Плитний фундамент - моноліт із залізобетону з каркасом з сталевої арматури. Його влаштовують безпосередньо на поверхні грунту або незначно заглиблюють. Цей варіант підходить для нещільного рухомого грунту: при його зрушеннях монолітність плити не порушується, вона просто переміщається разом з ним. Такий тип найбільш ефективно протистоїть пученію, менш інших схильний до дії сили, що виштовхує.
Зміст:
- Схема влаштування основи
- необхідні будматеріали
- покрокове керівництво
- Приготування і заливка бетону
- Від чого залежить ціна?
переваги:
- найвища несуча здатність серед усіх видів;
- рівномірний розподіл навантажень;
- проста технологія монтажу;
- придатність для більшості типів ґрунту, особливо слабких, рухливих, заболочених, рухливих, з високим рівнем залягання грунтових вод;
- можливість використання в якості перекриття (підлоги по грунту);
- термін служби більше 150 років за умови дотримання всіх інструкцій щодо правильного монтажу.
недоліки:
- висока ціна навіть при виконанні своїми руками за рахунок великої витрати матеріалів;
- трудомісткість виготовлення;
- немає місця для підвалу;
- непридатність для монтажу на ділянці з ухилом більше 5 градусів, якщо кут більше, то плаваюча плита просто зісковзує.
Через високу вартість застосування доцільно лише на проблемних грунтах.
Пристрій
Схема фундаменту:
- Пісок - до 20 см.
- Будівельний геотекстиль - розстеляють на дно котловану для пристрою дренажу і поділу, якщо на ділянці високий рівень грунтових вод.
- Щебінь - до 20 см.
- Тонкий шар бетону - до 10 см.
- Гідроізоляція тришарова.
- Теплоізоляція - два прошарки по 10 см.
- Каркас з арматури - зазвичай монтують два пояси, але якщо глибина котловану вимагає, то можна зробити додаткові пояса.
- Основний шар бетону - від 15 см.
матеріали
1. Геотекстиль. Кращий варіант - голкопробивний з поліпропілену. У Росії будівельники частіше застосовують термоскріпленний, але він менш довговічний, у иглопробивного пори еластичнішою, краще пропускають вологу.
2. Пісок. Для засипки подушки можна використовувати кар'єрний. Він коштує дешевше, якість його нижче, але для цієї мети характеристики не мають великого значення.
3. Щебінь. Для підсипання потрібно вибирати гравійний фракції 20-40 мм. Вапняковий щебінь схильний до усадки, тому його застосовувати небажано.
4. Гідроізоляція. Для захисту плитного фундаменту своїми руками від вологи використовують поліетиленову плівку, руберойд та інші рулонні матеріали з бітуму.
5. Теплоізоляція. Для утеплення моноліту вибирають пінополіуретан і екструдований пінополістирол. Перший наносять в 2-3 шари методом напилення, що створює безшовне покриття без щілин. Це кращий варіант, але найдорожчий. Найчастіше використовують ЕППС, його випускають у вигляді плит різної товщини. Під фундамент розміщують два шари по 10 см. Застосовувати пінопласт не рекомендується, він швидко втрачає властивості через схильність до вбирання вологи.
6. Арматура. Для каркаса підходить сталевий стрижень марки АІІІ з серповидним профілем, діаметром від 10 мм.
7. Бетон. Моноліт заливають розчином марки міцності не нижче М200. Якщо готувати його самостійно, то пісок обов'язково повинен бути без домішок глини, тому купувати потрібно річковий або намивний. Глина в складі призведе до швидкого розтріскування. Щебінь підійде гранітний, фракцій 5-10 або 5-20, він додасть морозостійкість.
Порядок закладення підстави
1. Установка розмітки. Від першого кута за допомогою кутника і мотузки відзначити положення інших. Після установки віх виміряти відстань між кутами, що знаходяться по діагоналі. Розбіжність не повинно перевищувати 2-3 см. При створенні розмітки враховують, що основа виступає за межі стін не менше ніж на 10 см. Котлован повинен бути більше плити на 50-100 см з усіх боків. Запас потрібен для пристрою дренажу і вимощення.
2. Зняти верхній родючий шар грунту. Його можна скласти в окремому місці для подальшого використання.
3. Викопати котлован. Його глибина залежить від характеристик грунту на будівельній ділянці. Якщо грунт щільний, то досить 50 см, якщо ж грунт дуже слабкий, то його знімають повністю. У другому випадку глибина може бути 100 см і більше.
4. Вирівняти дно.
5. Засипати на дно 20 см піску, утрамбувати, полити водою або цементним молочком.
6. настелити геотекстиль. Він повинен повністю покривати дно і заходити на стінки котловану. Шар геотекстилю розташовують під самим фундаментів і під вимощенням. Він служить не тільки для дренажу, а й для поділу шарів подушки.
7. Засипати приблизно 20 см щебеню. Поверх залити тонкий шар М50 (до 10 см), щоб гідроізоляційний матеріал не був пошкоджений гострими краями щебеню.
8. Розстелити на забетонованої подушці внахлест в два-три шари смуги руберойду або поліетиленової плівки.
9. Створити теплоизолирующий шар до 30 см з екструдованого пінополістиролу.
10. Установити опалубку з обрізної дошки, ДСП або ОСБ плит . Усередині обшити її руберойдом.
11. На висоті близько 5 см над шаром гідроізоляції зв'язати нижній пояс каркаса з прутів. Між собою з'єднують дротом за допомогою спеціального гачка або пістолета для в'язки арматури. По кутах армування повинно бути більш частим. На кутах ставлять стрижні, вигнуті під 90 градусів, із заходом на іншу сторону до 80 см. Поруч зі стінками поперечні прути загинають вгору.
12. Прив'язати до першого поясу вертикальні стрижні на відстані 20-40 см одна від одної. Їх верхні кінці повинні закінчуватися над фундаментом. До них будуть кріпитися кінці арматурного каркаса стін.
13. На висоті до 15 см від нижнього зв'язати другий пояс. Поруч зі стінками опалубки поперечні стрижні загинати вниз. Кількість поясів і крок між ними розраховують залежно від товщини плити. Відстань між поясами має бути не більше 15 см.
заливка бетону
Якщо є можливість, то розчин краще придбати готовий, але при необхідності можна приготувати його на будмайданчику самостійно. Якщо стіни будинку заплановано зводити з цегли, то доцільно придбати або взяти в оренду бетономішалку.
Масові пропорції для приготування М200, в частинах:
Марка цементу Цемент Пісок Щебінь М400 1 2,8 4,8 М500 1 3,5 5,6
Інструменти:
- дерев'яний ящик з дном з покрівельного заліза;
- лопата;
- мірне відро;
- лійка.
Інструкція по приготуванню розчину:
- Встановити ящик на висоті від 30 см від землі.
- Засипати пісок.
- Додати цемент.
- Перемішати руками або лопатою до однорідності.
- Додати щебінь, перемішати.
- Лейкою поступово додавати воду, постійно розмішувати. Розчин повинен вийти помірно текучим, пластичним.
Покрокова інструкція:
- Залити бетон шарами. За технологією товщина плити під одноповерхові споруди повинна бути не менше 10 см, під легкі двоповерхові будинки - не менше 25 см, під будови з важких матеріалів з масивними перекриттями - від 30 см. Якщо грунт рухливий, заболочений, то параметр збільшують.
- Накрити мішковиною.
- В процесі застигання недолік вологи доповнювати поливом зі шланга.
- Через два тижні зняти опалубку.
- Торці фундаментної плити обробити обмазувальної гідроізоляцією і закрити пінополістиролом.
- Залити вимощення і обробити цокольну частину.
вартість
Підсумкова вартість залежить від:
- площі;
- товщини;
- виду тепло- і гідроізоляції;
- технології монтажу, використання техніки;
- якості матеріалів.
Один м2 фундаменту під ключ коштує від 700 рублів. Якщо є можливість оплати послуг фірм, то вартість зростає до 3000 за кв. м. На ціну істотно вплине використання бетононасоса (плюс до суми від 15 000), відсутність точки підключення до електромережі (від 18 000). Якщо ділянка знаходиться в віддаленому районі, то потрібно враховувати витрати на проживання будівельників. Ця сума може становити від 40 000.
З метою економії замінюють щебінь для підсипки на сміття з битої цегли або дешевий бутовий камінь. Опалубку теж розумніше ставити з найбільш недорогих матеріалів, а не з цілої струганої дошки. На якості компонентів бетону економити не можна - це призведе до істотного скорочення терміну служби.
Плитний фундамент на рухливих грунтах - оптимальний тип підстави. На щільному грунті ставити недоцільно, так як вартість під ключ занадто висока. При необхідності можна істотно знизити витрати за рахунок самостійного виконання роботи.