Закладка винограду

1. Основні вимоги культури винограду Комплекс заходів щодо створення сприятливих умов і догляду за молодими...
2. Ще статті на Цю тему:

Основні вимоги культури винограду

Комплекс заходів щодо створення сприятливих умов і догляду за молодими і плодоносними кущами можна розділити на три групи.

До першої відносяться заходи щодо створення сприятливих умов для зростання, розвитку і плодоношення - це оптимальні умови грунтового харчування і вологості, хороше освітлення і повітрообмін крони куща.

Друга група спрямована на створення певної форміровкі куща, обрізку лоз, уламку, прищипування і карбування пагонів, що проводяться з метою регулювання розвитку підземної частини кущів, що сприяють отриманню високих і якісних врожаїв.

У третю групу входять заходи щодо захисту кущів від морозів, заморозків, хвороб і шкідників.

Вибір місця для посадки

При посадці винограду дуже важливо правильно вибрати місце і врахувати тип ґрунту. Краще садити виноград на пологих південних, південно-західних схилах, а в південних районах - і на рівнинах. Не слід закладати виноградник в низинах, балках і на північних схилах, де кущі можуть пошкоджуватися пізніми весняними і ранніми осінніми заморозками. Виноград невибагливий до грунтів і добре росте на всіх, крім заболочених і дуже засолених. Непридатні також ділянки, де грунтові води залягають ближче, ніж 1,5 м від поверхні грунту, а засолені ґрунтові води - ближче ніж 2,0-3,0 м.

Ще в стародавньому Римі пред'являлися такі вимоги в розміщенню виноградників: «Нехай тепла в землі буде більше, ніж холоду, сухості більше, ніж вологості, пухкості більше, ніж щільності».

Це те, до чого потрібно прагнути при виборі місця для посадки винограду. Однак ці умови можуть бути поліпшені шляхом відповідної підготовки грунту перед закладкою винограду, що в подальшому прискорить вступ в плодоношення, підвищить врожайність і довговічність куща.

густота посадки

Народний досвід підказує таку закономірність: чим далі з півдня на північ, тим менше густота посадки винограду.

Густі посадки краще освоюють надані ним площі харчування, швидше вступають в пору повного плодоношення. Величина врожаю на одиницю площі при густій ​​посадці зростає до певного моменту. Сильне загущення веде до зниження врожаю і його якості.

Практика аматорського виноградарства показує, що ширина міжрядь понад два метри абсолютно не виправдана біологічними вимогами виноградного рослини. На сухих південних схилах і терасах їх можна зменшити до 1,75 м. Подальше звуження небажано, враховуючи необхідність укриття кущів на зиму, освітлення і провітрювання, особливо в північних районах, де найчастіше виникає небезпека зараження мілдью.

Великим дефектом густих посадок є раннє старіння кущів.

Відстань між кущами залежить від клімату, родючості і вологозабезпечення грунту, сили росту сорту, системи ведення куща.

Найбільш оптимальне співвідношення ширини міжрядь і відстані між кущами в ряду 1: 1, але не більше, ніж 2: 1. Шестикутна схема (подібна осередкам в бджолиних сотах) найбільш раціональна при використанні грунту. Основним критерієм при визначенні густини посадки є економічна ефективність. При збільшенні відстаней між кущами урожай з куща підвищується, а з одиниці площі зменшується. З віком ця різниця нівелюється.

Восени на відстані 2 м між рядами і 2 м в ряду копають ями 60x60x60 см, на дно яких вносять 1-2 відра гною і 300 г суперфосфату, перемішавши із землею.

Підготовка посадкового матеріалу до посадки

При закладці виноградника перед кожним виноградарем-любителем постає питання про придбання посадкового матеріалу. Чим краще якість посадкового матеріалу, тим вище приживлюваність, виноградний кущ раніше вступить в плодоношення і буде давати вище урожай. І в той же час особливу увагу слід звернути на відсутність хвороб і шкідників, в тому числі найнебезпечнішого - філоксери. Будь-посадковий матеріал - держак або саджанець слід піддати дезінфекції шляхом занурення його на 5 хвилин в суспензію, що складається з 200 г гесксахлорана, 400 г глини і 10 л води.

Якщо з яких-небудь причин живці або саджанці виявляться підсушеними, то їх слід вимочити в воді дві доби. Для кращої приживлюваності саджанець слід підготувати до посадки. Коріння ретельно переглядають. Пошкоджені і все, крім розташованих на двох нижніх вузлах, видаляють, інші освіжають, підрізавши на 15-25 сантиметрів. Верхній приріст обрізають на 4-5 очок, а інші видаляють.

Перед посадкою нижню частину саджанця занурюють в бовтанку, що складається з двох частин землі і однієї частини свіжого коров'ячого гною, розбавлених водою до густоти сметани.

Щоб не робити катаровку

Поверхневі коріння винограду пошкоджуються в безсніжні морозні зими або при посухи, а при перезволоженні грунту, поглинаючи вологу в період дозрівання ягід, сприяють розриву шкірки і загнивання. Для усунення небажаних явищ проводять видалення поверхневих коренів з метою розвитку глибинних, не схильних до впливу вищевказаних факторів. Цей захід називається катаровку. Уникнути цієї трудомісткої операції допоможе застосування поліетиленових чехликов, що представляють собою трубки з плівки діаметром 5 см і довжиною 50 см. Чехлик надягають на верхню частину саджанця і його нижній кінець прив'язують до корнештамба над п'ят корінням, використовуючи для цього бистроразлагающееся в грунті матеріали (прядив'яний шпагат, бавовняну тасьму і т.п.), щоб виключити перетяжку при потовщенні лози.

При посадці чехлик повинен підніматися на 10 см над поверхнею грунту.

Застосування захисних чехликов послаблює освіту підщепних порослі.

посадка винограду

Навесні (як тільки дозволить стан грунту) виробляють посадку саджанців з таким розрахунком, щоб «п'ята» перебувала на глибині 55 см. Потім засипають яму до половини верхнім шаром грунту, ущільнюють і заливають водою (2 відра). Коли вода повністю вбереться, саджанець засипають повністю з таким розрахунком, щоб над верхнім оком приросту було 2 см грунту. Біля кожної рослини встромляють штир з дроту 5-6 см заввишки 1,5 м. При посадці саджанців з парафінованого верхньою частиною підгортання землею можна не робити.

Догляд за посадженими рослинами

Від якості догляду за молодими виноградними кущами залежать зростання і розвиток рослин, а, отже, і час вступу в плодоношення, кількість і якість врожаю. Не слід вирощувати в міжряддях високорослі культури, які можуть затінювати кущі. Як виняток можуть виростати щавель, цибуля, редис, буряк, суниця, морква. Грунт навколо кущів містять в чистому від бур'янів і пухкому стані. Після сильного дощу утворилася грунтову кірку слід розпушити вильчатим дротовим розпушувачем. Якщо горбок в перший місяць після посадки зруйнований дощем або вітром, то його потрібно поправити, а в міру росту пагонів грунт вирівнюють і роблять лунку.

У посушливі періоди і, якщо ятати справили живцями, необхідно раз в 2-3 тижні полити, витрачаючи на кожну рослину відро теплої води, розчинивши 20 г повного мінерального добрива, або аммофоскі (нітрофоски). Якщо використовують гнойову рідину, то її попередньо зброджують і розводять в 10 разів водою.

Як тільки розвинеться на втечу 3 листочка, роблять профілактичне обприскування 0,5% розчином бордоської рідини проти захворювання мілдью. Подальші обприскування проводять 1% -ним розчином по мірі появи наступних 3-5 листків.

Для запобігання поломок зелені пагони підв'язують до встановленого штиря, але не дуже щільно, щоб підв'язувальний матеріал не врізався в тканини рослини.

Якщо пагонів мало (1 або 2), а зростання їх буйний, то в першу половину літа їх верхівку прищипують, викликаючи розвиток пасинків з нижніх вузлів, використовуваних надалі для формування.

укривкі кущів

Незалежно від ступеня зимостійкості молоді кущики треба на зиму вкривати. Лози укладають уздовж ряду, прішпілівая металевими гачками до землі, і злегка посипають деревною золою. Потім накривають старої або перфорованої нової поліетиленовою плівкою і зверху насипають шар землі висотою 20-25 см. Осінню обрізку не проводять. Необрізані кущі, як правило, краще зимують.

Навесні кущі відкривають, як тільки дозволить погода. Для цього сапкою зрушують грунт і знімають плівку. При цьому виключається механічне пошкодження вічок.

пристрій шпалери

Оскільки виноград є ліановідний рослиною, то для нормального росту і розвитку він потребує опори. Кращим видом опор є дротова шпалера, найбільш відповідає вимогам кущів. Найпростіша одноплощинний вертикальна пятіпроволочная. Для її пристрою використовують дерев'яні, залізобетонні стовпи або залізні труби висотою 2,5 м. В кінці ряду з нахилом в протилежні сторони встановлюють на глибину 60 см так звані якірні стовпи, які верхівками закріплюються дротом з каменем, покладеним із зовнішнього боку ряду на відстані 1 м і на глибину 70 см.

Дерев'яні стовпи повинні бути в діаметрі 10 см, найбільш підходять дуб і акація, а для збільшення терміну служби їх очищають від кори і 10 діб просочують в 5% розчині мідного купоросу.

Проміжні стовпи встановлюють вертикально, закопуючи їх в землю на глибину 50 см. Потім натягують оцинкований дріт діаметром 2-4 мм, починаючи з верхньої. Нижня дріт розташовується на висоті 30 см від поверхні грунту, а подальша через 50 см. На якірних стовпах дріт обмотують, а до проміжних кріплять металевими скобами або підв'язують петлями.

Обрізка і формування кущів винограду

Обрізка - це хірургічна операція з видалення частини куща, що вимагає творчого підходу. Обрізанням з подальшою підв'язкою створюється і підтримується форма, досягається найкраще співвідношення надземної частини з кореневою системою, що визначає навантаження куща пагонами і гронами. Нею регулюється ріст і плодоношення як окремих частин куща, так і в цілому по роках. Досягається це залишенням певної кількості і довжини рукавів, плодових лоз, сучків защемлення і здорових вічок на кущах.

Без обрізки кущ утворює багато тонких слаборазвіваю-трудящих пагонів. Сильно зменшується розмір грон, спотворюється їх форма внаслідок изреженности. Ягоди повільно і нерівномірно дозрівають, зберігають підвищену кислотність, порушується їх фарбування. Погіршується визрівання лоз, внаслідок цього знижується зимостійкість, знижується закладка зачатків суцвіть, і отже, на наступний рік різко знижується врожайність. Щоб цього не відбувалося, необхідно щорічно лози обрізати, залишаючи приблизно одну третю частину здорових вічок від сформованих в попередньому році на кущі.

Для максимального використання світла, хорошого повітрообміну в кроні і полегшення проведення робіт молодому куща протягом 3-4 років необхідно створити скелет-форміровку, підтримувану в наступні роки шляхом обрізки і підв'язки лоз.

У північних районах укривного виноградарства, в умовах нестачі тепла застосовують формування кущів без штамбів з похило спрямованими рукавами для зручності пригинання їх до землі перед укриттям кущів на зиму. У районах неукривного виноградарства з небезпекою пошкодження заморозками, грибними хворобами і при перегревах грунту форма кущів повинна бути піднятою над поверхнею землі з різною висотою штамба.

На родючих ґрунтах з достатнім зволоженням сильнорослих сортах при відведенні достатньої площі живлення кущів надають потужні формування. І, навпаки, на бідних грунтах при густій ​​посадці слаборослій сортам надають невеликі форми.

У практиці укривного виноградарства найбільшого поширення набула бесштамбовиє віялова многорукавная формування.

При створенні сприятливих умов посадки в перший рік вегетації до осені на кущах виростають 2-4 добре розвинених, доспілих втечі діаметром 6 мм в середній частині і довжиною більше 1 м.

Виведення віялової бесштамбовиє форміровкі
винограду

У разі слабкого зростання, про що свідчить наявність на кущі одного-двох тонких пагонів, формування затримується на рік. Втеча знову обрізають, залишаючи, як і при посадці, 4 очка.

У куща, сформованого за віялові типу, від голови в площині шпалери по обидва боки відходять рукави - багаторічні скелетні частини. Їх кількість від 2 до 6 і довжина від 20 до 60 см визначаються силою зростання кожного сорту і умов зростання куща. Залежно від цього форми можуть бути малі, середні та великі. Кінці рукавів закінчуються плодовими ланками, що складаються з сучка заміщення (однорічна лоза, обрізана на 2-4 вічка) і плодової стрілки (однорічна лоза, обрізана на 5-10 очок) в залежності від біологічних особливостей сорту.

Техніка формування кущів за цим типом полягає в наступному: дві кращі лози, виросли в перший рік вегетації і розташовані можливо нижче, навесні другого року обрізають на три очка кожну, інші видаляють. Розвинені 4-6 пагонів підв'язують до дроту шпалери сіммет річно в різні боки. На третій рік 4 кращих лози (по 2 в різні боки) використовують для формування рукавів. Після обрізки на 40-60 см лози підв'язують похило. Розвинені пагони відразу ж видаляють, крім 2-3 верхніх.

На четвертий рік на кінці кожного рукава формують плодові ланки, тобто сучок заміщення і плодову стрілку. При цьому нижчерозташованими на зовнішню сторону лозу обрізають коротко на сучок заміщення, а вищерозташованих - підрізають на 5-10 очок і підв'язують горизонтально.

Весна четвертого і наступних років. підв'язка
плодових лоз при віяловій формуванні

У наступні роки з лоз, які виросли на сучку заміщення, формують новий сучок заміщення і плодову стрілку аналогічно описаному вище. А отплодоносивших стару стрілку видаляють. При цьому зріз необхідно робити з залишенням невеликого пенька 1,5-2 см, в іншому випадку на рукаві утворюється глибока рана, що викликає відмирання тканин, судин і ослаблення харчування залишилися лоз.

При гарному догляді за кущем і потужному його розвитку в плодовому ланці можна залишати і по дві плодові стрілки, так зване посилене плодове ланка.

У процесі тривалої еволюції, борючись за виживання в конкуренції з деревами, виноград прагнув до світла і переважно розвивав пагони з найбільш високо розташованих вічок. Це явище називається полярністю і вже в умовах укривной культури винограду, коли кущ повинен бути компактним з рівномірно розвинутими пагонами, з ним доводиться боротися.

У нашому випадку це досягається короткої обрізанням на сучок заміщення і горизонтальної підв'язкою плодової батоги (стрілки). В обох випадках це сприяє вихованню рівноцінних пагонів і утримує рукава від надмірного подовження.

Але бувають випадки, коли на сучку розвинувся тільки одне очко із залишених чотирьох, тоді ця втеча знову обрізають на сучок заміщення, а на плодоношення (стрілку) залишають кращий з пагонів на торішній стрілкою. Якщо на сучку заміщення зовсім не розвинулися пагони, то на сучок заміщення обрізають найнижчий втечу на плодової стрілкою або виріс безпосередньо на багаторічній деревині рукава; плодову стрілку в цьому випадку формують з втечі на торішній стрілкою.

Використання для сучка заміщення втечі, зверненого назовні куща, дозволяє виростити для майбутнього плодового ланки більш повноцінні пагони, рани залишаються тільки на верхній частині рукава, а це подовжує термін їх служби, сприяє кращому освітленню і провітрювання крони.

Рукава служать опорою для плодоносних частин куща, провідниками води, мінеральних і пластичних речовин і місцем для їх запасу. Але з часом вони старіють. І тоді спостерігається слабкий розвиток пагонів через недостатню провідності поживних речовин, пов'язаної з відмиранням тканин. У підстави рукава знаходять сильні пагони, з яких формують новий рукав, а старий видаляють.

Починаючи з п'ятого року, для полегшення укривкі кущів і заготовки лози для розмноження, через 15 днів після опадання листя роблять осінню попередню обрізку. Навесні проводять остаточну обрізку з урахуванням ступеня збереження нирок, яку визначають аналізом. Для аналізу відбирають лози, вимочують три дня введення, бритвою очі розрізають уздовж і враховують характер пошкодження. Загиблі нирки бурі, живі - зелені.

високоштамбових Формування

Знайшла застосування в південних районах, де виноград не приховують на зиму. Високоштамбових культура повніше відповідає біологічним потребам рослин. У порівнянні з приземними Формування урожай збільшується на 30-40%. Це досягається за рахунок закладання плодових бруньок ближче до основи пагонів, збільшення середньої маси грон.

Завдяки вільному розміщенню пагонів поліпшуються умови освітлення, провітрювання, зменшується ураженість мілдью і сірою гниллю. Менше проявляється полярність, коротше стають междоузлия і в цілому сам втечу, а його діаметр збільшується При цій культурі полегшується догляд за кущами, а деякі операції і зовсім відпадають. Накопичення багаторічної деревини стабілізує урожай по роках і підвищує зимостійкість рослин.

Недоліком такого способу ведення кущів є затримка дозрівання врожаю, особливо в разі нестачі тепла, і підвищені вимоги до міцності шпалери. При явному переважанні позитивних якостей високоштамбових форміровкі можливість її застосування обмежена зимовими низькими температурами. Виведення нових морозостійких сортів дозволяє вести кущі за такою системою в умовах, де морози не перевищують -28 ° С.

Основною умовою виведення високоштамбових форми є сильний і середній зріст кущів. Для цього посадку проводять високорозвиненими саджанцями в добре підготовлену удобрений грунт з рясним поливом. При посадці на саджанці залишають три кращих вічка. У перший рік створюють умови хорошого розвитку кореневої системи і двох сильних пагонів. Близько куща встановлюють Приштамбовий кол висотою 1,5 м. За час вегетації 3-4 рази проводять підв'язку пагонів до кілка. На кращому втечу, призначеному для формування майбутнього штамба, у міру появи видаляють пасинки. Другий втечу вважається резервним, одночасно він сприяє нарощуванню маси кореневої системи. При хорошому розвитку основного пагона (60 см) у запасного верхівку прищипують.

До кінця першого року вегетації слід встановити шпалеру з двома ярусами дротів: перший на висоті 100-120 см для підв'язки кордонів і другий через 30 см з двох паралельних дротів для заведення зелених пагонів.

Навесні наступного року основний втечу обрізають на висоту штамба, а пасинки і резервний втечу видаляють. Як тільки очі на штамбі проростуть, залишають два верхніх (майбутні плечі кордону); всі інші обламують. Коли залишені пагони досягнуть середини відстані між кущами в ряду, їх кріплять горизонтально до першого ярусу шпалери і кінці прищипують. Це сприяє доброму розвитку пасинків, які в подальшому можна використовувати для формування ріжків. Перший залишають не ближче 10 см від штамба, а наступні через 20 см. Вони повинні бути розташовані на верхній стороні плеча кордону.

Якщо зростання кущів був сильний і розвинулися нормальні пасинки, то навесні наступного року з них формують ріжки, що є основою для створення плодових звенье. У разі слабкого розвитку пасинків ріжки формують в дану вегетацію з основних пагонів на горизонтальній частині рукавів (плечей кордонів). Прискорити формування плодових ланок можна прищипуванням пагонів над третім вузлом. З пасинків, які розвинуться навесні наступного року, формують плодову лозу (стрілку) і сучок заміщення. Країни, що розвиваються пагони протягом двох років, коли йде формування ріжків і плодових ланок, потрібно підв'язувати до другого ярусу шпалери. В іншому випадку під дією маси грон і пагонів верхня сторона плечей кордону виявиться внизу, і пагони будуть звисати скрученими до землі, а це унеможливить формування плодових ланок.

Захист високоштамбових кущів від морозів

Культура винограду на високому штамбі має ряд переваг в порівнянні з приземними бесштамбовиє Формування в силу фізіолого-біохімічних процесів, що відбуваються в рослині при такому способі ведення куща. Недолік цього способу - запізнювання в дозріванні врожаю може бути компенсований застосуванням більш короткої обрізки і оптимального навантаження.

У більшості районів аматорського виноградарства з наявністю негативних низьких температур, а в ОКРЕМІ роки и критичних, частка врожаю кущів візначається якістю перезімівлі. Ніякімі агроприема НЕ может буті прімушеній кущ плодоносіті, если на ньом все очі погибли від морозу. Тому забезпечення оптимальних умов перезімівлі кущів - одна з основних задач виноградаря. Вірішуваті ее можна, підбором морозостійкіх сортів, спрямованої агротехнікою З метою підвищення зімостійкості рослин и надійнім захист виноградних кущів від Морозів. Для північніх районів Використовують сорти раннього терміну дозрівання, помірної сили росту, щеплені на морозостійкі підщепи, оскількі найбільш уразливостей орган - це корінь. При оптимальних погодних умовах визрівання і загартування лози надійним захистом від вимерзання в районах, де середній мінімум температури нижче -15 ° С, є укривкі кущів землею.

В умовах аматорського виноградника, що нараховує 30 кущів із загальною площею 100 кв. метрів можна вкривати високоштамбовие кущі, якщо закласти за пропонованою технологією.

Через 1,5 м з півночі на південь копають ями 60x60x60 см з осені. На дно вносять відро гною і 300 г суперфосфату. Навесні в рік посадки з боку ряду встановлюють в крайней ямі стовпчик, а на дно протилежного боку кладуть відрізок якірного стовпчика, обв'язують його дротом і кінці її довжиною 1,5-2 м виводять назовні. По центру ями з нахилом 60 ° садять саджанець і встановлюють (на 1 рік) прут діаметром 6 мм і висотою 1,5 м. З протилежного кінця ряду також встановлюють стовпчик з якорем. При довжині ряду 10 м посередині встановлюють проміжний стовпчик. Верхівки кінцевих стовпчиків закріплюють з якорями.

На висоті 1 м на гачках натягують знімну дріт діаметром 4 мм з петлями на обох кінцях. Через 20 см на верхівках стовпчиків натягують по обидва боки дві паралельні дроту діаметром 3 мм з відстанню між ними 10 см.

Кущі формують за типом одностороннього високоштамбових кордону. Штамб має нахил в ряду теж 60 °. Плече (рукав, кордон) підводиться під несучу дріт під кутом 120 ° і підв'язується горизонтально в декількох місцях. При формуванні майбутніх ріжків їх вибирають через один вузол, тобто залишають звернені вгору, а нижні видаляють. Обрізку щорічно виробляють тільки на сучок заміщення. На таких сортах, як Агат донський, Варіант, Восторг, Елегія цього цілком достатньо. Для отримання кондиційного врожаю доводиться навіть видаляти верхні суцвіття на кожному пагоні. У перші роки самокрепленія вусиками пагонів у відведений коридор між дротами буває недостатньо і доводиться підв'язувати, тому що рукав під вагою врожаю перекручується і виходить «омбрелла», незручна для укривкі.

Високоштамбовий кордон для укриття

Восени після перших заморозків роблять влагозарядковий полив. Звільняють кущ від кріплення до верхніх проволокам, знімають з гачків петлі несучої дроту і, підкопавши грунт біля основи штамбів з боку нахилу, укладають на грунт в підготовлену улоговину глибиною 15 см. Ворох лоз збирають в джгут і пришпилюють до грунту гачками з дроту 6 мм і довжиною 35 см. Укладені лози злегка (без утворення крапель) обприскують 2% -ним розчином ДНОК або нитрафена, 0,5% хінозолу або 3% мідного або залізного купоросу або, на худий кінець, злегка посипають золою трав. Накривають плівкою. Для цього підходять мішки з-під добрив. Їх боку розрізають і виходить смуга 2x0,5 м. По центральній осі роблять ряд отворів, щоб не накопичувався конденсат. Зверху насипають шар землі 25 см. В північних районах на плівку кладуть шар соломи, торфу або інших матеріалів товщиною 10 см і тільки тоді шар землі. Землю для укривкі лоз беруть не ближче 60 см від ряду, щоб не оголяти коріння. Торці рядів добре закладають, щоб не проникали миші. Грунт навколо кущів перекопують і мульчують. Це зменшить її промерзання.

Навесні, після того як грунт підсохне, її зрушують сапкою, прибирають плівку, звільняють лози, піднімають кущі шляхом натягування та закріплення несучої рукава дроту, роблять обрізку лоз на сучки (вони ж виконують роль лоз плодоношення для сортів з високою плодоносністю нижніх вічок). Для інших сортів обрізку необхідно проводити за принципом плодового ланки. Довжина плодової стрілки буде коротше, ніж при приземному віялі, тому що при високоштамбових формуванні зона плодоносних вічок зміщується вниз.

Кущі, укладені до укриття

Перед обрізанням роблять аналіз збереження нирок в очках, як центральних, так і заміщають, шляхом їх зрізу бритвою уздовж. За результатами аналізу судять, який запас очок залишити на компенсацію загиблих, з таким розрахунком, щоб під час вегетації на 1 погонний метр шпалери доводилося 15 пагонів.

Для захисту від заморозків використовують димлення і дощування від початку і до їх закінчення (сходу сонця).

Ще статті на Цю тему:

Інші статті: