Прочитавши купу корисної інформації з буріння свердловин і риття колодязів, я вирішив поділитися з вами своїм методом видобутку води, більш простим і доступним. Перше - це я розповім як зробити свердловину, ну дуже простим способом.
На практиці я особисто не пробував цей спосіб, але навів статтю мого друга, який займається цим за гроші.
Думаю Вам це буде цікаво, та й я особисто влітку спробую даний метод. Може стане в нагоді в майбутньому. Принцип давольно простий. Я зробив анімації картинку, яка показує як це повинно відбуватися. Тепер дивимося: для початку вам треба купити 2 насоса, дві бочки, шланги і труби. Кілька 6-ти метрових брусків і звичайно муфти для труби. Лопатою роєм яму приблизно 1метр х на 1 метр і глибиною 60 см. Труби повинні бути довжиною приблизно 2 метри (можна і довше) .З обох кінців труб треба нарізати різьблення. Надалі, коли труба буде входити в землю, до неї з помощю втулки прикручується друга труба, і так далі поки ви не заглибитися на потрібну глибину.
Перша труба має з одного боку зубці, які можна зробити болгаркою, а друга сторона труби має різьблення. Спочатку ви на неї накручуєте перехідник з кінцевою частиною під ваш шланг. Мені рекомендували зрізу зробити труби довжиною по 4-6 метрів. Так менше гімороя з викручування перехідника, та й вага конструкції стає більше, що дозволяє трубі більш швидко врізатися в грунт. Отже поспіль. Вначеле з бруса робимо триногу і ставимо над Викопань ямою. Зверху до триноги криє ролик, через який пропускаємо мотузку. Триногу краще закріпити, з'єднавши знизу і в середині три ноги між собою тим же брусом. Трохи далі від триноги вколачеваем в землю дерев'яний чи металевий штир. Краще навіть зробити барабан як для підняття води з колодязя. До нього кріпимо один кінець мотузки. Інший прив'язуємо до труби.
Трубу з підключеним штуцером вставляємо в яму. Далі переходимо до бочок. Поруч з ямою ставиться одна бочка на грунт, друга на майданчик, зроблену з підручних материаллов на висоту верхнього рівня першої бочкі.Внізу верхньої бочки висвердлюємо отвір і вставляємо туди трубу з краном. Набиваємо верхню бочку сухою травою, яка служить таким собі фільтром, зверху похило кладемо сетку.Сетка буде очищати великі фракції грунту, який потрапив з водою, далі цей грунт просто зсипатиметься вниз. Трава фільтрує дрібні частини грунту і з верхньої бочки стікає в нижню.
У нижній бочці стоїть насос, який забирає воду, під тиском подає її в вашу трубу.Вода виходить знизу труби і вимиває грунт. Ця каламутна суспензія потрапляє в Вашу яму. Другий грунтовий насос відкачує каламутну воду у верхню бочку. При цьому з водою в бочку потрапляє мала частина грунту. Оснавная його частина починає рости з ями на очах. Через якийсь час, ви його забираєте лопатою.
Таким чином труба сама заглиблюється, грунт як гейзером викидає вгору. Вам треба тільки відкидати грунт і дивитися за рівнем вимивається грунту.
Сдедует МЕТОД МНОЮ випробувати ОСОБИСТО.
Я не використовую для цього обсадної труби, бура, бабки, желонки і іншого ... Труба для такої свердловини потрібна на мій погляд 5-10 см., І не більше: вона цілком забезпечує безперебійну подачу води за допомогою побутового високопродуктивного насоса. Метод простий як двічі два. При цьому ви не платите бурильникам, а це на початок 2007 року коштує приблизно 30-45 тисяч рубликів. Риття колодязя теж коштує не мало. Без вартості кілець ви заплатите приблизно тисячу американських тугриків. І якщо Ви не багата людина і зекономлена штука баксів - для Вас значна сума сімейного бюджету, то ця тема точно Ваша.
Для початку Вам треба запастися трубами. Я рекомендую труби діаметром приблизно 5 см. Довжина труб повинна бути приблизно по 1,5 - 2 метри. Візьміть на всякий випадок шматків 8. На кінцях труб наріжте різьбу і купіть втулки, щоб можна було втулками з'єднувати труби. Купуйте також сталевий прут. Його довжина повинна бути по 2-2,5 метра. Прут також має різьблення на кінцях і сполучні втулки свого діаметра. Також треба буде виготовити сталевий конус, діаметр якого більше діаметра труби. До нього приварюють шматок труби з прорізаними поздовжніми щілинами. Ці щілини повинні бути в наслідку обмотані сіткою. Вони є фільтром. Можна до конусу приварити смужки з твердої сталі (наприклад шматки заточеного плоского напилка), але тільки щоб при ударі, ці смуги створювали маленьке обертання в бік закручування труб. Далі робимо наступне:
Забивається труба (і тим самим утворюється свердловина) за допомогою вашої складовою штанги, що складається з двох відрізків сталевого прута діам. 20-30 мм. і довжиною по 2,5 м, з різьбленням на кінцях. Ця штанга опускається всередину труби (фільтра) і впирається в приварений до фільтру конус. Удвох з напарником, встановивши вертикально по схилу фільтр, беремося руками за штангу, піднімаємо її вгору і різко опускаємо - коротше, б'ємо. Удар штанги при цьому доводиться на конус. Коли, фільтр заглибити, на його різьбову частину намотується просочена фарбою клоччя, потім навертається муфта, а в неї наступний шматок труби довжиною 2 ... 2,5 м. Якщо ж штанга коротка, наростити її і знову бийте. Забивши на глибину 3-6 метрів, перевіряємо, чи є вода в свердловині. Беремо відро води і ллємо в трубу (штангу при цьому не витягуємо). Якщо вода стоїть в трубі; не йде, значить, ми не дійшли до водоносного шару. Б'ємо ще метр, знову перевіряємо, заливаючи воду. Водоносні шари йдуть пластами, тому, на мій погляд, раціональніше пробивати свердловину на другий водоносний шар або хоча б на низ першого шару. А шар буває товщиною і до 10-ти метрів.
Не завжди буває виправдано перевіряти водоносний шар, вливаючи воду в трубу. У деяких випадках вода йде в шар піску. Адже я не можу перевірити, до якого шару я дійшов. Якщо вода потихеньку йде, значить, ми теоретично на початку водоносного шару; пробиваємо ще 0,5-1 м, заливаємо воду. Ось тепер вода повинна швидко йти в трубу - дійшли до водоносного шару. Починаємо витягувати штангу, а вона не йде, заклинило. Не засмучуйтеся, візьміть молоток і бийте по штанзі, але не зверху, а збоку з верху. Цими ударами ви створюєте вібрацію, і грунт, який потрапив крізь сітку, що фільтрує в трубу, «розріджується», штанга звільняється. Витягнувши штангу, навертаються на свердловину штуцер з насосом. Можна ручним або електричним. Після відкачування двох-трьох відер каламутної води зазвичай йде чиста.
Бажано викачати пару двісті літрових бочок. Ви і переконаєтеся в кількості води і в її якості. Потім наливаємо в каструлю чисту воду і кип'ятимо, а потім пробуємо на смак - якої вона якості. Якщо погана, то після кип'ятіння вона стає червоною або каламутній, а на дно випаде осад. Тоді доведеться поглибити свердловину ще на один метр. Не плутайте з осадом від вапняної води, якщо вона йде через породу вапняку.
Буває і таке: через кілька років вода в свердловині пропадає (не «бере» електронасос, а ручний качає дуже туго). Це ознака засмічення фільтра. Багато промивають свердловини різними розчинами. Я ж стверджую, що це дає на практиці малий ефект, такий промиванням тільки отруюється водоносний шар. Простіше і надійніше витягнути фільтр з землі, але не завжди це вдається. Це буває досить рідко при грамотному підході до справи, і в цьому випадку доводиться користуватися автокраном, домкратом. В цьому випадку потрібно опустити в свердловину штангу і вдарити але конусу десяток разів, після цього застосувати перелічені механізми. Через 10-20 см підйом знову стопориться; потрібно знову бити, і через 2 години ви витягнете фільтр. Як правило, він виявляється покритим чорним маслянистим нальотом. Наберіть води, поливайте зверху фільтр і металевою щіткою тріть по сітці. Для кращого очищення полийте «Сіліт», який від іржі все подужає. Поступово наліт змивається.
Перевірте і труби: іноді іржа пробиває в них маленькі свищі. Через це порушується цілісність і свердловина може не працювати (через підсосу повітря або попадання в свищі грунту). Краще, звичайно, труби замінити новими. І знову можна забивати їх у цьому ж місці, де і раніше була свердловина.
Метод цей перевірений на практиці. За даним методом продолблено сотні свердловин. Все працює донині. Деякі забивалися на глибину понад 20 метрів, в артезіанські шари води.
Пробурити свердловину для води на своїй ділянці, не дивлячись на уявну грандіозність цього процесу, можна власними силами, тобто вручну. Для цього буде потрібно металевий шнек, так званий змійовик, на роль якого цілком згодиться рибальське льодоруб. Такий спосіб буріння свердловини на воду найдешевший з числа можливих.
Необхідні інструменти та матеріали для буріння свердловини на воду:
Основний інструмент, який буде використовуватися - це шнек з подовжують коліном, через брак спеціального, можна сміливо скористатися рибальським буром. Для кращої ефективності процесу на заводні кромки бура рекомендується наварити посилені різці. З цією метою можна використовувати пару напилків, заточити які можна звичайною болгаркою. Ну і звичайно труби для колінах, діаметр яких 25 мм.
Знадобляться також лопата, візок для вивезення обраного грунту, насос і шланг для «розкачки» свердловини, бочка або високий стіл, на який потрібно буде вставати і відсів гравію.
Підготовка труби для спуску в свердловину
Перш ніж опускати труби в свердловину, вони повинні бути належним чином підготовлені. Це важливий момент, тому що пробурених ділянку дуже швидко затягується і труби треба опускати відразу ж після вилучення бура. Труби можна придбати в спеціалізованих стройхоз магазинах, найкраще підійдуть товстостінні поліетиленові.
Підготовка труби полягає в свердлінні перфоруючих отворів, приблизно на відстані 0,5-1,0 метра від нижнього торця і протягом 1,5-2 метрів. Отвори досить зробити 6 міліметровим свердлом, якщо робити ширше, то вже знадобитися фільтруюча сітка.
Потім готуються напрямні бруски, які кріпляться до поверхні труби. Бруски необхідні для центрування труби в свердловині і забезпечення однакового зазору з метою рівномірного розподілу фільтрує відсіву гравію.
Технологія буріння свердловини вручну за допомогою шнека
Місце, де буде обладнана свердловина, слід попередньо вирівняти. Для початку викопується направляє поглиблення для бура на глибину в 2 багнета лопати. Зібравши інструмент, можна приступати безпосередньо до самого процесу буріння.
На початковому етапі обертати бур цілком під силу одній людині, але в міру поглиблення необхідна буде додаткова допомога. Чим глибше буде проходити бур, тим обертати його буде важче, тому можна скористатися водою для розм'якшення ґрунту. Роблячи два-три повних оберти, бур витягують і звільняють від ґрунту, скидаючи його в візок. Шлам висипають в стороні від місця проведення робіт, щоб він не створював додаткових перешкод.
Таким чином, пробуривают до моменту поки рукоятка інструменту не опуститися до землі. Після цього нарощують бур додатковим коліном.
Після того як зробили подовження рукояті, природно розмір інструменту вже не дозволяє працювати з ним стоячи на землі. Якраз для цього випадку і потрібна металева бочка або інший постамент, стоячи на якому можна буде обертати бур за рукоятку. Або ж для рукоятки використовують газові трубні ключі.
Нарощуючи колінах, буріння продовжують до входження в водоносний шар. Цей момент буде дуже добре помітний станом виймається грунту. На цій фазі можливо затягування інструменту, тому слід вибирати шлам невеликими порціями, інакше витягнути бур вручну не вдасться. Якщо все ж бур «засмоктало», так що руками його вже не витягнути, доведеться вдатися до архимедову важеля, використовуючи для цього два колоди і бочку або ж прикупити систему важеля ланцюгову лебідку.
Для запобігання попаданню в свердловину верхових вод, її глибина повинна бути більше першого глиняного шару. Перед опусканням труби необхідно кілька разів, немов поршнем, підняти і опустити бурильний інструмент. Це усуне можливі перешкоди на шляху у труби і значно полегшить її спуск. Після того як труба повністю опущена, слід засипати зазор відсівом гравію-це звичайна відсіяна від піску піщано-гравійна суміш. Без піску, так як пісок може проникнути всередину свердловини.
Як розгойдати свердловину
Для того щоб швидше розгойдати свердловину краще скористатися потужним відцентровим насосом. Такий насос здатний впоратися з дуже щільною середовищем. Хоча можна обійтися і звичайним побутовим насосом. Для того щоб вібраційний насос працював ефективніше, слід періодично його піднімати і зібраними колінах збовтати воду, щоб підняти від дна важкі частинки, після чого знову продовжувати відкачування води насосом з нижнім забором води, інакше з верхнім забором води насос сприятиме замулювання свердловини.
При розгойдуванні свердловини фільтруючий відсів гравію буде давати усадку, тому її слід періодично підсипати.
Процес розгойдування свердловини досить витратний за часом, тому слід потурбуватися про дренажних каналах або постаратися дотягнутися шлангом до дренажної канави.
Після того як свердловина повністю раскачена, її слід обладнати насосом для повсякденної експлуатації.
Переваги та недоліки ручного буріння свердловини на воду
Перевагою ручного буріння свердловин, крім уже названої вище дешевизни, служить і те обставина, що немає необхідності заїзду на ділянку громіздкою спецтехніки, отже, ваші зелені насадження або ландшафтний дизайн не постраждають.
Маючи відносно невелику глибину, такі свердловини набагато швидше прокачуються і менш схильні до затягування.
У разі відсутності електрики, воду можна буде дістати за допомогою ручного всмоктуючого насоса.
Основний недолік ручного буріння - обмежена глибина. До недоліків можна віднести критичність до щільності ґрунту і дефіцит фахівців, готових взятися за ремонт в разі необхідності, хоча вона має меншу ймовірність виникнення, ніж у глибоких машинних свердловин.
Відео як пробурити свердловину вручну своїми руками:
джерело
Підписуйтесь на оновлення нашої сторінки на Фейсбук і Pinterest обов'язково поділіться з друзями!
З любов'ю, «Будь в темі» !