Підживлення / добриво дерев і чагарників за минулими сезонами і типам

1. Основа - розрахунок
2. NPK та інші
3. Про позакореневих підгодівлі
4. Разом чи окремо?
5. Стадії зрілості дерев і чагарників
6. Графік підгодівлі
7. Органіка або хімія?
8. сидерати
9. По снігу, під мульчу або в ями?
10. Відео: де взяти мульчу навесні
11. Відео: як визначити кислотність грунту
12. Відео: рослини-Індикатори кіслотності грунту
13. годуємо рослини
14. саджанці
15. Типові підгодівлі плодоносних плодово-ягідних
16. кісточкові
17. чагарники

Те, що зображенні - не фотошоп і не крута 3Dшка. На тих самих 6-ти сотках дійсно можливо розвести сад, не тільки забезпечує сім'ю на зиму фруктами-ягодами, а й дає вагомий товарний надлишок. Почому нині на базарі малинка? Аль ренклодікі з кулачок сільського коваля старих часів? І одна з неодмінних умов стабільно успішної культури плодово-ягідних - своєчасна правильна підгодівля дерев і чагарників.

Урожай в саду

У диких предків плодово-ягідних культур різко виражена періодичність плодоношення. У якийсь рік від врожаю гілки ломляться, потім 2-3 роки абсолютно неврожайних, а потім врожайність стабілізується до чергового сплеску. Регулярне добриво дерев і чагарників в плодовому саду дозволяє не тільки і не стільки згладити піки і провали врожайності. Без нього плодово-ягідні культури можуть «згадати» своє походження і повернутися до природного біоцикл. При цьому не тільки падає збір з дерева / куща, але також зменшуються розміри, страждають смакові якості й поживність плодів, знижується вміст в них вітамінів і біологічно активних речовин. Досвідчений садівник скаже в такому випадку: сорт зіпсований неписьменною культурою, маючи на увазі рослина даного сорту.

Однак деревні культури не поспішають прожити за сезон все своє життя, як трав'янисті однорічні, цибулинні і бульбові; фізіологічні процеси в плодово-ягідних протікають повільніше і завжди з прицілом на майбутнє, навіть якщо в рослині і немає особливих запасающих тканин, тому підживлення дерев і чагарників повинна проводитися більш поміркований і з більш точним дотриманням агротехніки. Перегодовувати плодово-ягідні ніяк не можна: негативні наслідки перегодовування позначаться і в наступні роки. Симптоми - знову-таки зниження збору, найгірший смак і менша корисність плодів, аж до шкідливості через надлишок нітратів. Що для саду абсолютно неприпустимо, тому що він вимагає багато великих початкових вкладень, ніж город, і виходу на рентабельність треба чекати кілька років, не менше року для ягідних кущів. Зате потім доглянутий сад буде давати набагато більший дохід, ніж город, вимагаючи меншого рутинної праці. Матеріали цієї статті розраховані перш за все на власників невеликого присадибної або дачної саду, що не надто надлишком часу і коштів для найму робочої сили.

Основа - розрахунок

Сад саду ворожнечу, і правильна підгодівля плодових дерев проводиться з урахуванням ряду взаємопов'язаних факторів:

• Вид і сорт рослини.
• Фізіологічна стадія його розвитку.
• Характер фізичного розвитку і спосіб культивування (карликова, нормальне, пишне / високоросла).
• Тип і характер грунту під рослиною.
• Місцеві кліматичні умови, загальні і в даному році.

Рецептура, дозування і схеми внесення добрив згідно цим параметрам зведені в агрономічні таблиці для окремих видів і сортів або наводяться в довідниках з садівництва. Неспеціалісту розібратися в них досить складно, тому підживлення фруктових дерев і ягідних кущів любителями на дачах і присадибних ділянках проводиться найчастіше за типовими схемами або перевіреними рецептами, див. Далі. Якщо кліматичні умови і грунт в саду автора рекомендації та її читача більш-менш схожі, то сад останнього буде «тримати сорти» і відносно стабільно плодоносити, але, швидше за все, не на максимально можливому в цьому місці рівні. Крім того, «народних» рецептів підгодівлі плодово-ягідних в рунеті теж тьма тьмуща, і зрозуміти, що в них до чого, без досвіду, мабуть, чи не простіше, ніж в агротабліцах.

Мета цієї публікації, по-перше, дати читачеві відомості, які допоможуть розібратися в агрономічних таблицях і з їх допомогою визначити, які саме добрива для дерев і чагарників даного конкретного виду і сорту потрібні на цьому грунті в даних кліматичних умовах, коли, яким способом і в яких дозах їх вносити. По-друге, допомогти зрозуміти, яка з типових схем / який рецепт найкраще підійде вам на дачу, що в ньому можна, що потрібно і чого не можна міняти, виходячи з наявних умов і можливостей.

Власне ж розрахунок добрив плодово-ягідних загалом не складний. Припустимо, за таблицями для такого-то сорти в певних грунтових і кліматичних умовах (напр., Яблуня Мельба на чорноземі в Курській обл. Або вона ж Ренет Симиренка на подзоле в Вологодської) в штамбової культурі вийшло, що річна потреба в калії дерева даного фізіологічного віку (див. далі) і розмірів становить 60 м По грунтових умов і доступності підбираємо калійне добриво і в специфікації на нього дивимося частку активної речовини. Припустимо, там вказано 17%. Тоді цього дерева на рік потрібно 60 / 0,17 = 353 г обраного добрива. Округляем до 350 (краще трохи недогодувати, ніж перегодувати).

Тепер врахуємо, що для живуть не поспішаючи деревних основна заправка грунту добривами повинна проводитися восени. За замовчуванням, якщо в керівництві по культивуванню даного сорту не вказано іншого, на осінню заправку в залежності від фізіологічної зрілості рослини (див. Далі) відкладаємо:

1. На легких проникних родючих ґрунтах - 1/4 річної норми.
2. На них же, неродючих (худа супесь, хрящ і т.п.) - 1/3 річної норми.
3. На важких і середньої тяжкості родючих - 1/2 річної норми.
4. На тих же неродючих - 2/3 річної норми.

А з останків половину вносимо навесні під час дозаправки грунту, а решта рівномірно розподіляємо по сезонним підживлення. Початківцям садівникам на звичайній садово-городньої землі на осінню заправку краще відводити 0,5 річної норми і ще 0,25 на весняну.

NPK та інші

Роль основних поживних елементів азот-фосфор-калій (NPK) в життя рослин така:

• Азот - сприяє нарощуванню зеленої маси.
• Фосфор - необхідний для балансу фізіологічних процесів, підвищує витривалість рослин, стійкість їх до захворювань і шкідників.
• Калій - необхідний для росту коренів, утворення нових пагонів, синтезу цукрів в плодах Також забезпечує зимостійкість.

До основних елементів в деяких сучасних посібниках відносять 2-валентное залізо і магній. Хоча рослинам вони потрібні в мікродозах, без них неможливо утворення хлорофілу і фотосинтез. Мідь, цинк, бор, марганець, сірка, молібден, кальцій відносяться до мікроелементів; вони необхідні для синтезу фітогормонів та ін. рослинної біохімії. Як правило, якщо грунт не зовсім вже виснажена, дорослі рослини отримують їх досить з неї або в якості природної домішки до основних добрив, особливо органічних (див. Далі).

Про позакореневих підгодівлі

Ефекту «швидкої допомоги» для деревних позакореневе підживлення основними елементами не дають. Підгодовувати деревні основними через листя можна тільки в сприятливі роки і обов'язково при наявності явних ознак голодування на якийсь із них. Також в сприятливі роки деревним в періоди цвітіння і підготовки до плодоношення (на стадії зав'язі) бажано проводити борово-цинково-мідні позакореневе мікроподкормкі (1-2, 3-5 і 30-40 г активної речовини на 10 л води соотв.); для деяких культур, напр. винограду, позакореневе мікроподкормкі на початку плодоношення обов'язкові. У несприятливі роки позакореневе підживлення деревних культур проводити не слід.

Разом чи окремо?

Також малоефективні і навіть шкідливі для деревних підгодівлі комплексними мінеральними добривами, виключаючи осінню і весняну заправки грунту. Основні поживні елементи під деревні культури потрібно вносити окремо з інтервалом не менше 4-5 днів. Послідовність - фосфор, калій, потім азот. У сприятливі роки в добре і глибоко зволожений грунт цілком допустимо фосфор і калій вносити спільно: фосфор в грунті мігрує дуже швидко, калій, навпаки, повільно, так що вони самі розділяться.

Ще виключення з цих правил - сезонна підгодівля ювенільних рослин (див. Нижче). Їх можна і навіть бажано підгодовувати NPK у вигляді нітрофоски. Південніше прим. лінії Курськ-Липецьк в досить вологі роки - більш концентрованою нітроамофоски, дотримуючись тієї ж абсолютної дозування (в г діючих речовин на рослину або кв. м).

Стадії зрілості дерев і чагарників

Техніка внесення (див. Нижче), рецептура і дозування добрива для плодово-ягідних культур істотно залежать від ступеня фізіологічної зрілості рослин. Розрізняють такі її стадії:

1. Саджанець - дерево до 2-х років, кущ протягом року після посадки. За це времея відбувається повне укорінення саджанців. Добривом заправляється посадкова яма при посадці (див. Далі); інші підгодівлі не проводяться;
2. «Підліток» - ювенільне, тобто молоде цілком вкорінене, але ще не квітуча рослина. Крім осінньо-весняній заправки, проводять регулярні сезонні підгодівлі повним NPK з мікроелементами;
3. Молоде дерево / кущ - цвіте, плодоносить, але ще не вийшло на рівень продуктивності даного сорту в наявних умовах. Продуктивність молодих плодово-ягідних досвідчені садівники штучно обмежують, видаляючи зайві зав'язі. Грунт заправляють восени і навесні повним NPK. Сезонні підгодівлі молодих дерев проводять в середні і сприятливі роки щорічно, див. Далі. У несприятливий рік сезонні підгодівлі виключаються;
4. Доросла рослина - продуктивність стабілізувалася. Грунт заправляють переважно восени; форсувати весняну заправку за рахунок осінньої небажано. Сезонні підгодівлі проводять не частіше разу на 2 роки в сприятливі роки;
5. Старіюче - продуктивність падає. Рослина «відправляють на робочу пенсію»: осінньо-весняні заправки роблять, поки воно зберігає рентабельність або задовольняє власні потреби власників, а сезонні повністю виключаються. Як з ним далі бути - дивіться самі, під вирубку або на заслужений відпочинок елементом ландшафтного дизайну.

Примітка: одна з основних задач селекціонера плодово-ягідних - вивести сорт, який непродуктивну і витратну для садівника підліткову стадію «проскакує» якомога швидше. Тому вона у багатьох культурних сортів слабо виражена або зовсім непомітна.

Графік підгодівлі

Детальніше про те, чим, коли і як годувати плодово-ягідні, поговоримо далі. Поки ж відзначимо загальні особливості.

Перше - починаючи з 1-1,5 року (якщо садити навесні) для чагарників і з 2-2,5 років для дерев осінньо-весняні заправки грунту роблять регулярно щорічно.

Друге, сезонні підгодівлі в сприятливі роки проводяться в залежності від родючості грунту і зрошувалося саду одного разу, двічі або тричі:

• Сад зрошувану на родючому ґрунті - після появи перших листків і на початку цвітіння.
• Сад зрошувану, грунт середньо або малоплодородная - після появи перших листків, на початку цвітіння і після появи зав'язей.
• Сад Богарне (незрошуваних) - після появи перших листків у сприятливі роки, поки в грунті є надлишок вологи.

Третє, в особливі роки можливі екстрені (нерегулярні) підгодівлі. Напр., Тепло, світло, часті короткі теплі дощі. Рослини заклали багато зав'язей; урожай намічається - пальчики оближеш, або бродильні діжки для сидру полопаються. Але на один плід потрібно не менше певної кількості листя; напр. кімнатному Павловському лимону - 20. Якщо їх не вистачає, після першої сезонної підгодівлі, але до цвітіння, рослинам можна дати азоту. Або навпаки, рік жаркий, сухий, сад зрошувану. Урожай передбачається невеликий, але цінний. Тоді в період формування плодів (зав'язі яблук з волоський горіх, слив з квасолину, вишень з горошину) можна дати ще калію або, краще, деревної золи. Чи не виходить кількістю - візьмемо якістю, цукристістю.

Примітка: екстрені підгодівлі плодово-ягідних органічними або мінеральними хімічними добривами рекомендується робити, тільки маючи певний досвід в садівництві. Без нього рослини від них або зажіруют, або виснажаться. Те й інше «зіпсує сорт» на роки, якщо не назавжди. Золою можна підгодовувати без побоювання.

Органіка або хімія?

Для осінньо-весняних заправок зі швидкістю засвоєння харчування деревними по швидкості міграції в грунт і тривалості утримання нею активних речовин найкраще узгоджуються азотсодержащие органічні добрива: гній, компост, перегній. При підготовці їх до використання (див. Нижче) органіку можна доповнити фосфором, але калій вноситься окремо. Сезонні підгодівлі, для яких потрібні найбільше калій і фосфор, робляться швидко засвоюваними мінеральними добривами.

Органіку з осені застосовують свіжаком - цілком сопревшую в пластичної (злегка вологою) формі; навесні - у вигляді висушених подрібнених сипцом. В тому і іншому випадку підготовка органічних добрив займає бл. 2 міс. Вихідну масу розкладають в тіні на видаленні від житлових будівель шарами по 15-20 см. Кожен шар пересипають суперфосфатом з розрахунку:

Примітка: органічну рідину, якщо потрібна, готують з сипцом, але не з свіжака.

Дуже корисно буде також обприскати кожен шар 2% розчином гумату калію в розрахунку 250 мл / кв. м; калій у вигляді гумату з фосфором сумісний. Купу доводять до висоти 1-1,3 м, зверху засипають землею, з боків обкладають дерном. Вилежатися свіжак на сипець сушать в провітрюваному приміщенні; сушити на сонці не можна. З осені підготовлену органіку вносять під мульчу (див. Далі), навесні під неї ж або по снігу.

сидерати

На малому приватному ділянці самий «ледачий» і дешевий, але в той же час найефективніший спосіб повної заправки грунту під плодові з осені - посів сидеральних азотфіксуючих культур по всій площі саду. Висівають горох, люцерну, конюшину. Злаки-азотфіксатори (жито, овес) для саду підходять погано: вони світлолюбні, в саду не розвинуться в повну силу і не накопичать багато поживних речовин. Крім того, в порожніх междоузлиях стебел злаків успішно зимують яйця і лялечки шкідників.

сіють сидеральні рослини після збору врожаю. З настанням холодів землю з пожухшей бадиллям перекопують або переорюють. Мульчувати сидерат немає потреби, хіба що напередодні малосніжною зими потрібно присипати тонким, в 1-3 пальця, шаром землі.

По снігу, під мульчу або в ями?

Як відомо, пристовбурні кола плодових мульчують . Але - не так все просто: під мульчею благоденствують слимаки, земляні хробаки, миші. Черв'яки, звичайно, тільки корисні, але на хробака приходять кроти. Тому давати плодово-ягідним добрива під мульчу бажано або восени під холоду, або в порядку весняної заправки до тепла. Якщо ж сад на рівному місці, а снігу за зиму накопичилося достатньо, то і навесні удобрювати плодово-ягідні краще по снігу: заправка рівномірніше і глибше оживляти кореневий кому, а тала вода посилить її дію без ризику нашкодити рослинам. Органіку по снігу вносять сипцом з появою перших таловин.

Умови для добрива плодово-ягідних по снігу створюються не завжди і можливі не скрізь, тому весняна заправка грунту добривами в саду найчастіше проводиться все ж під мульчу. Тут головне питання: а де її, мульчу, навесні взяти, сопрела ж за зиму все? Чи не шкідливу, що не заражену і не закісляется грунт (див. Нижче)? Про один із способів забезпечення себе мульчею навесні см. Слід. відео.

Відео: де взяти мульчу навесні

Інша проблема - найдоступніша деревна мульча часто закисляет грунт, що для саду вкрай небажано. Неодмінно закисляет її корье, навіть якщо воно труха часів царя Антипа. Тому перед мульчуванням обов'язково потрібно перевірити кислотність грунту. Лакмусовий папірець для хімічно чистих проб нерідко дає невірні результати, але в наш час нескладно взяти на день в оренду електронний pH-метр. Про способи визначення кислотності грунту см. Відеокерівництво:

Відео: як визначити кислотність грунту

Примітка: для профілактики закислення мульчіруемой грунту її раз в 5-7 років известкуют з осені під холоду вапняної або доломітового борошном в розрахунку 1 кг на 1 кв. м. Якщо сад свій невеликий не товарний або його товарність не має визначального значення, то кислотність грунту в ньому на рівні «годиться-зійде-не годиться» можна визначити по рослинах-індикаторами, см. слід. ролик.

Відео: рослини-Індикатори кіслотності грунту

Примітка: для точкової підгодівлі чагарників лунки під добрива наколюють лінійно в міжряддях.

годуємо рослини

Добриво плодово-ягідних культур проводиться під вечір; бажано в теплий похмурий день, але не під час дощу. Добрива вносяться в рясно зволожений грунт. Землю під добрива потрібно за годину-дві до їх внесення пролити. Орієнтовна норма протоки в мінімально зволожений грунт (стиснений в кулаці кому при разжатии руки розсипається):

• Ювенільні дерева і чагарники (крім фундука) - 1,5 відра на 1 кв. м пристовбурного кола.
• Молоді дерева і фундук - 2,5 відра на кв. м пристовбурного кола.
• Дорослі дерева - 3,5-6 відер на ту ж площу.

Протока проводять порційно, чекаючи повного вбирання чергового затоки. Якщо через 10-15 хвилин після заливки чергової порції грунт, стисла в кулаці, злипається в кого з відбитками пальців, які не прилипаючи до них суцільним шаром, то це знак, що пролито досить і через півгодини-годину потрібно вносити добрива. Через також півгодини-годину по їх внесення проводять тим же порядком долив в кількості 1 / 4-1 / 3 від води на протоку.

саджанці

Добриво саджанців, як відомо, проводиться при посадці, а потім їх не годують до повного вкорінення. Спосіб добрива плодово-ягідних при посадці також відомий: яму заправляють відром-двома органіки, потім заправку на полштика лопати засипають землею, заливають водою, саджають і поливають рослину. При правильній, з осені, посадці, яму заправляють свіжаком - він, потихеньку допревая взимку, підігріє коріння і допоможе рослині перезимувати. Під весняну посадку (що, взагалі кажучи, небажано) яму потрібно заправляти сипцом: інтенсивно преющій в ході посилення тепла свіжак може спалити коріння. Корисно на відро сипцом додати 100-150 г суперфосфату або половинну дозу подвійного, але в такому випадку суху суміш потрібно готувати за 2 тижні і дати їй вилежатися у відкритій тарі (не металевою!) На повітрі під навісом.

Примітка: при посадці волоського горіха потрібно в посадкову яму покласти цілісний гранітний валун або уламок, щоб зростаючий стрижневий уперся в нього. Тоді перше горіхів доведеться чекати 2-3 роки, а не 6-8 років.

Типові підгодівлі плодоносних плодово-ягідних

зерняткові

сюди відносяться яблуні і груші; на півдні - айва і кизил. Особливість зерняткових в тому, що осінньо-весняні заправки грунту під ними починають проводити після виходу з ювенільної фази, після того, як рослини вперше зацвітуть. Наступну після першої заправку на звичайній та родючості грунту проводять, пропустивши рік; потім - через 3-4 роки, чим старше, тим рідше. На малородючих ґрунтах грунт до виходу на стабільний плодоношення заправляють щорічно, потім через 2-3 роки. Порядок добрива зерняткових (без осіннього посіву сидеральних) такий:

1. Восени після опадання прим. 70-80% листя в грунт точковим способом вносять по 200 г сульфату калію на молоде дерево і по 300 г його ж під доросле;
2. Тут же готують азотно-фосфорну суміш: на 10 кг органіки-свіжака по 300 г подвійного суперфосфату або 600 г простого. Норма суміші на дерево - 12-15 кг на молоде, 20-25 кг на доросле, в залежності від родючості грунту;
3. Азотно-фосфорну суміш залишають дозрівати під навісом в прикритої тканиною посуді не менше 2-х тижнів;
4. Під холоду або коли рослини «заснуть» на зиму (пагони цього року огрубеют, нирки зморщаться) азотно-фосфорну суміш вносять під мульчу;
5. Якщо з осені сидерат НЕ висівався, навесні по снігу або під мульчу дають органіку-свіжак без фосфору в кількості 1/4 від осінньої заправки;
6. Після розгортання листя молоді дерева подкрамлівают розчинами 30 г карбаміду (сечовіні) на 1 л води, або 400 мл гною на 1 л води, або 150 мл рідини перебродившего курячого посліду на 1 л води. Розчини використовуються негайно по приготуванні;
7. Після цвітіння проводять підгодівлю точково в лунки 5% розчином суперфосфату в розрахунку 30 г сухої речовини на молоде дерево і вдвічі більше на доросле. Подвійний суперфосфат застосовують не тільки в половинній кількості, але і в половинній концентрації, тобто доза робочого розчину на дерево залишається тією ж;
8. Після формування зав'язі (вони досягли розміру лісового горіха) підгодовують калійними: сульфатом калію (переважно), калімагнезію, деревної пічної золою . Норми внесення відповідно на доросле дерево 20 г, 25 г та 50-70 г, на молоде вполовину менше. Калійні добрива вносяться 5% -ми розчинами, зола - розбавленим в 10 разів концентрованим настоєм, див. Нижче;
9. В особливо врожайні роки (див. Нижче) під білий налив плодів дають калійну підгодівлю в розмірі 1/4 від неї ж під зав'язі (див. Попер. П.);
10. Після збору врожаю оптимальний для початківців спосіб підготувати дерева до зими - замульчувати пристовбурні кола перегноєм, з добавкою деревної золи по склянці на відро, на 10-15 см в товщину.

У неврожайні роки фосфорно-калійні сезонні підгодівлі не проводять. Якщо передбачається урожай більше половини максимально можливого (понад 70-75 кг з дорослого дерева сортів звичайної врожайності), карбаміду дають в 1,5 рази більше, а калійних на 25% більше. Щоб отримати концентрований настій золи, її суху дозу зачиняють водою при ретельному розмішуванні і добу вимучують, періодично перемішуючи. Потім ще добу дають відстоятися. Світлий відстій і є зольний концентрат; осад викидають.

кісточкові

Це слива, вишня, черешня, абрикос. Грунт під них заправляється так само, як під зерняткові, але в порівнянні з останніми сезонні підгодівлі мають слід. особливості:

• Весняна підгодівля «на листя» проводиться аміачною селітрою в розрахунку 10 г / кв. м пристовбурного кола для дорослих дерев і 7 г / кв. м для молодих;
• У сприятливі (теплі і помірно вологі) роки через 2-3 тижні дають підгодівлю нітрофоскою 30 г / кв. м або нітроамофоски 20 г / кв. м;
• через 4-5 днів після дають 5% -м розчином хлористий (переважно) або сірчанокислий калій. Зерняткові іонів хлору не люблять, але кісточкові до нього терпимі, зате хлористий калій швидше засвоюється;
• Першу калійну підгодівлю під плодоношення (аналогічно п. 8 ст попер. Списку) проводять, коли зав'язі досягнуть розміру горошини (вишня, черешня) або квасолини (слива, абрикос);
• Додаткову калійну підгодівлю не проводять незалежно від врожайності в поточному році.

чагарники

Чагарники «живуть швидше» дерев, тому посадкову заправку в яму їм дають половинну або в 1/3 від потрібної для дерева. Осінньо-весняні заправки грунту починають через рік після осінньої посадки або через 1,5 року (під осінь) після весняної. Дозу заправки вважають половинній на 1 кв. м проекції крони в порівнянні з нею ж для дерева. Напр., Яблуня затінює влітку опівдні 10 кв. м, а кущ 1 кв. м. Ділимо дозу заправки для яблуні на 20, отримуємо норму осінньо-весняного внесення під кущ; кущики, вони невибагливі і економні. Що важливо для чагарників - після першого цвітіння осіння заправка грунту під холоду скасовується; її замінює підгодівля після збору врожаю.

Базовий склад суміші для сезонних підгодівлі чагарників в середній смузі можна взяти один і той же: на дорослий кущ 4-5 кг компосту, 10-15 г сульфату калію і 20-30 г суперфосфату. Суміші дають дозріти 2 тижні; графік внесення такий:

1. На фазі активного цвітіння (перша декада травня);
2. У період посиленого зростання плодоносних пагонів (кінець травня - початок червня);
3. Під час формування зав'язі (початок липня);
4. Після збору врожаю.

Однак способи сезонного добрива чагарників в залежності від виду культури різні; для найпопулярніших ягідних вони такі:

• Чорна смородина - добриво розкидають під кущами і неглибоко, на 8-10 см, перекопують.
• малина - добриво вносять стрічкою під кущі і засипають піском. Варіант - мульча з тирси, але тоді потрібно раз на рік після збору врожаю контролювати кислотність грунту і при необхідності проводити її вапнування.
• Агрус - сильно хворіє на кислих перезволожених грунтах, тому компост бажано замінити 10-15 аміачної селітри на кущ. Землю з розкиданої сухою сумішшю мотижать не глибше ніж на 6-8 см. Через 2 роки на третій проводять з осені профілактичне вапнування грунту, по півсклянки доломітового борошна на 1 кв. м. Вапняна борошно не годиться, тому що агрусу потрібно досить багато магнію.

Примітка наостанок: чагарники чутливіший дерев на підгодівлю по листю, тому у вологі роки форсування їх врожайності позакореневими підгодівлею цілком допустимо і не зашкодить рослинам.

Відео: базове про добриві плодових дерев