- Підключення духової шафи до електромережі своїми руками (фото та схеми) - покрокова інструкція Цілком...
- Підводні камені після зняття упаковки
- Підключення духової шафи до електромережі своїми руками (фото та схеми) - покрокова інструкція
- трохи теорії
- Підводні камені після зняття упаковки
- Підключення духової шафи до електромережі своїми руками (фото та схеми) - покрокова інструкція
- трохи теорії
- Підводні камені після зняття упаковки
Підключення духової шафи до електромережі своїми руками (фото та схеми) - покрокова інструкція
Цілком очевидно, що в даний час, на зміну малофункціонального електроплит приходять роздільні духові шафи і варильні поверхні. Два цих пристрої мають поліпшені можливостями для приготування їжі, а також естетично розташовуються в кухонному інтер'єрі. І якщо вбудовування в кухонні меблі особливих труднощів не викликає, то підключення до електромережі вимагає особливої уваги.
Сучасні духовки - досить потужні споживачі електроенергії. У паспортних даних на духову шафу можна побачити позначення P = 3500 W, на поверхню P = 7200 W (цифри на різні моделі, відповідно різні). Або, розглядаючи варильну поверхню, можна побачити подібну наклейку:
Нас, зараз цікавить напис 7200W (що, є так само 7200 Вт /7.2 кВт / 7,2 kW).
Що це, власне означає? Будь-який пристрій, що працює від електроенергії і характеризується рядом параметрів. Для того, щоб електрична житлова мережу квартири (будинку) працювала коректно (не вибиватися б автомати захисту, і як наслідок не гасло світло) мають значення величини споживаної потужності і споживаного струму споживача електроенергії (у нас це духову шафу і для варки поверхня).
трохи теорії
Розглянемо формулу потужності для випадку, коли напруга в розетці 220В, що зв'язує ці величини:
P = I * U * cosφ
Буква Р - це потужність (власне, в паспорті або наклейці на панелі духової шафи або варильної поверхні цифри до літери W, вказують саме потужність), I - це величина споживаного струму (далі стане зрозуміло, чому важлива ця величина), U - напруга мережі (220 В), cosφ - коефіцієнт потужності (дорівнює 0,95).
Таким чином, струм духової шафи (при Р = 3,5 кВт, відповідно до формули 1) дорівнює 16.7А, вручений поверхні (при P = 7.2 кВт, згідно з формулою 1) дорівнює 34А.
Електрична мережа квартири (будинку) захищена від аварійних випадків (таких, як коротке замикання, перевантаження) за допомогою автоматичних вимикачів (автомати) та / або диференціальні автоматичні вимикачі (однозначно не УЗО).
Коли ми підходимо до лічильника електроенергії записати свідчення, то бачимо, в основному, одну і ту ж картину. Це і є автоматичні вимикачі.
Величина вимикачів характеризується максимальним струмом спрацьовування. Скажімо, в новобудовах використовується автоматика 16А (16 ампер), 32А, 40А, вступної автомат в середньому 50А.
Знаючи все це, спробуємо зрозуміти, як нам коректно підключитися до електромережі.
Розглянемо дві ситуації:
- в квартирі (будинку) робиться ремонт, і
- ремонт вже виконано.
1. Отже, робиться ремонт. Задуматися про те, що на кухні буде не електроплита, а саме духову шафу і для варки поверхня, слід на етапі проектування електромережі житла. В першу чергу необхідно визначити, де в кухонних меблів будуть розташовуватися ці електроприлади. Після цього кроку, визначаються місця розеток .
Важливо розуміти, що не слід встановлювати розетку безпосередньо позаду духової шафи або варильної поверхні - крім того, що можна помилитися розміром по глибині (коли вилка буде підключена в розетку, шафа може не вміститися), порушитися принцип, який діє, наприклад, під час гарантійного ремонту - cначала знеструмити, тільки потім демонтувати.
Тому розетки краще розташувати в сусідніх зліва / справа шафках:
Висота установки розеток повинна бути не менше 30 см від підлоги. Існує інше розташування:
В цьому випадку, в наявності незручності використання (доступ обмежений глибиною кухонних меблів; при наявності нижніх меблевих фасадів необхідний їх демонтаж; ймовірність "не вписатися" в розмір і небезпечно - занадто близьке розташування розеток від підлоги; прорвало шланг крана і для настав в калюжу є шанс опинитися під напругою 220В).
При ремонті часто виникає бажання використовувати стару електропроводку. У разі вручений поверхні якщо старий кабель, як мінімум мідь 3 * 4 мм2 можна задуматися, про використання цього кабелю. Якщо старий кабель алюміній такого ж перетину або мідь нижчого перетину, однозначно, краще замінити на ВВГ-нг-3 * 6.
У разі духової шафи, ми вже порахували, що його споживання струму 16А. Це має на увазі, що шафа повністю завантажений роботою. Якщо шафа, живиться з одного автомата з іншими споживачами (освітлення, інші електроприлади), які також споживають електроенергію, може статися перевантаження мережі і спрацювання автомата (припустимо до однієї розеточной групі підключені електрочайник і духову шафу, шафа споживає 16А, чайник 6.5А - сумарний ток 22.5А, отже, автомат на 16А відключить і чайник і шафа). Розумніше буде, передбачити для шафи окрему лінію, прокладену кабелем ВВГ-нг-3 * 2.5, зі своїм автоматом 16А.
Буває ситуація, коли ремонт вже виконано і замість запланованої установки електроплити, приймається рішення про використання духової шафи і варильної поверхні. Як ми вже визначили вище, саме вдале рішення це окрема лінія (група) для шафи і для конфорка. Навіть після ремонту, часто можливо провести під кухонними меблями лінію до щита (з установкою окремого автомата).
Спроби підключити шафа спільно з розетками кухні мають місце.
Але потрібно бути готовим до ситуації з електрочайником, описаної вище. На користь цього методу можна відзначити лише те, що реальна потужність електроприладів може бути трохи нижче паспортної, завантаження електричної шафи не завжди максимальна (але не варто забувати про свята) - головний принцип - коли працює шафа, більше не працює нічого або шукати поєднання: такий відсоток потужності шафи - можна ще щось включити.
Включення в одну розетку духової шафи і варильної поверхні не ефективно, але небезпечно.
Справа в тому, що перетину дротів живлення шафи і поверхні різний. Так провід від шафи до розетки повинен мати перетин 2,5мм2, а для поверхні мінімум 4мм2. Автомат захисту для вручений поверхні 25А, 32А (в залежності від конкретної моделі) розрахований для перетинів від 4мм2. Так от у випадку несправності духової шафи автомат поверхні просто не спрацює, а це загрожує спалахом (випадок, коли згорить вся ізоляція, замикання все-таки відбудеться, і автомат спрацює - розглядати не будемо).
Підводні камені після зняття упаковки
Після придбання духової шафи (як, втім, та конфорка), після вилучення з пакувальної тари, іноді трапляється неприємний сюрприз - з'ясовується, що немає живильного кабелю. Але це не помилка виробника, а можливість для покупця вибрати спосіб підключення вироби до своєї електричної мережі. Їх декілька. Або це буде механічне поєднання кабелю живлення духової шафи (вручений поверхні) з передбаченої проводкою житла, або з'єднання розетка - вилка.
Спробуємо вибрати потрібний спосіб підключення (для цього припустимо, що кабель живлення вироби вже встановлено, як це зробити самостійно буде вказано нижче).
Перший спосіб полягає в тому, що кабель живлення, з'єднується з передбаченими проводами (висновки зі стін для духової шафи, вручений поверхні) безпосередньо. Це означає механічне поєднання (болтове з'єднання, скручування проводів, з'єднання за допомогою клемної колодки).
Перераховані види з'єднання - надійні. Але в разі необхідності відключити виріб від електромережі, знеструмити (гарантійний випадок, прибирання, щось впало потрібно витягти) будуть потрібні послуги електрика або втрата часу на від'єднання і приєднання. Чим обумовлений цей спосіб - потужністю обладнання. Адже як ми з'ясували вище, потужність, зазначена в паспорті говорить про споживаної струмі. У разі, коли розрахунковий струм вилки і розетки менше струму, споживаного електроприладом, слід виконати з'єднання безпосередньо. Так багато видів побутових духових шаф споживають струм не більше 16А, а варильні поверхні не більше 32А. Номенклатура вироблених розеток і вилок в пострадянському просторі повністю розміщується в цьому діапазоні - тому немає гострої необхідності в цьому способі, крім специфічних випадків (технічна або естетична необхідність).
Другий спосіб - це підключення за допомогою вилки і розетки. Це зручно. Це перетворює пристрої для приготування їжі в звичайні побутові прилади. Включаємо вилку - під напругою, потрібно відключити - виймаємо вилку з розетки. Потрібно пам'ятати - все включення або відключення виробляти в режимі "OFF" або "OFF".
Отже, ми вибрали спосіб, як підключити наші першочергові кухонні пристрої. Але наші кабелі живлення підключені умовно. З'ясуємо, як це зробити по-справжньому. Традиційно, розглянемо окремо, духова шафа і варильну поверхню.
Для духової шафи (потужністю не більше 3.5 кВТ, Р = 3.5 kW) необхідно придбати шматок кабелю ПВС 3 * 2,5 і звичайну побутову вилку на 16А. Довжина кабелю повинна бути такою, щоб після підключення кабель не був натягнутий. При приєднанні до вилки (домовимося, кабель має коричневу, синю і жовту жили), важливо підключити жовту (жовто-зелену) жилу до клеми земля. Порядок підключення фази і нуля наступний: коричнева лінія це фаза, синя це нуль. У розетці фазу можна визначити за допомогою індикатора фази (будь-побутовий прилад не реагує на порядок фаза-нуль - якщо вилку телевізора вставити протилежно поточної позиції, то телевізор все одно буде працювати, однак, буде краще, дотримуватися умов експлуатації даного електроприладу). Далі, знімається невелика пластикова кришка, в місці приєднання кабелю.
Там ми побачимо з'єднання для кожної жили кабелю.
Приєднання виконаємо наступним чином: L- це фаза, N- нуль, знак земля - жовтий (жовто-зелений - це кольори землі з точки зору електрики) згідно квітам жив. Дуже важливо: кольору жив дроти в вилці при поєднанні земля-фаза-нуль, повинні відповідати аналогічним поєднанню в підключається пристрої. Якщо в вилці фаза це коричнева лінія кабелю, то і в духовій шафі це коричнева лінія. Точно так же з нулем і землею - суто по квітам.
Варильна поверхня. Як правило, моделі варильних поверхонь універсальні. Це має на увазі підключення як на 220В так і на 380В. Перехід як на одне так і інше напруга реалізується за допомогою установки відповідних перемичок. У більшості варильних панелей, в місці приєднання кабелю живлення (зручно доступна пластмасова кришка) можна побачити подібну схему підключення:
У разі квартири, де виділене напруга 220В висновок очевидний (в разі приватного будинку, при виділених 380, електрики адаптують висновок харчування на варильну поверхню на 220В).
Для того, щоб робоча поверхня працювала від 220 В, слід встановити перемички згідно з рядком 3 схеми підключення. Для напруги 380В вибираємо рядок 1. Практично це може виглядати так:
Або так:
Що стосовно кабелю живлення, краще використовувати ПВС 3 * 6 (крім випадку, коли кабель в розетці меншого перетину - а це 3 * 4мм2). У будь-якому випадку, рекомендується дотримуватися принципу - перетин кабелю живлення не може бути менше перетину кабелю в розетці (дроти виступає зі стіни, для підключення варильної поверхні). Більше може. Як вже говорилося вище, для варки поверхня ємний споживач електроенергії. При потужності 7,3 кВт (Р = 7,3kW), необхідно встановити розетку і вилку, розраховані на струм 32А.
Поєднання кольорів жил кабелю з землею, фазою і нулем повністю аналогічно нагоди духової шафи.
При підключенні кабелів живлення духової шафи і варильної поверхні була вказана марка кабелю ПВС. ПВС це гнучкий багатожильний силовий кабель в ПВХ ізоляції. Але при нероз'ємному з'єднанні з кабелем електропроводки (а це в більшості випадків кабель марки ВВГ-нг, з монолітними негнучкими жилами) ефективніше було б використовувати аналогічної марки кабель. З точки зору простоти з'єднання - можливо. З точки зору експлуатації - все таки ми маємо справу з побутовими приладами, а їм властива деяка рухливість. Монолітний кабель розрахований на нерухомість, ймовірність поломки жив є, але невелика. Імовірність же поломки місць з'єднання всередині приладу вже вище. Тому багатожильний кабель (ПВС) більш зручний, в даному випадку.
При виконанні робіт з електрообладнанням строго виконуйте заходи безпеки від ураження електричним струмом.
Підключення духової шафи до електромережі своїми руками (фото та схеми) - покрокова інструкція
Цілком очевидно, що в даний час, на зміну малофункціонального електроплит приходять роздільні духові шафи і варильні поверхні. Два цих пристрої мають поліпшені можливостями для приготування їжі, а також естетично розташовуються в кухонному інтер'єрі. І якщо вбудовування в кухонні меблі особливих труднощів не викликає, то підключення до електромережі вимагає особливої уваги.
Сучасні духовки - досить потужні споживачі електроенергії. У паспортних даних на духову шафу можна побачити позначення P = 3500 W, на поверхню P = 7200 W (цифри на різні моделі, відповідно різні). Або, розглядаючи варильну поверхню, можна побачити подібну наклейку:
Нас, зараз цікавить напис 7200W (що, є так само 7200 Вт /7.2 кВт / 7,2 kW).
Що це, власне означає? Будь-який пристрій, що працює від електроенергії і характеризується рядом параметрів. Для того, щоб електрична житлова мережу квартири (будинку) працювала коректно (не вибиватися б автомати захисту, і як наслідок не гасло світло) мають значення величини споживаної потужності і споживаного струму споживача електроенергії (у нас це духову шафу і для варки поверхня).
трохи теорії
Розглянемо формулу потужності для випадку, коли напруга в розетці 220В, що зв'язує ці величини:
P = I * U * cosφ
Буква Р - це потужність (власне, в паспорті або наклейці на панелі духової шафи або варильної поверхні цифри до літери W, вказують саме потужність), I - це величина споживаного струму (далі стане зрозуміло, чому важлива ця величина), U - напруга мережі (220 В), cosφ - коефіцієнт потужності (дорівнює 0,95).
Таким чином, струм духової шафи (при Р = 3,5 кВт, відповідно до формули 1) дорівнює 16.7А, вручений поверхні (при P = 7.2 кВт, згідно з формулою 1) дорівнює 34А.
Електрична мережа квартири (будинку) захищена від аварійних випадків (таких, як коротке замикання, перевантаження) за допомогою автоматичних вимикачів (автомати) та / або диференціальні автоматичні вимикачі (однозначно не УЗО).
Коли ми підходимо до лічильника електроенергії записати свідчення, то бачимо, в основному, одну і ту ж картину. Це і є автоматичні вимикачі.
Величина вимикачів характеризується максимальним струмом спрацьовування. Скажімо, в новобудовах використовується автоматика 16А (16 ампер), 32А, 40А, вступної автомат в середньому 50А.
Знаючи все це, спробуємо зрозуміти, як нам коректно підключитися до електромережі.
Розглянемо дві ситуації:
- в квартирі (будинку) робиться ремонт, і
- ремонт вже виконано.
1. Отже, робиться ремонт. Задуматися про те, що на кухні буде не електроплита, а саме духову шафу і для варки поверхня, слід на етапі проектування електромережі житла. В першу чергу необхідно визначити, де в кухонних меблів будуть розташовуватися ці електроприлади. Після цього кроку, визначаються місця розеток .
Важливо розуміти, що не слід встановлювати розетку безпосередньо позаду духової шафи або варильної поверхні - крім того, що можна помилитися розміром по глибині (коли вилка буде підключена в розетку, шафа може не вміститися), порушитися принцип, який діє, наприклад, під час гарантійного ремонту - cначала знеструмити, тільки потім демонтувати.
Тому розетки краще розташувати в сусідніх зліва / справа шафках:
Висота установки розеток повинна бути не менше 30 см від підлоги. Існує інше розташування:
В цьому випадку, в наявності незручності використання (доступ обмежений глибиною кухонних меблів; при наявності нижніх меблевих фасадів необхідний їх демонтаж; ймовірність "не вписатися" в розмір і небезпечно - занадто близьке розташування розеток від підлоги; прорвало шланг крана і для настав в калюжу є шанс опинитися під напругою 220В).
При ремонті часто виникає бажання використовувати стару електропроводку. У разі вручений поверхні якщо старий кабель, як мінімум мідь 3 * 4 мм2 можна задуматися, про використання цього кабелю. Якщо старий кабель алюміній такого ж перетину або мідь нижчого перетину, однозначно, краще замінити на ВВГ-нг-3 * 6.
У разі духової шафи, ми вже порахували, що його споживання струму 16А. Це має на увазі, що шафа повністю завантажений роботою. Якщо шафа, живиться з одного автомата з іншими споживачами (освітлення, інші електроприлади), які також споживають електроенергію, може статися перевантаження мережі і спрацювання автомата (припустимо до однієї розеточной групі підключені електрочайник і духову шафу, шафа споживає 16А, чайник 6.5А - сумарний ток 22.5А, отже, автомат на 16А відключить і чайник і шафа). Розумніше буде, передбачити для шафи окрему лінію, прокладену кабелем ВВГ-нг-3 * 2.5, зі своїм автоматом 16А.
Буває ситуація, коли ремонт вже виконано і замість запланованої установки електроплити, приймається рішення про використання духової шафи і варильної поверхні. Як ми вже визначили вище, саме вдале рішення це окрема лінія (група) для шафи і для конфорка. Навіть після ремонту, часто можливо провести під кухонними меблями лінію до щита (з установкою окремого автомата).
Спроби підключити шафа спільно з розетками кухні мають місце.
Але потрібно бути готовим до ситуації з електрочайником, описаної вище. На користь цього методу можна відзначити лише те, що реальна потужність електроприладів може бути трохи нижче паспортної, завантаження електричної шафи не завжди максимальна (але не варто забувати про свята) - головний принцип - коли працює шафа, більше не працює нічого або шукати поєднання: такий відсоток потужності шафи - можна ще щось включити.
Включення в одну розетку духової шафи і варильної поверхні не ефективно, але небезпечно.
Справа в тому, що перетину дротів живлення шафи і поверхні різний. Так провід від шафи до розетки повинен мати перетин 2,5мм2, а для поверхні мінімум 4мм2. Автомат захисту для вручений поверхні 25А, 32А (в залежності від конкретної моделі) розрахований для перетинів від 4мм2. Так от у випадку несправності духової шафи автомат поверхні просто не спрацює, а це загрожує спалахом (випадок, коли згорить вся ізоляція, замикання все-таки відбудеться, і автомат спрацює - розглядати не будемо).
Підводні камені після зняття упаковки
Після придбання духової шафи (як, втім, та конфорка), після вилучення з пакувальної тари, іноді трапляється неприємний сюрприз - з'ясовується, що немає живильного кабелю. Але це не помилка виробника, а можливість для покупця вибрати спосіб підключення вироби до своєї електричної мережі. Їх декілька. Або це буде механічне поєднання кабелю живлення духової шафи (вручений поверхні) з передбаченої проводкою житла, або з'єднання розетка - вилка.
Спробуємо вибрати потрібний спосіб підключення (для цього припустимо, що кабель живлення вироби вже встановлено, як це зробити самостійно буде вказано нижче).
Перший спосіб полягає в тому, що кабель живлення, з'єднується з передбаченими проводами (висновки зі стін для духової шафи, вручений поверхні) безпосередньо. Це означає механічне поєднання (болтове з'єднання, скручування проводів, з'єднання за допомогою клемної колодки).
Перераховані види з'єднання - надійні. Але в разі необхідності відключити виріб від електромережі, знеструмити (гарантійний випадок, прибирання, щось впало потрібно витягти) будуть потрібні послуги електрика або втрата часу на від'єднання і приєднання. Чим обумовлений цей спосіб - потужністю обладнання. Адже як ми з'ясували вище, потужність, зазначена в паспорті говорить про споживаної струмі. У разі, коли розрахунковий струм вилки і розетки менше струму, споживаного електроприладом, слід виконати з'єднання безпосередньо. Так багато видів побутових духових шаф споживають струм не більше 16А, а варильні поверхні не більше 32А. Номенклатура вироблених розеток і вилок в пострадянському просторі повністю розміщується в цьому діапазоні - тому немає гострої необхідності в цьому способі, крім специфічних випадків (технічна або естетична необхідність).
Другий спосіб - це підключення за допомогою вилки і розетки. Це зручно. Це перетворює пристрої для приготування їжі в звичайні побутові прилади. Включаємо вилку - під напругою, потрібно відключити - виймаємо вилку з розетки. Потрібно пам'ятати - все включення або відключення виробляти в режимі "OFF" або "OFF".
Отже, ми вибрали спосіб, як підключити наші першочергові кухонні пристрої. Але наші кабелі живлення підключені умовно. З'ясуємо, як це зробити по-справжньому. Традиційно, розглянемо окремо, духова шафа і варильну поверхню.
Для духової шафи (потужністю не більше 3.5 кВТ, Р = 3.5 kW) необхідно придбати шматок кабелю ПВС 3 * 2,5 і звичайну побутову вилку на 16А. Довжина кабелю повинна бути такою, щоб після підключення кабель не був натягнутий. При приєднанні до вилки (домовимося, кабель має коричневу, синю і жовту жили), важливо підключити жовту (жовто-зелену) жилу до клеми земля. Порядок підключення фази і нуля наступний: коричнева лінія це фаза, синя це нуль. У розетці фазу можна визначити за допомогою індикатора фази (будь-побутовий прилад не реагує на порядок фаза-нуль - якщо вилку телевізора вставити протилежно поточної позиції, то телевізор все одно буде працювати, однак, буде краще, дотримуватися умов експлуатації даного електроприладу). Далі, знімається невелика пластикова кришка, в місці приєднання кабелю.
Там ми побачимо з'єднання для кожної жили кабелю.
Приєднання виконаємо наступним чином: L- це фаза, N- нуль, знак земля - жовтий (жовто-зелений - це кольори землі з точки зору електрики) згідно квітам жив. Дуже важливо: кольору жив дроти в вилці при поєднанні земля-фаза-нуль, повинні відповідати аналогічним поєднанню в підключається пристрої. Якщо в вилці фаза це коричнева лінія кабелю, то і в духовій шафі це коричнева лінія. Точно так же з нулем і землею - суто по квітам.
Варильна поверхня. Як правило, моделі варильних поверхонь універсальні. Це має на увазі підключення як на 220В так і на 380В. Перехід як на одне так і інше напруга реалізується за допомогою установки відповідних перемичок. У більшості варильних панелей, в місці приєднання кабелю живлення (зручно доступна пластмасова кришка) можна побачити подібну схему підключення:
У разі квартири, де виділене напруга 220В висновок очевидний (в разі приватного будинку, при виділених 380, електрики адаптують висновок харчування на варильну поверхню на 220В).
Для того, щоб робоча поверхня працювала від 220 В, слід встановити перемички згідно з рядком 3 схеми підключення. Для напруги 380В вибираємо рядок 1. Практично це може виглядати так:
Або так:
Що стосовно кабелю живлення, краще використовувати ПВС 3 * 6 (крім випадку, коли кабель в розетці меншого перетину - а це 3 * 4мм2). У будь-якому випадку, рекомендується дотримуватися принципу - перетин кабелю живлення не може бути менше перетину кабелю в розетці (дроти виступає зі стіни, для підключення варильної поверхні). Більше може. Як вже говорилося вище, для варки поверхня ємний споживач електроенергії. При потужності 7,3 кВт (Р = 7,3kW), необхідно встановити розетку і вилку, розраховані на струм 32А.
Поєднання кольорів жил кабелю з землею, фазою і нулем повністю аналогічно нагоди духової шафи.
При підключенні кабелів живлення духової шафи і варильної поверхні була вказана марка кабелю ПВС. ПВС це гнучкий багатожильний силовий кабель в ПВХ ізоляції. Але при нероз'ємному з'єднанні з кабелем електропроводки (а це в більшості випадків кабель марки ВВГ-нг, з монолітними негнучкими жилами) ефективніше було б використовувати аналогічної марки кабель. З точки зору простоти з'єднання - можливо. З точки зору експлуатації - все таки ми маємо справу з побутовими приладами, а їм властива деяка рухливість. Монолітний кабель розрахований на нерухомість, ймовірність поломки жив є, але невелика. Імовірність же поломки місць з'єднання всередині приладу вже вище. Тому багатожильний кабель (ПВС) більш зручний, в даному випадку.
При виконанні робіт з електрообладнанням строго виконуйте заходи безпеки від ураження електричним струмом.
Підключення духової шафи до електромережі своїми руками (фото та схеми) - покрокова інструкція
Цілком очевидно, що в даний час, на зміну малофункціонального електроплит приходять роздільні духові шафи і варильні поверхні. Два цих пристрої мають поліпшені можливостями для приготування їжі, а також естетично розташовуються в кухонному інтер'єрі. І якщо вбудовування в кухонні меблі особливих труднощів не викликає, то підключення до електромережі вимагає особливої уваги.
Сучасні духовки - досить потужні споживачі електроенергії. У паспортних даних на духову шафу можна побачити позначення P = 3500 W, на поверхню P = 7200 W (цифри на різні моделі, відповідно різні). Або, розглядаючи варильну поверхню, можна побачити подібну наклейку:
Нас, зараз цікавить напис 7200W (що, є так само 7200 Вт /7.2 кВт / 7,2 kW).
Що це, власне означає? Будь-який пристрій, що працює від електроенергії і характеризується рядом параметрів. Для того, щоб електрична житлова мережу квартири (будинку) працювала коректно (не вибиватися б автомати захисту, і як наслідок не гасло світло) мають значення величини споживаної потужності і споживаного струму споживача електроенергії (у нас це духову шафу і для варки поверхня).
трохи теорії
Розглянемо формулу потужності для випадку, коли напруга в розетці 220В, що зв'язує ці величини:
P = I * U * cosφ
Буква Р - це потужність (власне, в паспорті або наклейці на панелі духової шафи або варильної поверхні цифри до літери W, вказують саме потужність), I - це величина споживаного струму (далі стане зрозуміло, чому важлива ця величина), U - напруга мережі (220 В), cosφ - коефіцієнт потужності (дорівнює 0,95).
Таким чином, струм духової шафи (при Р = 3,5 кВт, відповідно до формули 1) дорівнює 16.7А, вручений поверхні (при P = 7.2 кВт, згідно з формулою 1) дорівнює 34А.
Електрична мережа квартири (будинку) захищена від аварійних випадків (таких, як коротке замикання, перевантаження) за допомогою автоматичних вимикачів (автомати) та / або диференціальні автоматичні вимикачі (однозначно не УЗО).
Коли ми підходимо до лічильника електроенергії записати свідчення, то бачимо, в основному, одну і ту ж картину. Це і є автоматичні вимикачі.
Величина вимикачів характеризується максимальним струмом спрацьовування. Скажімо, в новобудовах використовується автоматика 16А (16 ампер), 32А, 40А, вступної автомат в середньому 50А.
Знаючи все це, спробуємо зрозуміти, як нам коректно підключитися до електромережі.
Розглянемо дві ситуації:
- в квартирі (будинку) робиться ремонт, і
- ремонт вже виконано.
1. Отже, робиться ремонт. Задуматися про те, що на кухні буде не електроплита, а саме духову шафу і для варки поверхня, слід на етапі проектування електромережі житла. В першу чергу необхідно визначити, де в кухонних меблів будуть розташовуватися ці електроприлади. Після цього кроку, визначаються місця розеток .
Важливо розуміти, що не слід встановлювати розетку безпосередньо позаду духової шафи або варильної поверхні - крім того, що можна помилитися розміром по глибині (коли вилка буде підключена в розетку, шафа може не вміститися), порушитися принцип, який діє, наприклад, під час гарантійного ремонту - cначала знеструмити, тільки потім демонтувати.
Тому розетки краще розташувати в сусідніх зліва / справа шафках:
Висота установки розеток повинна бути не менше 30 см від підлоги. Існує інше розташування:
В цьому випадку, в наявності незручності використання (доступ обмежений глибиною кухонних меблів; при наявності нижніх меблевих фасадів необхідний їх демонтаж; ймовірність "не вписатися" в розмір і небезпечно - занадто близьке розташування розеток від підлоги; прорвало шланг крана і для настав в калюжу є шанс опинитися під напругою 220В).
При ремонті часто виникає бажання використовувати стару електропроводку. У разі вручений поверхні якщо старий кабель, як мінімум мідь 3 * 4 мм2 можна задуматися, про використання цього кабелю. Якщо старий кабель алюміній такого ж перетину або мідь нижчого перетину, однозначно, краще замінити на ВВГ-нг-3 * 6.
У разі духової шафи, ми вже порахували, що його споживання струму 16А. Це має на увазі, що шафа повністю завантажений роботою. Якщо шафа, живиться з одного автомата з іншими споживачами (освітлення, інші електроприлади), які також споживають електроенергію, може статися перевантаження мережі і спрацювання автомата (припустимо до однієї розеточной групі підключені електрочайник і духову шафу, шафа споживає 16А, чайник 6.5А - сумарний ток 22.5А, отже, автомат на 16А відключить і чайник і шафа). Розумніше буде, передбачити для шафи окрему лінію, прокладену кабелем ВВГ-нг-3 * 2.5, зі своїм автоматом 16А.
Буває ситуація, коли ремонт вже виконано і замість запланованої установки електроплити, приймається рішення про використання духової шафи і варильної поверхні. Як ми вже визначили вище, саме вдале рішення це окрема лінія (група) для шафи і для конфорка. Навіть після ремонту, часто можливо провести під кухонними меблями лінію до щита (з установкою окремого автомата).
Спроби підключити шафа спільно з розетками кухні мають місце.
Але потрібно бути готовим до ситуації з електрочайником, описаної вище. На користь цього методу можна відзначити лише те, що реальна потужність електроприладів може бути трохи нижче паспортної, завантаження електричної шафи не завжди максимальна (але не варто забувати про свята) - головний принцип - коли працює шафа, більше не працює нічого або шукати поєднання: такий відсоток потужності шафи - можна ще щось включити.
Включення в одну розетку духової шафи і варильної поверхні не ефективно, але небезпечно.
Справа в тому, що перетину дротів живлення шафи і поверхні різний. Так провід від шафи до розетки повинен мати перетин 2,5мм2, а для поверхні мінімум 4мм2. Автомат захисту для вручений поверхні 25А, 32А (в залежності від конкретної моделі) розрахований для перетинів від 4мм2. Так от у випадку несправності духової шафи автомат поверхні просто не спрацює, а це загрожує спалахом (випадок, коли згорить вся ізоляція, замикання все-таки відбудеться, і автомат спрацює - розглядати не будемо).
Підводні камені після зняття упаковки
Після придбання духової шафи (як, втім, та конфорка), після вилучення з пакувальної тари, іноді трапляється неприємний сюрприз - з'ясовується, що немає живильного кабелю. Але це не помилка виробника, а можливість для покупця вибрати спосіб підключення вироби до своєї електричної мережі. Їх декілька. Або це буде механічне поєднання кабелю живлення духової шафи (вручений поверхні) з передбаченої проводкою житла, або з'єднання розетка - вилка.
Спробуємо вибрати потрібний спосіб підключення (для цього припустимо, що кабель живлення вироби вже встановлено, як це зробити самостійно буде вказано нижче).
Перший спосіб полягає в тому, що кабель живлення, з'єднується з передбаченими проводами (висновки зі стін для духової шафи, вручений поверхні) безпосередньо. Це означає механічне поєднання (болтове з'єднання, скручування проводів, з'єднання за допомогою клемної колодки).
Перераховані види з'єднання - надійні. Але в разі необхідності відключити виріб від електромережі, знеструмити (гарантійний випадок, прибирання, щось впало потрібно витягти) будуть потрібні послуги електрика або втрата часу на від'єднання і приєднання. Чим обумовлений цей спосіб - потужністю обладнання. Адже як ми з'ясували вище, потужність, зазначена в паспорті говорить про споживаної струмі. У разі, коли розрахунковий струм вилки і розетки менше струму, споживаного електроприладом, слід виконати з'єднання безпосередньо. Так багато видів побутових духових шаф споживають струм не більше 16А, а варильні поверхні не більше 32А. Номенклатура вироблених розеток і вилок в пострадянському просторі повністю розміщується в цьому діапазоні - тому немає гострої необхідності в цьому способі, крім специфічних випадків (технічна або естетична необхідність).
Другий спосіб - це підключення за допомогою вилки і розетки. Це зручно. Це перетворює пристрої для приготування їжі в звичайні побутові прилади. Включаємо вилку - під напругою, потрібно відключити - виймаємо вилку з розетки. Потрібно пам'ятати - все включення або відключення виробляти в режимі "OFF" або "OFF".
Отже, ми вибрали спосіб, як підключити наші першочергові кухонні пристрої. Але наші кабелі живлення підключені умовно. З'ясуємо, як це зробити по-справжньому. Традиційно, розглянемо окремо, духова шафа і варильну поверхню.
Для духової шафи (потужністю не більше 3.5 кВТ, Р = 3.5 kW) необхідно придбати шматок кабелю ПВС 3 * 2,5 і звичайну побутову вилку на 16А. Довжина кабелю повинна бути такою, щоб після підключення кабель не був натягнутий. При приєднанні до вилки (домовимося, кабель має коричневу, синю і жовту жили), важливо підключити жовту (жовто-зелену) жилу до клеми земля. Порядок підключення фази і нуля наступний: коричнева лінія це фаза, синя це нуль. У розетці фазу можна визначити за допомогою індикатора фази (будь-побутовий прилад не реагує на порядок фаза-нуль - якщо вилку телевізора вставити протилежно поточної позиції, то телевізор все одно буде працювати, однак, буде краще, дотримуватися умов експлуатації даного електроприладу). Далі, знімається невелика пластикова кришка, в місці приєднання кабелю.
Там ми побачимо з'єднання для кожної жили кабелю.
Приєднання виконаємо наступним чином: L- це фаза, N- нуль, знак земля - жовтий (жовто-зелений - це кольори землі з точки зору електрики) згідно квітам жив. Дуже важливо: кольору жив дроти в вилці при поєднанні земля-фаза-нуль, повинні відповідати аналогічним поєднанню в підключається пристрої. Якщо в вилці фаза це коричнева лінія кабелю, то і в духовій шафі це коричнева лінія. Точно так же з нулем і землею - суто по квітам.
Варильна поверхня. Як правило, моделі варильних поверхонь універсальні. Це має на увазі підключення як на 220В так і на 380В. Перехід як на одне так і інше напруга реалізується за допомогою установки відповідних перемичок. У більшості варильних панелей, в місці приєднання кабелю живлення (зручно доступна пластмасова кришка) можна побачити подібну схему підключення:
У разі квартири, де виділене напруга 220В висновок очевидний (в разі приватного будинку, при виділених 380, електрики адаптують висновок харчування на варильну поверхню на 220В).
Для того, щоб робоча поверхня працювала від 220 В, слід встановити перемички згідно з рядком 3 схеми підключення. Для напруги 380В вибираємо рядок 1. Практично це може виглядати так:
Або так:
Що стосовно кабелю живлення, краще використовувати ПВС 3 * 6 (крім випадку, коли кабель в розетці меншого перетину - а це 3 * 4мм2). У будь-якому випадку, рекомендується дотримуватися принципу - перетин кабелю живлення не може бути менше перетину кабелю в розетці (дроти виступає зі стіни, для підключення варильної поверхні). Більше може. Як вже говорилося вище, для варки поверхня ємний споживач електроенергії. При потужності 7,3 кВт (Р = 7,3kW), необхідно встановити розетку і вилку, розраховані на струм 32А.
Поєднання кольорів жил кабелю з землею, фазою і нулем повністю аналогічно нагоди духової шафи.
При підключенні кабелів живлення духової шафи і варильної поверхні була вказана марка кабелю ПВС. ПВС це гнучкий багатожильний силовий кабель в ПВХ ізоляції. Але при нероз'ємному з'єднанні з кабелем електропроводки (а це в більшості випадків кабель марки ВВГ-нг, з монолітними негнучкими жилами) ефективніше було б використовувати аналогічної марки кабель. З точки зору простоти з'єднання - можливо. З точки зору експлуатації - все таки ми маємо справу з побутовими приладами, а їм властива деяка рухливість. Монолітний кабель розрахований на нерухомість, ймовірність поломки жив є, але невелика. Імовірність же поломки місць з'єднання всередині приладу вже вище. Тому багатожильний кабель (ПВС) більш зручний, в даному випадку.
При виконанні робіт з електрообладнанням строго виконуйте заходи безпеки від ураження електричним струмом.
Що це, власне означає?Що це, власне означає?
Що це, власне означає?