекриття камери каміна

Сьомий ряд не відрізняється від шостого практично нічим, крім того, що зверху нього вкладається металева смуга, яка стане опорою для укладання наступного ряду цегли.

На восьмому ряду робота йде, згідно зі схемою.

8 ряд - духовка повністю встановлена ​​на своє місце

Дев'ятий ряд має таку саму будову, як і попередній, крім тієї особливості, що над духовою шафою розміщують дві металеві смуги, на які буде укладатися наступний ряд. Ці смужки допоможуть зняти навантаження з точок опори камери.

9 ряд

На десятому ряду спочатку готується місце для укладання вручений плити. Край над топкової дверцятами і духовою шафою зміцнюється куточком. Під краю варильної плити укладаються азбестові смужки. З лівого краю печі, в стіні, залишається зазор для установки дверцята.

Кладка 10 ряду з установкою вручений панелі

Далі на підготовлені місця встановлюється панель і дверцята для прочистки каналу.

11 ряд - початок викладання ніші для вручений частини

На одинадцятому ряду починається формування вручений ніші. Цеглини, укладені з правого боку від плити, перекривають отвір між стіною печі і плитою, яке залишилося незакритим на попередньому ряду. Інші елементи укладаються відповідно до схеми.

12 ряд - особлива увага скошеної частини цегли

На цьому рівні цеглини, що перекривають топку, зрізаються навскоси. Це необхідно для правильного напрямку диму в бік димоходу.

Порядовка з 13 по 24 ряди

13 ряд

13 ряд викладається точно за схемою-порядовке.

14 ряд ​​- початок формування камінної полиці

На чотирнадцятому ряду формується камінна полиця, за допомогою виступу цегли вперед кладки і з боків, приблизно на 25 мм.

15 ряд - розширення камінної полиці

На цьому ряду продовжує формуватися полку над багнистих каміном - цеглу тепер укладаються перпендикулярно нижньому ряду. Їх висувають вперед і в бічні сторони ще на 25 мм.

16 ряд - смуги і куточок для кладки перекриття ніші

На шістнадцятому ряду ніша над варильною плитою перекривається сталевими смугами, а на передній край укладається куточок.

18 - 17 ряди - повне перекриття вручений ніші

17 і 18 ряди виконуються згідно порядовке. При їх укладанні варки ніша перекривається двома суцільними рядами цегли.

19 ряд - система внутрішніх каналів і прочистние дверцята

На 19 ряду оформляються отвори димовідводів. Цегла, що розділяє камінний і вертикальний пічної канал, зрізається навскоси з двох сторін. Крім цього, встановлюються дверцята на прочистние канали.

20 ряд викладається за схемою. При його укладанні не встановлюється ніяких додаткових елементів.

21 ряд - ще одна ревізійна дверцята

На 21 ряду встановлюється ще одна дверцята - на прочищувальний канал.

Кладка 22 ряду

На 22 ряду також проводиться установка дверцята - на ще один прочищувальний канал.

23 ряд

23 ряд викладається строго за схемою.

24 ряд ​​- установка засувки

На 24 ряду на димовідвідну канал каміна встановлюється засувка

Порядовка з 25 ряду і вище

25 ряд - ще одна засувка

На 25 ряду встановлюється друга засувка димаря.

26 ряд з останньої ревізійної дверцятами

На 26 ряду монтується остання дверцята на канал для очищення, а також проходить об'єднання вертикального каналу з газовідводом.

27 і 28 ряди

27 ÷ 28 ряди монтуються за схемою, і практично ідентичні між собою.

29 і 30 ряди повністю закривають верхню частину печі. Тут потрібно цілковита герметичність швів

29 ÷ 30 ряди закривають всі канали суцільним покриттям, залишається тільки один отвір для димохідної труби, цеглу в якому викладаються зі скосом.

31 ряд - встановлюється остання, загальна засувка

На тридцятому першому ряду на димохід встановлюється загальна засувка.

Починаючи від 32 ряду і вище йде кладка димохідної труби

З 32 ряду починається кладка труби. Її висота буде залежати від висоти стелі в приміщенні. Товщина стінок димоходу повинна становити, як мінімум півцеглини.

Якщо вирішено зводити саме таку модель грубки, то гарною підмогою стане й доданий до статті відеоролик:

Відео: Піч-шведка з камінної частиною

«Шведка» з лежанкою

Ця модель «шведки» виходить вельми масивної, так як має досить велику лежанку, яка розташована в задній частині конструкції.

Вельми практична модель «шведки» з підігріває лежанкою

Подібний варіант опалювального споруди особливо вдалий для дачних будиночків, так як, незважаючи на масивність, ця піч допоможе заощадить місце, тому що, маючи її, можна не встановлювати ліжко.

Крім цього, не завжди літні ночі бувають теплими, а з вечора протоплена піч здатна зберегти тепло лежанки до самого ранку.

Розмір печі становить +1781 × 1280 мм, лежанка має довжину в 1781 мм, а ширину в 630 мм. Таке опалювальне будова здатне забезпечити теплом житлову площу в 30 кв. м.

Дізнайтеся, як побудувати піч голландку своїми руками , А також розгляньте порядовку та інструкцію, з нашої нової статті.

матеріали

Для того щоб звести таку піч, доведеться придбати наступні матеріали:

Найменування матеріалів і елементів Кількість в шт. Розміри елементів в мм Червона цегла М-200 900-920 Шамотна цегла Ш-8 200-215 Дверцята для топки 1 210 × 250 Дверцята для очисних каналів 3 70 × 130 Дверцята для піддувала 1 140 × 250 Засувки для димоходу 2 130 × 260 Колосник 1 250 × 400 Варильна панель 1 310 × 610 Сталева смуга 5м 50 × 5 Сталевий куточок 80 см 60 × 60 × 5 Глина, пісок Мертель шамотний (мелкоізмельчённая неупорная суміш, відмінно підходить для підготовки розчину) 160 кг Духова шафа 1 450 × 360 × 300

Викладається піч з лежанкою також за схемою-порядовке на підготовлений описаним вище способом фундамент.

Порядовка грубки з лежанкою

Відповідно до наявної схеми-порядовкой, роботу проводять у такий спосіб:

• Перші два ряди викладаються суцільними масивами - ними задають напрямок всієї майбутньої кладки будови.
• З третього ряду починається формування внутрішніх газовідвідних каналів і поддувальной камери, а також на неї встановлюється дверцята. Правила установки дверцята - точно такі ж, як розповідалося в описі попередньої моделі печі.
• На четвертому ряду дверцята встановлюють на камери очищення, і готується місце для колосникових грат.
• На п'ятому ряду йде установка дверцята топки і укладання колосника.
• На шостому ряду монтується духову шафу. Між ним і топкою цегла встановлюється на ребро.
• Сьомий ряд є останнім для кладки лежанки - далі йде кладка безпосередньо вручений частини печі.
• Восьмий, дев'ятий і десятий ряд монтуються згідно зі схемою - піднімаються стінки топки і камери навколо духовки.
• На одинадцятому ряду на підготовлене місце вкладається панель, під краю якої настеляються смужки азбесту. Передній край цього ряду зміцнюється сталевим куточком.
• З 12 по 16 ряд піднімаються стінки ніші, навколишнього варильну плиту.
• На 17 ряду ніша перекривається металевими смугами і зміцнюється куточком, а також встановлюється перша димохідна засувка. Її раму спочатку монтують на розчин, а потім в неї встановлюють рухому частину.

Так встановлюються металеві засувки

• З 18 по 26 ряд кладка йде строго за схемою порядовки, без яких би то не було особливостей.
• На 27 ряду встановлюється друга засувка димаря.
• Далі йде кладка димової труби.

Якщо порівняти дві моделі, то можна бачити, що друга не складніше в монтажі, ніж перша. Тому, якщо вибирати конструкцію за складністю зведення, то їх можна назвати рівноцінними. Залишається зробити вибір тільки за функціональними особливостями.

Установка металевих елементів печей проходить по одній схемі з використанням сталевого дроту, яка вмуровивается в шви між цеглинами. Обов'язково потрібно використовувати азбестові захисні обмотки, які допоможуть герметизувати шви навколо топкових дверцят і захистять тонкий метал коробки духовки від швидкого прогорання.

Відео: приклад будівництва пічки- «шведки» з лежанкою

Трохи варто сказати і про кладці димохідної труби. При її монтажі особливу увагу потрібно приділити ізоляції від легко займистих матеріалів при проходженні конструкції через стельове перекриття.

Перекриття можна убезпечити за допомогою пристрою між ним і трубою азбестового прокладки або ж засипки шару керамзиту, для якого виготовляється металевий короб з квадратним отвором для димоходу в середині його дна.

Після проходження через горище, труба виводиться на дах і піднімається над нею не менше, ніж на півтора метра. Зазори між покрівельним матеріалом і цегляною кладкою труби повинні бути добре герметизовані.

Для подібних цілей можна використовувати спеціальний матеріал - ондубанд, який здійснюється у вигляді стрічки, і вже має клеїться шар.

Ондубанд - зручний матеріал для герметизації проходу труби через покрівлю

Орієнтовна схема використання ондубанда

На оголовок труби зверху надівається металевий парасольку, який захистить димохід від прямого попадання атмосферних опадів і бруду.

Взагалі, пристрій димоходів для печей або твердопаливних котлів - це питання, яке потребує особливого розгляду. Зокрема, з деякими варіантами їх облаштування можна ознайомитися на сторінках нашого порталу .

Повністю складену піч, перш ніж топити на повну потужність, необхідно обов'язково просушити, приблизно протягом 10 ÷ 12 днів. Це можна робити природним шляхом, відкривши всі засувки і дверцята, а можна допомогти в цьому питанні і «штучним» способом, в якому застосовується звичайна електрична лампочка великої потужності. Її поміщають в топку, потім закривають дверцята, включають електроживлення і залишають так на весь період сушіння.

Після цього первісну топку проводять з маленькою закладкою дров протягом трьох-чотирьох днів. Потім кількість палива поступово збільшують. Така сушка добре зміцнить і загартує розчин в швах.

Якщо планується провести зовнішню обробку споруди, то цей процес проводиться тільки після повної просушки печі, а краще навіть - після одного сезону повноцінної експлуатації.

самостійно звести піч - не так просто, як здається, тому перед тим, як братися за справу, рекомендовано реально оцінити свої сили. Можна провести кілька пробних тренувань, зробивши звичайну кладку цегли на розчин. Обов'язково треба досконально, до дрібниць, розібратися в нюансах порядовок. Тільки після вдалих завершень процесів такого «навчання» можна буде приступати до самостійної роботи над піччю. І все одно - було б не зайвим убезпечити свою роботу, знайшовши можливість запросити для контролю і керівництва знаючу людину.