Утеплення стін. Утеплення стін пінопластом зовні своїми руками

1. Зміст: (приховати)
2. Підготовка листів утеплювача (для Еппс)
3. Установка зовнішніх підвіконь (відливів), утеплення укосів
4. наклейка утеплювача
5. прибивання утеплювача
6. Розташування отворів і самих грибків
7. Обробка стиків утеплювача і грибків
8. Приклейка і прибивання утеплювача, якщо по товщині не один лист, а два
9. Наклеювання сітки на всі кути (включаючи кути укосів)
10. Наклеювання сітки на стіни
11. Пристрій стиків сітки
12. Нанесення вирівнюючого шару
13. За «замісу» і витраті
14. Затирка вирівнюючого шару
15. Грунтовка
16. Загальна по послідовності робіт

У цій статті наведена технологія утеплення стін пінопластом зовні своїми руками. Ми зібрали всі основні питання і зробили інструкцію про те як правильно утеплити стіни будинку пінопластом зовні. Після прочитання Ви зрозумієте як проводиться штукатурка стін фасаду по пінопласту своїми руками. Дізнаєтеся технологію підготовки стін до утеплення пінопластом і варіанти монтажу пінопласту.

У цій статті ми будемо розглядати конкретно інструкцію з утеплення стін пінопластом зовні. Загальну інформацію про те, як утеплити будинок, ми вже розглядали раніше в статті

Утеплення будинку. Що потрібно знати про утеплення будинку? .

Рекомендуємо до ознайомлення.

Зміст: (приховати)

Підготовка стіни будинку

Отже, зовнішнє утеплення стін пінопластом починається з підготовки стіни. Вихідна стіна може бути різної якості (щодо рівності). Мета - зробити її якомога більш рівною. Якщо залишити, наприклад, пляма 20 на 20 см, увігнуте (на 2-3 см), і закрити його утеплювачем, то під утеплювачем - порожньо, це означає, що якщо в це місце по готовому фасаду вдарити, то утеплювач проломився. Те ж саме з випирають ділянками стіни. Якщо утеплювач покласти на таку ділянку, то залишаться порожнечі під утеплювачем, там де немає випирання. Тобто, стіну потрібно підготувати так, щоб перепади по рівності не перевищували 1-2 см.

Тепер дивимося вже не на рівність, а на те, яка поверхня фасаду (як до неї буде прилипати клеюча суміш):

Якщо фасад пофарбований, фарба відходить «лопухами», - треба зачистити. Якщо фасад пофарбований ПФ фарбою, - її потрібно збити. Потім так:

• Якщо проводите долонею по стіні, і нічого на долоні не залишається, чисто, - то можна не грунтувати стіну (якщо чесно, то користі від грунтовки набагато більше, ніж витрат на неї, тому не гарантують тільки в разі дуже жорсткої економії);
• Якщо проводите долонею по стіні, і залишається такою, типу «крейдяний слід», - то стіну потрібно прогрунтувати;
• Якщо проводите долонею по стіні, а зі стіни сиплеться щось типу пісочку, то стіну потрібно зачищати, поки не перестане сипатися, а потім гарантувати. Іноді стіна сиплеться і сиплеться, скільки не очищують. Тоді треба зупинитися, і начорно поштукатурені (або поштукатурити з додаванням ПВА), попередньо прогрунтовав з розпилювача.

Гарантувати звичайної ґрунтовкою (будь-якого виробника, з тих, яких я буду приводити нижче по сумішам). Гарантувати можна двома способамі- пензлем (макловицей) і з розпилювача. Краще - пензлем, при цьому стіна ще раз заодно чиститься. Але, якщо стіна сильно обсипається, то краще з розпилювача.

Підготовка листів утеплювача (для Еппс)

Це стосується тільки Еппс, до пінопласту нормально «пристає» суміш. А листи Еппс, - більш гладкі. Є у деяких виробників позиції Еппс з рифленою поверхнею, з ним можна нічого не робити. Але якось ці позиції не надто поширені, і їх може просто не виявитися в продажу.

Отже, Еппс треба зробити шорстким. Для цього дуже добре використовувати голчастий валик для гіпсокартону. Приблизно такий:

Валик для гіпсокартону

Їм дуже зручно працювати (прокатав лист, і все), і не потрібно канцелярським ножем нарізати борозни (теж радять). Обробку (прокатку) листів, потрібно зробити ще до приклеювання їх, підготувати собі потрібну кількість аркушів на ділянку робіт. Листи утеплювача обробляються валиком з двох сторін. Крім валика, можна обробляти лист залізної жорсткою щіткою.

З пінопластом, повторюся, нічого робити не потрібно.

Установка зовнішніх підвіконь (відливів), утеплення укосів

Установку відливів (зовнішніх підвіконь) і зашиття зовнішніх укосів краще і зручніше робити ДО пристрої утеплювача на стінах.

Зовнішні підвіконня (відливи) кріпляться до самого пластикового вікна (там, прямо на профілі, є спеціальна виїмка для підвіконня). Винесення такого підвіконня потрібно робити з урахуванням подальшого утеплення стіни (товщина утеплювача + 1 см), так, щоб підвіконня виступав за готову стіну на 3-4 см (менше 3 см - не потрібно, тому що під час дощу вода буде стікати по утепленню , більше 4 см не потрібно, тому що буде сильно звучати під час дощу). Тобто, якщо у Вас товщина утеплювача 50 мм, наприклад, то підвіконня встановлюємо так, щоб він виступав за стіну (ще не утеплені) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30-40 мм).

Важливо! Іноді вікно ставиться на так званий стартовий профіль. Це така пластикова штука під вікном, прямокутного перетину. Тоді, при установці підвіконня, виходить порожнина під підвіконням. Така порожнина може вийти і без стартового профілю, це не змінює того, що її бути не повинно :-). Якщо її залишити, то там починає конденсуватися волога, і текти (або всередину утеплення, або в квартиру). Порожнина можна заповнити шматочками утеплювача з клеїть сумішшю, можна просто штукатуркою закидати, можна просто клеїть сумішшю. Найкраще, зробити заповнення цієї порожнини з утеплювача (пінопласту або Еппс), він легко ріжеться навскіс ножем. Коротше, потрібно зробити таку, як би маленьку вимощення під підвіконня. Ще добре при установці підвіконня подпеніть його знизу (до цієї маленької отмостке). Тоді підвіконня менше звучить під час дощу. Після подпеніванія підвіконня потрібно придавити (можна цеглою) прмерно на 3 години. Коли встановлюємо підвіконня, захисну плівку з нього не знімаємо. Знімаємо плівку після закінчення всіх робіт з утеплення (попередньо підрізавши по периметру канцелярським ножем).

Закладення порожнини під зовнішнім підвіконням (відливом)

Потрібно утеплити зовнішні укоси вікон. Як правило, після установки вікон, для утеплення залишається 20-30 мм (інакше утеплювач + наступні шари) налезут на вікно (на саме скло). Тобто, треба брати Еппс / пінопласт меншої товщини (чим фасадний). І не забути, що, крім утеплювача, там ще інші шари, які віднімуть 1 см. Тобто, якщо розмір до вікна (на малюнку внизу "А") - 40 мм, наприклад, то утеплювач потрібен товщиною 30 мм.

Відстань між схилом і вікном

Я зараз (на цьому етапі) не описує, як саме приклеювати і прибивати утеплювач. І не описую, що таке «клеюча суміш». Я буду розглядати це у відповідних розділах далі.

Важливо! При утепленні укосів утеплювач повинен виступати за укіс на 1 см. Тобто, не обрізати його врівень зі стіною, а залишати ще 1 см. Потім набагато зручніше стикувати основне фасадне утеплення, якщо так зробити.

Виступ утеплювача за укіс

наклейка утеплювача

Коли наклеєний і прибитий утеплювач на укоси і встановлені підвіконня, починаємо приклеювати утеплювач на стіни.

Я буду описувати таку технологію кріплення утеплювача, коли він і приклеюється і прибивається (не щось одне). Так правильно робити, і це себе виправдовує при експлуатації фасаду.

Приклейка утеплювача починається знизу. Внизу встановлюється стартова планка. Вона кріпиться до стіни швидким монтажем. Роблять і без стартової планки, але з нею якісніше і правильніше, так як менше зрушень у наклеєного утеплювача. Він (поки не засохне клейова суміш) може рухатися на (до 10 см) по площині фасаду. Тобто, перший, нижній ряд потрібно кудись надійно обперти, щоб не було куди йому рухатися (сповзати).

Для приклеювання потрібно буде два шпателя: маленький (80-10 0 мм), і побільше (200 мм). Маленьким користуємося, як лопаткою, для накладання суміші на великий шпатель. Якщо стіна рівна (до 1 см перепади), то можна суміш накладати під гребінку (такий шпатель з зубчиками). При стіні з перепадами більше 1 см, - "ляпухи" на стіну шпателем. Суміш накладаємо на стіну, а не на лист. Можна, і на лист, поясню, чому краще на стіну. Лист - рівний, а стіна, як правило, не зовсім. Тому, накладаючи на стіну, можна підкласти більше суміші туди, де нерівність, і класти тонше шар суміші туди, де виступи. А якщо на лист класти суміш, як рекомендують «рівномірним шаром», то, як правило, половина аркуша потім висить в повітрі і не приклеєна до стіни. Крім того, лист з "ляпухи" стає на 3-5 кг важче, його незручно тримати, притискати і тд. Наносимо так:

Схема нанесення клею під лист утеплювача на стіну

Чи не розмазує суміш рівномірно по стіні. Розмазувати можна тільки на ідеально рівних стінах. Тоді можна розмазувати суміш гребінкою. На звичайних стінах, робимо так:

накидаємо на стіну близько 9 ляпухи (8 по периметру, 1 в центрі). Ляпухи можуть бути різного розміру. Наша мета, при цьому, - максимально згладити рельєф. Тобто в залежності від "кривизни" стіни, ляпухи може бути і більше. Головне - заповнити всі западини. Якщо є, навпаки, опуклі частини стіни, то їх потрібно або попередньо збити, або трохи вискоблити в пінопласт під них. У Еппс вискоблити не вийде. Суміш на опуклі частини нанести найтоншим шаром. Крім ляпухи, по периметру аркуша (на стіну) можна нанести переривчасту ковбаску, маленьким шпателем. При придавливанием листа ця ковбаска розповзається під сусідні листи, і зміцнює стики. Приклеюємо на суміш лист. Приставляє, притискаємо, плескали долонею. Не сильно ляскаємо, щоб не наробити вм'ятин.

Примітка: Листи ЕППС йдуть, як правило, з чвертю.

Край листа Еппс з чвертю

Примітка: Наявність чверті скорочує містки холоду. Пінопласт йде без чверті. Основні переваги Еппс при монтажі: він щільніше, з чвертю. Основні недоліки Еппс при монтажі: його потрібно шорсткий перед приклейкою, в ньому не можна вибрати порожнину під нерівності стіни.

Важливо! Листи кріпимо так, щоб утворювалися Т-образні стики (ряди в шаховому порядку).

Схема укладання плит в шаховому порядку

Важливо! Між приклейкою і прибиванням рекомендують почекати три дні (в ідеалі), для того, щоб клейова суміш як слід схопилася, весь утеплювач як слід «сів». При самостійному утеплення будинку, ці три дні (або більше) вийдуть природно, самі собою. Так як робити, швидше за все, доведеться ділянками. Тут виходить ось як: добре б спочатку весь будинок обклеїти утеплювачем, потім його весь поприбивали, і тд. Але так навряд чи вийде. Поясню, чому:

Половина роботи буде виконуватися з землі, а друга половина з яких то риштовання. Якщо робити так як я написала вище (спочатку весь утеплювач приклеїти, потім весь прибити, і тд), то ці підмостки доведеться в кілька разів більше тягати і переставляти. І ще момент. Якщо робити відразу весь будинок цілком, то вийде, що пінопласт або Еппс буде на сонці тижнів зо два точно. Це йому не на користь. Його взагалі не рекомендують навіть в пачці зберігати під відкритим сонцем. А якщо утеплювач пінопласт то він (якщо дощ) набере зайву вологу. Коротше кажучи, краще робити будинок ділянками і доводити кожну ділянку до вирівнюючого шару. Ділянки по висоті будуть на високість зросту укладальника, по ширині- будуть як підмостки. Як стикувати ділянки, я поясню далі. Під словом «ділянку» далі я буду розуміти саме таку ділянку.

прибивання утеплювача

Отже, прибивання утеплювача робимо через мінімум три дні після приклеювання. Раніше - не потрібно. Невідомо, яка буде погода, як скоро засохне суміш. А якщо почати свердлити утеплювач з неповністю засохлої сумішшю, то він відійде від стіни. До того ж, прибиваючи "по свіжому", якщо потрапити в поглиблення під листом (западину, нерівність), то можна, прибивши в цьому місці, підняти краю листа. І тоді доведеться краю притягувати додатковими грибками.

Приклеєний утеплювач кріпиться до стіни грибками. Гриб являє собою пластмасовий коло - капелюшок з пластмасовою гільзою - ногою. І цвях, який забивається в цю гільзу. Гвоздь може бути пластмасовий і металевий. Краще (як не дивно) - пластмасовий. Металевий - додатковий місток холоду, та й потреби в металевому немає, і вони дорожче. Краще не брати найдешевші грибки з пластмасовим цвяхом. Вони гнуться і не забиваються. Треба брати ті, що коштують дорожче.

приклад грибка

На обраній ділянці насверливаем перфоратором отворів. Свердлимо буром Ø 10мм. Глибина отвору повинна бути на 2 см довший, ніж довжина грибка. Якщо свердлити по глибині отвору рівні довжині грибка, то обсипався в отвір (в глибині) сміття не дасть потім нормально забити туди грибок. Довжина грибка визначається так: товщина утеплювача + 1 см (товщина інших верств) + 4-5 см в стіну. Наприклад, товщина утеплювача - 50 мм. Тоді довжина грибка - 50 + 10 + 50 = 110 мм, або 11 см. А довжина отвору: 11 + 2 = 13 см, відповідно і довжина бура повинна бути більше 13 см.

Розташування отворів і самих грибків

Поширена рекомендація розташовувати отвори так:

Розташування грибків (варіант)

Краще робити трохи по-іншому, і розташовувати отвори (і самі гриби, відповідно) в стиках листів, і один - в центрі листа. Всього на лист-5-6 грибків. Можна більше, якщо видно, що потрібно.

Рекомендоване розташування грибків

Таке розташування краще тому, що при цьому додатково, грибком, поджимается стик, стає рівніше і щільніше прилягає до стіни. Стіни щось не ідеальні, і утеплювач трохи гнеться. Можна побачити, коли прибивають перший грибок в центр, що краю листа трохи, але піднімають (якщо пробувати по свіжій суміші). І тоді, коли ми робимо так, як на малюнку, ми додатково їх притискаємо.

Важливо! Незалежно від розташування грибів на аркушах, в рамках однієї площини (стіни або ділянки стіни), обов'язково прибиваються листи в 5-10 см від краю (кута).

Коли отвори на ділянці насверліл, вставляємо і забиваємо в них грибки (без цвяха). Їх можна підбивати просто кулаком (але це рідко), або молотком. Забиваємо так, щоб капелюшок гриба стала врівень (урівень) з поверхнею утеплювача. Якщо гриб не домагається до норми і стирчить, то це означає, що, можливо сточив бур (не довжина сточив, а діаметр, потрібно поміняти), або короткий отвір. Треба витягувати гриб, досверлівать, і вставляти гриб заново.

Коли грибки на ділянці все забиті, починаємо забивати всередину цвяхи. При забиванні цвяхів гриби трохи посуваються всередину, це нормально. Нормально забитий на місце гриб (за підсумком, разом з цвяхом) повинен бути на 1-2 мм занурений в утеплювач (не більше!). Якщо сам цвях трохи (1 см) НЕ добитий і стирчить, - це не страшно. Його потрібно обрізати (краще кусачками).

Обробка стиків утеплювача і грибків

На ділянці готова стіна з приклеєним утеплювачем, і з прибитими грибками. Тепер треба подивитися стіну, чи немає між листами утеплювача стиків більше 5 мм (зазвичай бувають при застосуванні пінопласту і при кривих стінах). Стики більше 5 мм треба запінити (менше не запінили, носик пістолета не влізе туди). Якщо є місця з стиками в 2 см, наприклад, то ці місця потрібно не просто пеніть, а вкласти туди тонкі смужки утеплювача + піну.

Піна сохне 4-5 годин, а потім її залишки потрібно зрізати.

На цьому ж етапі (якщо утеплювач - пінопласт) можна підкоригувати випирають стики. Робиться це теркою по пінопласту, як на малюнку.

Терка для корекції стиків пінопласту

Терка зніме виступаючі частини на стику, і стик стане рівніше. Еппс такий теркою НЕ потрешь, він не счищается як пінопласт. Тобто, вирівнювати нерівності стику Еппс потрібно буде вже на етапі вирівнюючого шару, або пробувати коригувати стики канцелярським ножем.

Тепер всі стики утеплювача і все капелюшки грибків потрібно перетягнути клеїть сумішшю (поштукатурені), великим шпателем (200 мм). Місця «перетяжки» повинні бути рівні. Якщо випадково виступають якісь шматочки, - то потрібно, коли висохне, затерти (або просто зчистити великим шпателем). Затирка виконується пластмасовою теркою з наждаком (прикрученим). Я докладніше опишу затірку, коли буду описувати загальну затірку стін.

Приклейка і прибивання утеплювача, якщо по товщині не один лист, а два

Буває так, що по товщині утеплювача потрібно 60, 70, 80 мм. Це означає, що потрібну товщину ми будемо отримувати, складаючи два листа (50 і 30, 30 і 40, 30 і 30). У цьому випадку послідовність така:

Перший шар клеїмо, як написано вище. Потім клеїмо другий лист на перший, так, щоб перекрити стики. Суміш застосовуємо для приклеювання плит. При приклейці листів другого шару можна (зручніше) клеющую суміш наносити на лист (який зібралися приклеювати), а не на стіну. Наносимо суміш просто рівним шаром під гребінку, і притискаємо до стіни (до першого шару).

Коли у Вас два шари, то по першому шару годі й запінювати стики і не затирати. Тільки поприбирати стирчить з стиків (якщо стирчить) суміш. Запінювати і затирати потрібно стики вже другого шару (після прибивання). Після приклеювання другого шару, починаємо прибивати утеплювач грибками. Все так, як написано вище, тільки правильно вибираємо довжину грибка (щоб вистачило на товщину утеплювача).

Примітка: Якщо утеплюємо Еппс, то обидва листи обробляються з двох сторін голчастим валиком.

Далі я розповім як правильно штукатурити пінопласт, включаючи, в тому числі, всі підготовчі роботи: підготовку та наклеювання штукатурної сітки, затірку, нанесення вирівнюючого шару, підготовку суміші, якою будемо штукатурити пінопласт і затірку вирівнюючого шару.

Наклеювання сітки на всі кути (включаючи кути укосів)

Перед наклеюванням сітки на площині стін, зручніше і краще наклеїти сітку на всі кути.

Примітка: Можна делать куті з сітки, можна з пластикового (готового) перфорованій куточки. Для квартири в багатоквартірному будинку (на поверх вищє первого) - можна сітку. У приватному будинку і на перших поверхах багатоквартирних будинків- краще куточки (так як є ймовірність, що за ці кути будуть чіплятися при експлуатації).

Важліво! На цьому етапі міняємо суміш. До цього була суміш для приклеювання, тепер потрібна суміш для захисного шару. Я далі в блоці «Види суміші, на якому етапі яку застосовувати» докладніше розповім про це.

Сітку треба застосовувати «для зовнішніх, фасадних робіт», вона повинна бути щелочестойкая. Сітка для внутрішніх робіт розрахована на гіпсову штукатурку, на цементної суміші просто разлезется. Щільність сітки 140-160 г / м2. Чим щільніше сітка, тим рівніше вийде поверхня, але з іншого боку буде важче зробити все кути.

Приступаємо до кутів. Я описую варіант кутів з сіткою (без куточків), так як з куточками, вони готові - просто. Їх просто приклеюють до кута на суміш. Якщо кути з сітки, то робимо з неї смуги, шириною 30 см. Для кутів будинку можна метрові, для кутів укосів - по довжині укосів. Згинаємо смугу сітки навпіл (як слід згинаємо, щоб цей «кут» залишився на сітці). Тепер шпателем (200 мм) наносимо рівненько суміш на кут (приблизно по 5-7 см з кожного боку кута, 2-3 мм по товщині). Накладаємо сітку. За сітці розгладжуємо шпателем від кута в сторону і трохи вниз.

Напрямки руху шпателя при приклейці сітки до кута

Вийде кут, на якому з кожного боку по 5-7 см приклеєною сітки, і ще по 5-7 см просто чистої сітки по чистому пінопласту.

Розташування сітки для подальшого нахлеста і стику

Так і повинно бути, це робиться для нормального стику сітки на окремих ділянках. Про те, як стикувати сітку я розповім в блоці Наклеювання сітки на стіни .

Примітка: Сітка йде в рулоні, на кути можна різати шматки сітки поперек рулону (як раз по метру). При цьому смуги краще згинати кутом так, як на малюнку 1, а не навпаки, як на малюнку 2 (краю сітки будуть весь час підніматися з шару суміші, і стирчати).

Зручно і незручно порізана сітка

Наклеювання сітки на стіни

Пам'ятаємо, що на цьому етапі у нас суміш для захисного шару.

Для цього етапу і подальших робіт знадобиться шпатель 350 мм (не менш). Роботу по приклейці сітки потрібно буде робити маленькими ділянками по 90 см в ширину і по висоті близько метра. Чому такими «шматочками», - поясню. 90 см ширина (при ширині сітки - 1 м), тому, що 10 см залишається чистою сітки (без суміші), для стику. По висоті цей «шматочок» - близько метра, тому що при гарній сонячній погоді суміш дуже швидко сохне, а треба встигнути її нанести, покласти сітку, і пропрасувати сітку шпателем по всьому «шматочку». Більше 1 м у висоту можна просто не встигнути.

Отже, на ділянку шириною 90 см і висотою 1 м накладаємо суміш. Маленьким шпателем накладаємо на великий (розтягуючи ковбаску майже по всій довжині великого), великим - на стіну (в сенсі, на утеплювач). Шар 2-3 мм. Докладаємо сітку, так щоб 10 см по ширині лягали на чистий утеплювач. Розгладжуємо шпателем (350 мм) від центру до країв і вниз, щоб сітка рівномірно «влипли» в суміш. Розгладжуємо і одночасно додаємо трохи суміші, щоб повністю прикрити сітку. Нормальний вид сітки (коли добре розрівняти шпателем) - це коли сітка повністю в суміші, але її трішки видно.

Примітка: Так як незрозуміло, як будуть влаштовані підмостки в кожному конкретному випадку - неясно, як буде зручно працювати (якими ділянками). Як один з варіантів: наклеювати і прибивати утеплювач на висоту поверху і на ширину риштовання (2-3 метри). Робити все подальші, описані вище етапи. Коли потрібно клеїти сітку, то потрібно починати з верхнього лівого кута ділянки. Сітка - вона в рулоні. Тобто, добре б робити смугу сітки зверху вниз, без розрізання, і стикувати тільки вертикальні шви. Почали зверху (стоячи на помості), зробили півтора-два метри по висоті, спустилися вниз, зробили до низу (не розрізаючи сітку по горизонталі). Виходить, промащується метр по висоті і 90 см по ширині сумішшю, треба якось примостити цей рулон, щоб почати розмотувати сітку і приклеювати її до шару суміші. Зручно зробити так: намазали, після цього, там (десь на рівні пояса) де закінчився намазаний шар, під ним, прямо в утеплювач вставити два цвяха. На них, як на полицю, покласти рулон. І розмотувати його вниз, притискаючи до шару суміші, і розрівнюючи шпателем. Точно так же, - наступний метр вниз, і так далі (переставляючи цвяхи, і укладаючи на них рулон. Якщо десь потрібен горизонтальний стик сітки, відрізаємо сітку, і робимо такий же стик, як і по вертикалі. Детальніше, - нижче.

Пристрій стиків сітки

Принцип стикування однаковий, і для вертикальних, і для горизонтальних стиків. Потрібно залишити 7-10 см сітки (край) - чистим, без суміші, просто сітка лежить на утеплювачі. Потім промазати сумішшю наступну ділянку (з захопленням цієї чистої смужки), накласти сітку з нахлестом 7-10см, і розрівняти шпателем. Так виходять рівніші (гладкі зверху) стики, ніж якщо робити так: приклеїти першу сітку до кінця, потім на неї внахлест 7-10 см, - другу. Це місце нахлеста потім може бути видно навіть через чистову обробку.

Нахлест і стик сітки

Затирка

Те, що вийшло (сітка, приклеєна на суміш), - потрібно затерти. Це робиться пластмасовою теркою, з прикрученим наждаком.

Є терки з сіточкою, вони для цієї затірки не годяться, тільки для внутрішніх робіт. Тобто, сама терка- годиться, а сеточка- немає, замість неї потрібен наждак. Затирати потрібно тоді, коли суміш нормально засохне. У сонячну погоду вона сохне дуже швидко (півдня). Краще почекати день (робити щось на іншій ділянці). Якщо при затірки терка потрапляє в незасохшую суміш, то наждак потрібно відразу міняти, він забивається і більше не тре.

Нанесення вирівнюючого шару

Вирівнюючий шар виконується (так само, як і армуючий) великим шпателем (350 мм). Маленьким шпателем на великий накладаємо суміш ковбаскою, потім це на стіну, і розрівнюємо. Товщина 2-3 мм. Вирівнюючий шар можна наносити ділянками, він нормально стикується і затирається (потім стику не видно). Вирівнюючий шар краще стикувати в стороні від стиків армуючого шару.

Види і потрібна густота суміші

Є багато виробників сумішей для такого фасаду. Перерахую кілька: Ceresit, Крайсель, Століт, Майстер, Токан, Екомікс. Хороша новина: всіма ними можна нормально працювати, і зробити якісний фасад. Є такі важливі моменти, про які треба пам'ятати (це обов'язково, незалежно від виробника):

• Якщо будинок утеплюється Еппс або пінопластом, на суміші повинно бути написано «для пінополістирольних плит».
• У одних виробників Вам запропонують два види суміші, у інших запропонують один. У чому тут суть. Є суміші «для приклеювання плит», а є суміші «для приклеювання плит і пристрою захисного шару». Назвемо їх суміш 1 і суміш 2. Суміш 2 - універсальна, нею можна і приклеїти утеплювач, і виконати наступні шари. Суміш 1 - тільки для приклеювання утеплювача, нею не можна виконувати подальші шари (приклеїти можна, вона не відвалиться, але вона не буде виконувати захисних функцій). У деяких фірмах є тільки суміш 2, в деяких і суміш 2, і суміш 1. Суміш 1 дешевше суміші 2, тобто, виконувати роботи двома сумішами, - економніше, ніж однієї сумішшю 2.

Важліво! Я зараз пройдуся заново по всіх етапах, які були, і напишу, яка з сумішей на якому етапі (якщо застосовуються дві суміші). Якщо застосовується одна, універсальна (суміш 2), то можна це не читати. Отже:

• Наклейка утеплювача на укоси - суміш 1;
• Наклейка утеплювача на площині стін - cмесь 1;
• Обробка стиків утеплювача і грибків - можна суміш 1, можна суміш 2;
• Наклеювання сітки на всі кути (включаючи кути укосів) - суміш 2;
• Наклеювання сітки на стіни - суміш 2;
• Нанесення вирівнюючого шару - суміш 2.

Примітка: суміші різних виробників краще не поєднувати.

За «замісу» і витраті

Витрата суміші приблизно 4-6 кг на м2 на приклейку плит (буде дуже залежати від рівності вихідної стіни), 4-6 кг на м2 на інше (приклейка сітки, вирівнюючий шар). Що стосується пропорцій замішування, то вони у кожного написані на пачці. Потім є такі рекомендації, щодо густоти:

• На приклейку плит суміш може бути густіше, ніж радить виробник. По виду, якщо її покласти на шпатель, вона повинна колихатися, як желе, але триматися, що не розлазиться.
• Для приклеювання сітки суміш може бути трохи рідині, ніж рекомендує виробник. Потрібно дивитися по зручності, сітка повинна нормально в неї влипати, і розрівнювати має бути зручно.
• Для вирівнюючого шару суміш ще трохи рідині, ніж для приклеювання сітки. Вона повинна майже стікати (але не стікати) зі шпателя.

Затирка вирівнюючого шару

Виконується так само, як затирка шару з приклеєною сіткою. Терка - та ж, з наждаком. Порада: не ставити новий наждак перед затіркою вирівнюючого шару.

Важліво! Це стосується всіх затерли (і вирівнюючого шару, і шару з приклеєною сіткою, і стиків з грибами). Будь-яку затірку потрібно встигнути зробити до того, як пройде 4 дні з її нанесення (найкраще встигнути за 2-3 дня), інакше вона стане така, що її затирати буде дуже важко. Тобто, з одного боку, вона повинна висохнути (близько дня), з іншого боку-НЕ перестояв (4 дня і далі).

Грунтовка

Перед чистової обробкою обов'язково прогрунтувати фасад. Для декоративних штукатурок, грунтовка повинна бути «для грунтування армованого захисного шару перед нанесенням декоративних штукатурок», типу Ceresit СТ 16 (як би з пісочком). Якщо фасад буде не декоративно штукатуритися, а фарбуватися, то грунтовка потрібна типу Ceresit СТ 17 (без пісочку) плюс фарба.

Важліво! Грунтовка продається як готова до застосування, і тоді її не можна розводити (наприклад, як Ceresit СТ 16 і 17). Бувають і концентровані грунтовки, которве потрібно розводити (згідно з інструкцією).

Загальна по послідовності робіт

Працювати ділянками краще до етапу, коли затерта приклеєна сітка. Тобто, по ділянках зробити все до вирівнюючого шару. Вийде весь будинок в затертої приклеєною сітці. Після цього починати по всьому будинку (знову по ділянках) вирівнюючий шар, його затірку. Потім весь будинок прогрунтувати. А потім - під чистове оздоблення.