карликова яблуня
Всього три-чотири десятки років тому тільки деякі ентузіасти Бійська вірили в можливість вирощування саду. Зараз же наше місто стає одним з центрів садівництва на Алтаї. Садівники-аматори освоїли сотні гектарів пустуючих неудобіц, вирощують плодові дерева місцевих полукультурок, культурні яблуні в стланцевой формі, сливи, вишні, різні ягідники і виноград. Але у нас з'явилися нові проблеми, і головна з них - як всі ці культури розмістити на невеликій ділянці розміром в 400 м2. Адже одна культурна великоплідна яблуня в стланцевой формі на сильнорослій підщепі до часу вступу в пору повного плодоношення займає площу 35-40 м2, а плоди напівкультурних яблунею в більшості своїй для зберігання не придатні.
Проблему, на мій погляд, цілком можуть вирішити карликові сади. Але багато садівників вважають, що в наших умовах карликове садівництво неможливо. А я бачу вихід у вирощуванні карликових яблунь на краснолистной парадизке. Це справжнє диво. Яблуня на краснолистной парадизке має крону 2-3 м, вступає в плодоношення на другий-третій рік після посадки, активно плодоносить на шостий-восьмий рік, зручна в формуванні крони, при обробці грунту, в боротьбі з шкідниками , Хворобами, гризунами, при збиранні врожаю. Плоди карликового дерева інтенсивніше забарвлені і привабливіше на вигляд, краще на смак і дозрівають на 10-15 днів раніше, що дуже важливо для нашого регіону. Крім того, глибина залягання коренів не перевищує 60 см, а це дозволяє культивувати їх на грунтах з заляганням грунтових вод 1 -1,5 м.
Карликовими яблунями на краснолистной парадизке я займаюся 17 років і набув досвіду, яким і хочу поділитися з садівниками-аматорами Західного Сибіру і Алтаю.
Живці краснолистной парадизки морозостійких підщеп № 9, 134, 491, коріння яких витримують, як і коріння сибірки, мінус 14-16 °. Уже за два роки я створив розплідник для розмноження краснолистной парадизки і виростив шляхом щеплення на сіянці (способом копулировки) більше 40 культурних рослин-карликів. Про готовність до копулировке свідчило розпускання бруньок підщеп. На висоті 1-3 см від кореневої шийки робив щеплення косим зрізом або за кору держаком з двома нирками краснолистной парадизки. Втеча з нижньої нирки прищипують, як тільки він виростав до 5-7 см, даючи перевагу в зрості верхнього втечі. У перших числах серпня, але не пізніше 10, коли прищепа досягне товщини 4-7 мм, відступивши 12-15 см від першого щеплення, заокулірованних парадізку оком потрібного сорту. Проміжок між сіянців і культурним оком - карликова вставка.
карликовий сад
Для створення маточників клонових підщеп найдоступнішим садівникам-любителям способом вважаю копулировке здеревілими живцями заздалегідь висаджених сіянців. Він прискорює процес вирощування плодового дерева на рік - два.
Навесні, як тільки земля відтає і підсихають, я висаджував на підготовлене з осені постійне місце в ями двох-трирічні сіянці сибірки, ранетки або інших морозостійких яблунею (Антонівки, Слов'янки, Пудовщіни) і прищеплював їх не пізніше 20 травня того ж року.
Грунт під деревами тримаю під чорним паром, а міжряддя займаю суницею і овочами. При будь-форміровке карликові яблуні добре відгукуються на органічні добрива, позакореневе підживлення і внесення деревної золи.
Яблуні в пошуках кращої форми крони я сформував в трьох видах: стланцевой, «північної» і відкритою.
У відкритій формі ростуть Налив Білий, Мелба, Горноалтайская, Россошанська Красиве, Боровинка; в «північній» формі - Фенікс Алтайський, Апорт Волзький; в стланцевой формі - Пепин шафран. Як самий нестійкий до морозів Пепин шафран в іншій формі в наших умовах ростити вважаю недоцільним. випадків пошкодження дерев морозами всіх трьох форм не було.
Зі згаданих форм крони я віддаю перевагу «північної» як менш трудомісткою і надійнішою. Вона, власне, поєднує в собі якості обох інших форм.
Формувати «північну» крону однорічного саджанця починав у перший рік після посадки на постійне місце. Саджанець на парадизке або з карликовою вставкою після посадки відразу ж зрізав на висоту 25-30 см від ґрунту. Три-чотири пророслі нирки, рівномірно розташовані по колу і віддалені один від одного по висоті не менше ніж на 3 см, залишав, а решта нирки видаляв. Поросль від підщепи видаляв відразу ж при появі. Молоді пагони прив'язував до кілків, щоб оберегти від полома вітром.
В кінці липня молоді пагони пригинав гачками в горизонтальне положення, розташовуючи їх рівномірно один від одного по колу. Гілки не вкорочувати - плодові бруньки частіше бувають кінцевими.
Наступного літа знову виросли пагони в липні пригинав в горизонтальне положення так, щоб вони не заважали один одному і в наступні роки. На кожній торішньої гілці залишав більш віддалені від стовбура гілки, не більше 3-4. Решта пагони прищипують і зрізав на кільце наступної весни. Формував крону в горизонтальному положенні тільки перші два роки. Подальше формування «північної» крони відповідає загальним вимогам, як і у відкритій (штамбової) формі. Ця крона гарантує від вимерзання дерева навіть в найсуворіші зими, адже горизонтальна частина завжди захищена снігом.
На шостий рік я отримав з окремих дерев до 18 кг яблук. Кращий урожай дали Боровинка і Фенікс Алтайський - по 18 кг, Налив Білий - 14, Горноалтайская - 13 кг.
Куликов А.
© Чудо-город