Розмноження яблуні живцями і відводками

1. Чому важливо розмножувати свої яблуні?
2. Як можна розмножити яблуню кореневими живцями?
3. Заготівля кореневих живців яблуні
4. Роботи з кореневими живцями яблуні навесні
5. Розмноження яблуні відведеннями
6. Удосконалена технологія розмноження яблуні відведеннями

Яблуня на ділянці - це вже давно не розкіш. Заморські яблучка - красиві, але аж надто довго вони лежать, і не довіряєш плодам, які продаються, до того ж, дорогувато. З цієї причини садівники все частіше віддають перевагу саме свого, рідного, нехай навіть не такого смачного і не такому великому, але куди більш корисного наливному яблучку. У цій статті розповімо, як розмножувати яблуні кореневими живцями і відводками.

Яблуню можна розмножити кореневими живцями і відводками. © wesleytribute

зміст:

Чому важливо розмножувати свої яблуні?

На превеликий жаль, нічого на землі не вічне. Приходить пора старіти і Яблунька, який відслужив свій чималий термін. І потрібно замінити їх новими. Але чи варто бігти в розплідники і купувати новомодні сорти, які невідомо як поведуть себе в наших краях? Чи не простіше довіритися тим сортам, що радували нас довгі роки, хай вони знову ростуть на ділянці? Що для цього потрібно? Для цього потрібно наші старенькі яблуньки розмножити, отримати від них діток, повернути колишні сорти на ділянку на радість господарям.

Якщо ваші яблуньки до розмноження з якихось причин вже зовсім не придатні, а у сусіда ростуть точно такі сорти, молоді та здорові, то чому б не попросити його допомогти вам розмножити цю яблуньку, висадивши у себе на ділянці?

Як можна розмножити яблуню кореневими живцями?

Способів, насправді, дуже багато. Іноді вдаються навіть до поділу дерева на навпіл або на три, а то й чотири частини з обрізанням частини коренів і наземної системи. Але найчастіше роблять набагато простіше - щепленням або окуліруванням. Але сьогодні ми поговоримо про куди більш цікавих способи розмноження яблуні - про розмноженні кореневими живцями і відводками. Кожен з цих способів, як завжди це буває, має як свої плюси, так і свої мінуси.

Давайте почнемо наш «розбір польотів» з розмноження яблуні шляхом кореневих живців. Тут головне, щоб саджанець був Кореневласні, тобто був отриманий від вкорінення живця, або від посіву насіння, що означає - не мав в своєму підставі підщепи, на який раніше було проведено щеплення шляхом річної копулировки (щеплення черешком) або окулірування (щеплення ниркою) .

Якщо ж саджанець яблуні буде не Кореневласні, тобто коли в його підставі був підщепу і щеплення на нього проведена (неважливо яким чином), то в результаті цієї досить трудомісткою операції ви отримаєте прекрасний підщепу, на який, щоб в подальшому отримувати хороші, смачні, великі яблучка потрібно буде зробити або весняну копулировке, або річну окулірування, про що ми вже писали.

Отже, що ж хороший метод отримання повноцінних саджанців яблуні з кореневих живців. По-перше, він дозволяє значно скоротити сам період отримання цих саджанців. Тобто, якщо чекати довго в ваші плани не входить і рослини у вас корнесобственні, то перед вами ідеальний спосіб для здійснення задуманого.

При цьому, а ми про це побіжно згадували, що чим старше дерево, тим складніше буде отримати від нього повноцінний саджанець шляхом вкорінення кореневого живця з банальної причини - з віком регенеративна, тобто ростовая або відновна, можливості дерева і кореневої системи в цілому помітно знижується . Тому ми про сусіда і нагадували, у якого взяти матеріал для виробництва повноцінного саджанця може бути куди кращою ідеєю. Знову ж якщо яблуня у нього на ділянці потрібного нам сорти, які не старе і Кореневласні.

Заготівля кореневих живців яблуні

Заготівлю коренів для отримання саджанців з кореневих живців яблуні, як правило, починають ранньою весною, обов'язково до початку активного сокоруху, тобто до того моменту, як коріння почнуть вбирати вологу з розчиненими в ній поживними речовинами з грунту.

Це куди більш важливо, якщо роботи ви проводите з деревом у сусіда, хоча і свої дерева цінні теж, і їх також же шкода травмувати. Тому затягувати з цим не варто. Якщо ж по тій або іншій причині у вас навесні банально не вистачило часу здійснити цю процедуру, весна адже швидкоплинна і мало передбачувана, то живці для заготовки повноцінних саджанців яблуні можна набрати і в осінній період, тільки пізньої осені, коли дерева скинуть все листочки і зануряться в справжнісіньку сплячку, і дана процедура для них буде безпечна.

Коли все готово, вибирається прохолодний, сирої день, але без дощу і зливи (з мрякою, наприклад) і лопатою в прикореневій зоні яблуні вкрай акуратно знімається шар за шаром грунт, поки ми не натрапимо на кінцеві корінці, вони, як правило, досить тонкі , їх діаметр може відрізнятися не сильно, від п'яти до восьми міліметрів в самому верхньому зрізі.

Далі все простіше: раз корінці ми знайшли, то ми їх відгинаємо і гострим і чистим секатором акуратно відокремлюємо від кореневої системи Кореневласні саджанця яблуні. Тут вже розмінюватися на дрібниці не варто, якщо за справу взялися, то живці потрібно робити повноцінними, довжиною від 14 до 17 сантиметрів, не менше і не більше.

Коли живці яблуні у нас в руках, і якщо за вікном осінь, а не весна, то ми з ними шукаємо найбільш підвищену частину ділянки, щоб банально їх не затопило талими водами, і щоб вони не згнили.

На даній ділянці лопатою, глибиною в багнет потрібно викопати канавку за розміром і кількістю цих живців, укласти стінки ямки сухими тирсою, рівно як і дно (по сантиметру хоча б) і обов'язково покласти отруту від мишей. Далі - покладіть пучки живців (якщо це різні сорти яблуні, то зв'яжіть міцним шпагатом і підпишіть етикетками, інакше переплутати), укрийте сіткою від гризунів, зверху посипте тирсою, знову накидайте отрути від гризунів і, нарешті, присипте перегноєм або сухим ґрунтом товщиною в пару сантиметрів і позначте це місце палицею з червоною ганчіркою на кінці, щоб по весні судорожно не шукав свої посадки.

У такому вигляді живці яблуні, як правило, зимують дуже добре. Але якщо шар снігу у вас тонкий, то кількість тирси потрібно збільшити, тільки не перестаратися з їх вологістю, інакше черешки можуть почати запревать.

Чим старше дерево, тим складніше буде отримати від нього повноцінний саджанець шляхом вкорінення кореневого живця. © regenfarms

Роботи з кореневими живцями яблуні навесні

Отже, про все осінні процедури можна геть забути, якщо ми все це робимо навесні. Скажемо тільки: ті живці яблуні, що були прикопані, витягаємо з землі і оглядаємо на предмет цвілі (погриз, гнилі та інше). Деякі особливо дбайливі городники витягнуті з зимового зберігання живці протирають 4-5% спиртом. Не забороняється - можна і 2% марганцівкою, нашатирним спиртом, тільки намагайтеся обходити стороною нирки.

І для витягнутих з прикопа на зиму живців кореневласних рослин яблуні і для тих, що тільки що були відокремлені від материнських рослин, щоб уникнути пересушування - їх краще помістити в зволожену мішковину поки ми готуємо ґрунт.

Грунт готуємо наступним чином: копаємо на повний штик лопати з внесенням 4-5 кг добре перепрілого гною або торфу, 500 г деревної золи і столової ложки суперфосфату . Далі збиваємо грунт (як перину бабусі) і висаджуємо живці рівними рядками «в щілину».

Щілина готується наступним чином (в щілину зазвичай зручно садити удвох), для цього один йде попереду, а інший - ззаду, той що попереду, встромляє лезо лопати і відгинає грунт, утворюється щілина, а той що йде ззаду, вставляє в цю щілину держак корнесобственной яблуні і ущільнює його ногами, так щоб він стояв рівно.

Сильно глибоко лезо лопати вставляти не потрібно, це при посадці підщеп потрібна велика глибина, а тут потрібно намагатися, щоб лопата встромляла під кутом 14-16 градусів приблизно, з тим щоб держак яблуні стирчав із щілини в результаті не більше ніж на пару сантиметрів під грунтом , але і вище його відставляти не можна, як і сильніше засипати теж.

Для зручності подальших обробок рядків, навіть якщо у вас їх буде, скажімо, всього два, необхідно, щоб між живцями була відстань рівне довжині простого олівця (для тих, хто забув - 13-16 см), а між рядками можна залишити і метр, хоча, як на мене, так і 80 см цілком вистачить. Далі можна нічого в перший тиждень не робити, ні грунт надмірно ущільнювати, ні поливати, дати черешкам яблуні «прийти в себе» на новому місці.

Зрозуміло, якщо, звичайно, зовсім немає дощів, то через тиждень плантацію можна полити дощуванням, намагаючись якомога слабкіше розмивати коріння яблуні, роблячи з струменів води буквально пил. До речі, в воду можна додати сульфат калію, іноді він прискорює ріст.

Зазвичай перші помітні паростки і радість від того, що експеримент вдався, настає не скоро, доводиться чекати сходів 30-35 днів. Але це того варте. Буквально кожен кореневої череночек яблуні оживає і дає по два, а іноді навіть і по три втечі. Ці пагони, як правило, дуже ніжні, тому над плантацією встановлюють протиградову і створює легку тінь сітку, також слід не дозволяти грунті пересихати, проводячи регулярні поливи, краще з пульверизатора, щоб не розмити грунт.

Після поливу ідеальний варіант - це мульчування, для цього використовуйте перегній (в сантиметр) або деревну золу - джерело калію і мікроелементів (товщиною в 0,5 см). Зазвичай потрібно всього одне літо, і якщо дерева були корнесобственні, то з них зростуть не підщепи, які треба прививати або окуліровать, а повноцінні саджанці яблуні, готові до посадки на постійне місце.

Кільцювання - один з етапів розмноження яблуні повітряними відведеннями. © Home & Furniture Design

Розмноження яблуні відведеннями

Крім описаних вище способів розмноження яблуні, є і ще один вельми цікавий - розмноження відводками, і таких способів ми дамо цілих два - простий і поліпшений.

Як відомо, відведення найкраще вдаються, якщо їх прикопувати. Але як прикопати пагони яблуні, якщо вони високо? Варіантів кілька: або підшукується нахилене деревце, пагони якого стосуються землі, але даний сорт вам цікавий, або робиться підкоп, і дерево нахиляється так, щоб частина його пагонів виявилася на землі. Природно, зворотна сторона підкопу повинна бути присипана грунтом, а коріння, які повиходили на поверхню, не повинні бути оголені.

Коли все готово, то рано навесні все пагони яблуні, які найбільш зручно розташовані до поверхні грунту, закріплюються у її поверхні дерев'яними скобами, бажано по всій довжині, щоб вся довжина пагона лежала рівно на землі і не вздиблівалась.

Через кілька тижнів за умови достатку вологи в грунті (тобто періодичних поливів, але лише злегка зволожуючих грунт) з нирок на втечу яблуні, пришпиленими до землі, повинні з'явитися вертикальні паростки, за сезон їх потрібно два рази підгорнути. Перший раз - в червні, на 50% висоти, другий раз - в липні, на 60% висоти. Не забувайте про достаток вологи, грунт не повинен пересихати, інакше пагони рости не будуть.

На наступну осінь стовбур, як правило, відокремлюється секатором і акуратно викопується вилами, відросло пагони яблуні поділяються на частини і висаджуються в пухку і поживний грунт для дорощування протягом ще одного сезону.

Повітряний відведень для розмноження яблуні. © diggylane

Удосконалена технологія розмноження яблуні відведеннями

Інша технологія отримання яблуні відведеннями, на наш погляд, простіше й ефективніше. Це відомі вузькому колу садівників так звані повітряні відведення, які також дають відмінні результати.

Суть даної методики грунтується виключно на можливості яблуні формувати кореневу систему і часом вельми потужну з звичайнісінькою камбіальні тканини, природно, якщо цієї самої камбіальні тканини нанести ушкодження.

Етап перший - рано навесні, до початку сокоруху, дуже добре оглядаємо яблуню, яку хочемо розмножити цим способом, і вибираємо дві або три гілки, які мають найбільший максимальний річний приріст.

Етап другий: в місці, де нам потрібно, щоб утворилися коріння яблуні (зазвичай від верхівки це сантиметрів десять) потрібно акуратно гострим садовим ножем зрізати кільце кори шириною сантиметра три. Якщо кільцювання - не ваш коник, то можна просто наробити не надто глибокі (з міліметр) косі насічки по всьому радіусу втечі. Що це дає? На відміну від кільцювання ми не гальмуємо надходження поживних речовин в вкорінюються частина втечі.

Етап третій: щоб коріння яблуні почали рости, потрібно травмовану ділянку обробити будь-яким стимулятором росту (їх список ми вже багато разів проводили, а з новеньких можна назвати нафтіллуксусную кислоту).

Етап четвертий: важливо зробити так, щоб місце кільцювання або те, де ми нанесли насічки, було помірно, але цілком вологим, тому (в ідеалі) його можна обернути сфагнумом або тканиною, довго утримує вологу, і змочувати ці місця з пульверизатора, за одне ховаючи їх і від променів сонця. Найпростіше, звичайно, це місце після того, як змочили, обернути банальної поліетиленовою плівкою і закріпити з двох з кінців, щоб не злетіла.

Заключний етап п'ятий, він відбувається зазвичай восени: ви акуратно розкриваєте гілочку яблуні і бачите на ній корінці, вам залишається цю гілочку укласти в грунт і присипати до весни землею, а навесні висадити на грядку для дорощування, ось вам і готовий саджанець.

Можна вчинити трохи інакше - як ємність, в якій будуть утворюватися корінці, можна використовувати звичайні пластикові пляшки ємністю в 0,33 або 0,5 літра. Для початку у пляшки потрібно відрізати носик і донці, потім розрізати її вздовж, а над місцем втечі, яке ми підготували відповідним чином, навішуємо нашу розрізану пляшку, наповнену сумішшю рівних частин листовий грунту і вермикуліту, поливаємо і закріплюємо скотчем.

Чим хороший цей спосіб - при ньому менш травмуються коріння при пересадці, а в відрізаною частини пляшки вони розвиваються куди краще, ніж просто під мохом або мокрою тканиною. Далі все, як завжди.

Чекаємо ваших зауважень і критики в коментарях. Всьому будемо раді, ми вас всіх любимо!