Рододендрон, або рожеве дерево

1. Вибір місця для посадки
2. особливості посадки
3. Догляд за рододендронами
4. зимівля рододендронів
5. Коли закривати і коли відкривати кущі?
6. розмноження рододендронів
7. декоративне використання
8. Хвороби і шкідники

Рід рододендронів великий і різноманітний. У нього входять вічнозелені, напіввічнозелені і листопадні чагарники, чагарники, а іноді і дерева. У перекладі з грецької rhododendron - «рожеве дерево». Але до троянди з сімейства розоцвітих рододендрон з сімейства вересових ніякого відношення не має. Їх пов'язують тільки краса цвітіння і величезна різноманітність видів і сортів.

Квітка рододендронів. © Forest Wander

Рододендрон (Rhododendron) - рід рослин сімейства Вересові. Великий рід, який об'єднує близько восьмисот видів вічнозелених, напівлистопадних і листопадних чагарників і дерев.

До роду рододендрон відносяться широко відомі в кімнатному і оранжерейному квітникарстві азалії, що виділяються деякими систематиками в підрід або секцію роду.

Рододендрони поширені, головним чином, в помірному поясі Північної півкулі, при цьому найбільша різноманітність видів спостерігається в Південному Китаї, Гімалаях, Японії, Південно-Східної Азії, а також в Північній Америці. Зустрічаються також в Південній півкулі - в Новій Гвінеї і на північному сході Австралії. Рослини сильно відрізняються за розмірами: деякі види досягають висоти 30 м, але є і сланкі чагарники. Розмір квіток - від крихітних до мають більше 20 см в діаметрі.

У Росії в природних умовах зустрічається до 18 видів, головним чином на Кавказі (наприклад, Рододендрон жовтий), в Сибіру і на Далекому Сході.

Рододендрони. © mozzercork

Вибір місця для посадки

Дуже важливий момент - правильно вибране місце посадки куща рододендрона. Рододендрони диктують свої умови, а вони вибагливі у виборі освітленості, грунту і сусідів - не завжди буває просто вписати новий кущ в уже сформований рослинне співтовариство.

Місце для посадки рододендронів повинно бути захищеним від панівних вітрів і прямих сонячних променів, без застою води і з кислою реакцією ґрунту.

Всім рододендрони потрібно сонце, але в різному ступені. Високогірні карликові особливо солнцелюбівие. Більшість крупноцветкових вічнозелених воліють рости в півтіні. Деякі миряться з періодичним затіненням, але постійну тінь рододендрони не виносять - тоді вони взагалі не цвітуть або цвітуть дуже слабо. Ідеальним сусідом для них вважаються сосни - під ними достатньо світла, а глибока коренева система не заважає квітучому чагарнику.

Це, до речі, ще одна обов'язкова умова при посадці рододендронів - щоб поблизу від посадочної ями не було великих дерев з поверхневою кореневою системою. Таких як клени, липи, вільха, верби і особливо берези - їх коріння сильно висушують і виснажують грунт, і рододендронів складно з ними конкурувати. Щоб захистити рододендрон від підземної агресії великих сусідів, посадкову яму можна ізолювати знизу і з боків цільним шматком щільного нетканого укривного матеріалу.

Багаторічний досвід показує, що ці рослини добре себе почувають біля водойм, де повітря зволожене. Тому їх висаджують біля ставків і озер, струмків і басейнів. Якщо води поблизу немає, вічнозелені рододендрони до цвітіння раз в тиждень обприскують. Але квітучі рослини обливати водою небажано, кущі краще частіше поливати.

Рододендрон. © Clearly Ambiguous

особливості посадки

Кращий час посадки рододендронів - весна. При весняній посадці рослини отримують можливість добре адаптуватися і вкоренитися на новому місці. А ви будете мати можливість помилуватися першим цвітінням. Рослини із закритою кореневою системою (в контейнері) можна висаджувати і в більш пізні терміни.

На обраному місці заздалегідь готують посадочні ями. Коренева система рододендронів досить компактна, тому навіть для високорослих видів досить викопати яму глибиною близько 50 см і шириною 70-80 см. Відстань між рослинами залежить від висоти і діаметра крони куща і становить в середньому від 0,7 до 2 м. Дренаж на дно ями обов'язковий: шар битої цегли і піску 15-20 см, якщо посадочна яма глибока, то шар дренажу збільшується до 30 - 40 см і включає дрібний гравій або щебінь (але не вапняний!).

Слід пам'ятати, що в природі рододендрони ростуть на кислих, багатих перегноєм, пухких, повітря-і водопроникних ґрунтах. Тому і садовий субстрат повинен бути відповідним: суміш листової землі, верхового торфу, опади хвойних дерев (3: 2: 1) з додаванням повного мінерального добрива: 70 г на яму. Оптимальна кислотність ґрунту 4,5 - 5,0.

Перед посадкою вийнятий з горщика кореневий кому рододендрона повинен добре просочитися водою. Якщо він підсох, його занурюють у воду і чекають припинення виділення бульбашок повітря. Кущ садять в заповнену субстратом яму, стежачи за тим, щоб коренева шийка була заглиблена, а перебувала вище на 2-4 см рівня грунту з урахуванням її опади. Навколо куща роблять пристволову лунку з піднятими краями і рясно поливають.

Рододендрони мають неглибоку, чутливу кореневу систему (30-40 см), яка розвивається, головним чином, в підстилці і гумусового горизонту. Тому навколо посаджених кущів обов'язково насипають мульчують матеріал, який зберігає вологу, що перешкоджає перегріву грунту і росту бур'янів, що оберігає коріння від механічних пошкоджень, що зменшує глибину промерзання грунту. В якості мульчі найкраще підходить соснова кора або тріска, хвойний опад, торф, при цьому шар мульчі повинен бути не менше 5 см.

Рододендрон. © brewbooks

Догляд за рододендронами

Правильно посаджені рододендрони добре приживаються. Якщо грунтовий субстрат був зроблений якісно, ​​вони не зажадають і особливого догляду.

У спекотні і сухі літні і навіть осінні місяці необхідно стежити, щоб грунт під кущами не пересихала. Однак, не захоплюйтеся - надлишковий полив їм шкідливий.

Оскільки в горах ці рослини живуть в умовах підвищеної вологості повітря, то, як правило, вони дуже добре відгукуються на обприскування всього куща з листям і квітами. Природно, робити це треба не під палючим сонцем і не крижаною водою.

Поливати найкраще дощовою або річковою водою. Вода з артезіанської свердловини або водопроводу містить багато солей кальцію і магнію - грунт в цьому випадку почне подщелачивают і засоляются, і рододендрони втратять декоративність. (Перший час начебто нічого не відбувається, але через 2-4 роки жорстка вода зробить свою справу.)

Щоб грунтовий субстрат НЕ защелачівает, воду для поливу необхідно окисліться - найкраще сірчаною кислотою. Точну концентрацію кислоти вказати складно - вона залежить від ступеня жорсткості води. Найпростіше скористатися лакмусовим індикаторним папером. Водневий показник (рН) води має становити 3,5-4,5.

Зів'ялі суцвіття, що знижують декоративність рослини, потрібно обламувати або обережно обрізати, зберігаючи пазушні бруньки у верхніх листків. Це сприяє рясному росту і цвітіння рододендронів в наступному році.

рододендрон

зимівля рододендронів

Зимівля - найважливіший етап життя рододендронів. Від нього залежить цвітіння майбутнього року.

Як правило, листопадні види в умовах середньої смуги зимують краще, ніж вічнозелені. Такі листопадні рододендрони, як даурский, японський, жовтий, канадський, Ледебура, Шлиппенбаха вкривати не потрібно - про всяк випадок прикрийте сухим листям або торфом тільки зону кореневої шийки.

Складніше йде справа з вічнозеленими рододендронами. Навіть зимостійкі (кавказький, катевбінський) краще вирощувати з укриттям. Взимку вони не стільки підмерзають, скільки висушуються - їм потрібен захист від вітру і сонця. Для цієї мети хороші будиночки, збиті з дощок і обтягнуті руберойдом.

Менш зимостійкі вічнозелені рододендрони таке укриття не захистить. Їм знадобляться будиночки, вкриті пористим матеріалом, що утеплює (пенополіпропіленом, пінополіуританом і ін.). Тендітні утеплювачі (пінопласт) непридатні. Укриття обов'язково повинно мати каркас, інакше випав сніг обрушить його і поламає кущ.

Морози можуть пошкодити кореневу систему рододендронів, як вічнозелених, так і листопадних, тому її потрібно утеплити в першу чергу. Як тільки встановляться низькі температури, коріння мульчують кислим торфом або сухим листом (краще дубовим) шаром не менше 10-15 см.

Коли закривати і коли відкривати кущі?

І з тим і з іншим поспішати не треба. Слабкі морози (до -10 ° С) не є небезпечними для рододендронів. Але якщо укриття встановлено занадто рано, коренева шийка почне подпревать і рослина загине. Не прагніть встигнути до першого снігу, який випадає іноді і в жовтні. Можна відгребти сніг, але укрити в оптимальні терміни - в середині листопада.

Відкривати кущі навесні потрібно також не надто рано. Нехай вас не спокушає березневе сонце. У березні коріння ще дрімають в мерзлій землі і не можуть поглинати воду. Якщо в цей час зняти укриття, ніжні листи вічнозелених рододендронів потраплять під пекучі промені - і «згорять», висохнуть і почернеют. Знімати укриття з кущів рододендрона найкраще, коли грунт повністю відтане і трохи прогріється, а погода в обраний день буде хмарно.

Рододендрон. © Tie Guy II

розмноження рододендронів

Розмножується насінням і вегетативно (відводками, живцями). Дикорослі види зазвичай розмножують насінням, а сорти найчастіше відводками і живцями.

Посів насіння проводять навесні в миски або ящики, якщо насіння багато; дрібне насіння сіють по поверхні субстрату або злегка присипають їх чистим, промитим піском, рясно поливають водою, бажано м'якою (дощовою або з розтопленого снігу). Водопровідну воду підкислюють, додаючи 3 - 4 г щавлевої кислоти на 10 л води. Ящики прикривають склом або плівкою, щоб зберегти високу вологість. Як субстрат годиться суміш торфу і піску, узятих в рівних кількостях. Перед засипанням в ящики грунтову суміш протруюють міцним розчином марганцівки. При кімнатній температурі сходи з'являються через 3-4 тижні, у деяких видів - через 18 днів. При появі перших листочків у сіянців їх слід перенести в приміщення з більш низькою температурою, близько 8 - 12 ° С. Тоді сходи менше ушкоджуються хворобами. Влітку ящики зі сходами можна винести в сад і розмістити в захищеному місці, досить освітленому, але не підпадають під прямі сонячні промені. Сходи рододендронів дуже дрібні і ніжні, і поливати їх слід через піддон, наповнюючи його водою, поки не просочиться весь субстрат, після чого зайва вода зливається. Навіть одноразова пересушування призводить до загибелі молодих рослин, але не варто влаштовувати і болото, що призведе до загибелі коренів. Для кращого розвитку сіянців їх необхідно досвечивать люмінесцентними лампами, розташовуючи їх на відстані 10-15 см. Світловий день повинен становити 16-18 годин. У темні зимові дні підсвічування краще включати з ранку. Перша пікіровка сіянців проводиться в червні. Їх висаджують в ящики на відстані 1,5 см. На зиму сіянці знову повертають в тепле приміщення і містять при температурі не вище 18 ° С. У лютому - березні роблять другу пікіровку, розміщуючи сіянці на відстані 3 - 4 см один від одного. Через 10 днів дають позакореневе підживлення гуматом, а влітку - кореневу - Кеміра-універсал, з розрахунку 2 г на 2 л води. На третій рік після посіву сіянці можна висадити в пітомнічек на дорощування. Вже на 3 - 4 році життя деякі рододендрони, вирощені з насіння (даурский, канадський, японський та інші), вступають в перше цвітіння, яке частіше за все буває слабким і перші квітки рекомендується швидше видалити, щоб рослина могла зберегти сили для більш рясного і тривалого цвітіння в наступні роки.

Рослини, отримані з вкорінених живців, можуть зацвісти на наступний рік. Субстрат для вкорінення: торф і пісок (1: 1), або деревна тирса і пісок (3: 1), або суміш торфу, перліту, піску (2: 2: 1). Для живцювання використовують полуодревесневшіе живці рододендронів. Нарізають їх в другій половині червня, довжина держака 5-8 см, внизу роблять косий зріз. Нижні листя на черешку видаляють, а верхні 2-3 залишають повністю. Живці обробляють стимуляторами росту: індолилмасляної, индолилуксусной, бурштинової кислотою в концентрації 0,02% і тримають в них 12-16 годин, для трудноукореняемих сортів концентрація 2 - 4%. Потім живці занурюють в субстрат похило під кутом 30 °, притискають, поливають водою і накривають ящик склом або плівкою. Живці краще вкорінюються при температурі субстрату 24 - 26 ° С, а температура повітря на 2 градуси нижче. Обов'язкова умова - висока вологість грунту і навколишнього живці повітря. Досвечіваніе живців (60 Вт протягом 4-5 годин на добу) прискорює процес вкорінення. Листопадні рододендрони вкорінюються через 1,5 місяці, вічнозелені - через 3-4,5 місяці. Результати вкорінення залежать від виду і сорту. У рододендрона даурского коріння утворюються через 50 днів. Укорінюваність дорівнює 85%. Дорощування вкорінених живців проводять в контейнерах, заповнених сумішшю кислого торфу (2 частини) і соснової хвої (або розклалася кори сосни) - 1 частина. Підживлення через 2 тижні після пересадки в контейнери 2% -ної сечовиною. Містять рослини при температурі 8 - 12 ° С. Навесні їх висаджують в грядки на дорощування або продовжують тримати в контейнерах ще 1-2 роки до висадки на постійне місце в саду.

Рододендрон. © di the huntress

декоративне використання

Найбільш ефектно рододендрони виглядають вільно розташованими групами. Посадки бажано розмішати по краях газонів, поблизу доріжок і стежок. Оскільки рододендрони відносяться до вологолюбні рослини, то їх краще всього висаджувати поблизу водойм: ставків, басейнів, фонтанів, де в літній час завдяки підвищеній вологості повітря і помірній температурі умови найбільш сприятливі. Рослин має бути не менше 3, причому, під кожне слід виділити не менше 1 кв.м. При відсутності дорослих екземплярів можна використовувати загущені посадки молодих з розрахунком, що в міру зростання вони будуть зріджені.

При створенні груп не рекомендується змішувати листопадні і вічнозелені рододендрони. Якщо поруч висаджують різні види, то їх необхідно підібрати по висоті: в центрі - найвищі, по краях - більш низькі. Дуже декоративні рододендрони поруч з хвойними рослинами: ялинами, соснами, туями, Тіссен. На однотонному темному тлі рослини з яскравими квітами особливо вражають. Вічнозелені дерева і чагарники, посаджені з півдня, сходу або заходу, захищають рододендрони від холодних вітрів, зимового висихання і весняних сонячних опіків. Оскільки для нормального росту і розвитку рододендронів краща легка півтінь, то їх з успіхом можна висаджувати між великими, старими деревами або з північного боку будівель. Територія ж з південного боку для посадок не рекомендується, особливо для вічнозелених видів. У цьому випадку рослини більш схильні до захворювань, листя у них жовтіють, приріст і цвітіння слабшають.

Розміщуючи рододендрони в групах, слід суворо стежити за тим, щоб вони складалися з таких сортів і видів, які гармоніюють з фарбування квіток. Найбільш декоративно сусідство рослин з фіолетовою, рожевою і білим забарвленням або з різними контрастними відтінками. Дивно добре в насадженнях виглядають рододендрони з жовтої і оранжевим забарвленням квіток. Ніжно-жовті тони ефектно відтіняють більш яскраві.

Рододендрони красиві не тільки в групах, а й в солітерних посадках. Особливо гарні вони на партерних газонах, але при цьому слід враховувати, що декоративний ефект максимальний при використанні дорослого (не молодше 10 років), бажано високого (1,5-2,0 м) рослини, інакше він на газоні "загубиться". Рододендрони використовуються також при створенні живоплотів і кам'янистих гірок. Для альпінаріїв найбільш підходящими є мелкоцветковиє низькорослі сорти в поєднанні з альпійськими видами трав'янистих рослин. У таких посадках рододендрони слід садити тільки групами, що під час цвітіння дає більший ефект.

Рододендрон. © brewbooks

Хвороби і шкідники

Рододендронове клоп - один з найпоширеніших шкідників рододендрона. Довжина комахи 3,6 мм. На листі залишає дрібні знебарвлені плями. З нижнього боку клоп відкладає бурі яйця, які зимують в тканинах листа. Нове покоління з'являється влітку.

• Заходи боротьби: обприскування диазинон.

Борошнистий червець - маленький плоский шкідник розміром 2-4 мм. Самці і самки сильно відрізняються один від одного. Самки безкрилі і нерухомі. Самці з однією парою крил, рухливі. Шкідник дає 2-5 поколінь в рік. Поселяється на жилках листя, молодих нирках і молодих пагонах рододендрона, забираючись в тріщини кори і бутони, висмоктуючи клітинний сік. При масовому розмноженні він викликає викривлення листя і загибель рослин.

• Заходи БОРОТЬБИ: обпріскування карбофосом 3-4 рази на рік.

Борозністій Довгоносик, або скосарь рифлень - доросла жук, завдовжкі 8-10 см, чорний (молоді особин жовтувато-бурі), з жовтими плямами на Товста шкірястіх ребристих крилах и коротким носиком. Дорослі особин малорухліві, но літаючі. Вони об'їдають краї листя, іноді виїдають нирки, бутони і квітки, обгризають кору. Личинки довжиною 1-1,4 см, без ніжок, за зовнішнім виглядом нагадують личинки хруща. Вони з'їдають кору у кореневої шийки і самі корені, що приводить рослину до загибелі. Довгоносик відкладає яйця протягом усього літа. Личинки живуть і зимують в грунті, а навесні утворюються лялечки. Жуки з'являються в травні-червні.

• Заходи боротьби: рослини поливають 0,2-0,3% емульсією карбофосу. Вночі, в період активності дорослих особин, запилюють 0,3% -ою емульсією карбофосу. У червні-серпні обприскують 0,1-0,15% розчином базудина, щоб просочити грунт або шар мульчі. Хороші результати дає обприскування диазинон і фураданом.

Павутинний кліщ - комаха довжиною до 0,5 мм, червоною, жовтою або червонувато-зеленого забарвлення. Дорослі особини з 8-ю ніжками, дуже рухливі. З'являється на нижній стороні листа, покриваючи її тонким павутинням розтягнутої на всі боки. Харчується соком листя, які стають буро-сірими і обпадають.

• Заходи боротьби: обприскування Агравертін, диазинон.

Хрущик азіатський садовий - широкий полифаг. Сильно шкодить рослинам, виїдає отвори неправильної форми в молодому листі, нерідко вражає весь лист, залишаючи лише його жилки. Личинки пошкоджують коріння і стебла рододендрона.

• Заходи боротьби: обприскування диазинон.

Слимак пашенний - пошкоджує частіше листя молодих рослин, вигризаючи наскрізні отвори. Харчується в основному в нічний час або в похмурі дні. Небезпечний тим, що в короткий час може знищити молоді рослини.

• Заходи боротьби: полив 0,8% розчином ТМТД, збір дорослих особин.

Чорний трипс - в основному, є оранжерейним шкідником, але останнім часом виявлено і у відкритому грунті. Дорослі особини дрібні (1-1,5 мм), чорні. Личинки жовтого кольору, дрібніше ніж дорослі комахи. Шкідники харчуються на листі, в результаті чого на верхній стороні листа утворюються дірочки сірого кольору, а на нижній - чорного. Листя стають сріблясто-сірими, жовтіють і обпадають. Крім того, трипс викликає потворність квіток і сильне відставання в рості пагонів.

• Заходи боротьби: обприскування 0,2-0,3% -ним розчином нікотину або 0,2% -ною емульсією карбофосу.

Узкокрилая моль-мінер. Молоді гусениці проривають туннелеобразние ходи, виїдають паренхіму листа, покриваючи плямами його поверхню, закручуючи краю листа в трубочку для окукливания. Пошкоджені листки засихають, кришаться і випадають.

• Заходи боротьби: рослини обприскують або обкурюють сіркою.

Змішаний хлороз. На кінцях і по краях листя з'являються жовті плями. Вони можуть виникати внаслідок нестачі елементів живлення (азоту, калію), які порівняно легко вимиваються з грунту при поливі. Іншою причиною може стати застій води біля коріння. Зазвичай хлороз яскравіше проявляється в другій половині липня або в серпні, коли листя досягають нормальних розмірів. Світло-жовті і інтенсивно жовті плями між жилками листа виникають при нестачі в грунті заліза або магнію, а також при ущільненні кореневої системи, або в разі зміщення реакції грунту в сторону лужної. Іноді це викликано нестачею кальцію (у рододендрона Каролінського).

• Заходи боротьби: позакореневе підживлення сульфатом заліза (7,5 г / л), сульфатом магнію (6,5 г / л).

Наслідком нестачі елементів живлення в грунті є червоні плями вздовж жилок, згортання листя в трубочку, всихання гілок. При азотному голодуванні листя рододендрона стають дрібніше, прирости менше, цвітіння слабким, у вічнозелених рослин листя на пагонах зберігаються лише 2, а не 3-5 років як в природі або при нормальному догляді за рослинами в культурі.

• Заходи боротьби: підгодівлі сірчанокислим або азотнокислим амонієм, або азотнокислим калієм.

Некроз - відмирання головної жилки листа, при якому верхня сторона листа стає коричневою. Його може викликати різке зниження температури повітря і грунту (особливо у недостатньо зимостійких сортів рододендрона).

На стані рослин можуть відбитися сильні вітри, посуха, високий вміст солей в грунті, погана аерація субстрату, механічні пошкодження коренів, недолік або, навпаки, надлишок елементів живлення в грунті. У кожному окремому випадку необхідно виявити причину і усунути її.