Буріння свердловини на воду: всі етапи своїми руками, матчасть, процес

1. Куди бурити?
2. важливі обставини
3. Відео: абіссінський колодязь в будинку
4. види свердловин
5. способи буріння
6. установка обсадки
7. буровий інструмент
8. Як бурять?
9. копер
10. шурф
11. проходка
12. Відео: буріння свердловини на воду в щільній глині
13. Обсадка і колона
14. обсипання
15. Є вода!
16. розгойдування
17. Відео: чистка (розгойдування) свердловини саморобної желонкою
18. Фільтр
19. Облаштування та автоматика
20. Післямова

Буріння свердловини на воду - складний і важкий, але цікавий і захоплюючий працю. І, на сьогоднішній день, найдоступніший спосіб налагодити незалежне водопостачання: за нинішньої вартості питної води витрати на самостійну проходку, обладнання та облаштування свердловини окупаються менш ніж за рік. Якщо, зрозуміло, не возити до річки бочку на тачці, ризикуючи міцно злягти з чимось таким, від чого у лікарів очі над масками округляться.

Земля і вода в ній - складна природна система. Тому покрокових інструкцій і поетапних інструкцій з буровому справі немає сенсу давати: все одно в глибині щось та виявиться немає так. Однак гірники давно вже навчилися долати майже будь-які несподіванки підземного світу. І в даній статті на основі цього досвіду даються відомості, необхідні початківцю буровики для того, щоб якщо не перша, то друга свердловина своїми руками дала воду в потрібній кількості хорошої якості.

Куди бурити?

Загальна схема формування водоносних пластів в природі показана на рис. Верховодка харчується переважно опадами, залягає в межах приблизно 0-10 м. Верхові води можуть бути придатні для пиття без глибокої обробки (кип'ятіння, фільтрація через шунгіт) лише в окремих випадках і за умови регулярної перевірки проб в органах санітарного нагляду. Тоді, і для технічних цілей, верховодку беруть колодязем; дебет свердловини в таких умовах буде малий і дуже нестабільний.

Формування та види водоносних пластів

Самостійно свердловина для води буриться в міжпластові води; виділено червоним на рис. Артезіанську свердловину, що дає воду найкращої якості дуже довгий час, забурити самостійно неможливо, навіть якщо є в розпорядженні детальна геологічна карта місцевості: глибина залягання, як правило, більше 50 м і лише у виняткових випадках пласт піднімається до 30 м. Крім того, самостійна розробка і видобуток артезіанських вод категорично, до кримінальної відповідальності, заборонена - це цінний природний ресурс.

Найчастіше пробурити свердловину своїми силами вдається в безнапірний пласт - просочений водою пісок на глиняній підстилці. Такі свердловини і називають свердловинами на пісок, хоча безнапірний водоносний шар може бути гравелисті, галькові і ін. Безнапірні води залягають приблизно в 5-20 м від поверхні. Вода з них найчастіше питна, але тільки за результатами перевірки і після розгойдування свердловини, див. Далі. Дебет невеликий, 2 куб. м / добу вважається чудовим, і кілька коливається в межах року. Обов'язкова отфільтровка піску, що ускладнює конструкцію і експлуатацію свердловини, див. Далі. Відсутність напору посилює вимоги до насоса і всьому водопроводу.

Напірні пласти лежать уже глибше, в діапазоні близько 7-50 м. Водоносний пласт в такому випадку є щільні водонепроникні тріщинуваті породи - суглинок, вапняк - або пухкі, гравійно-галечникові відкладення. Вода найкращої якості виходить з вапняків, і свердловини такі служать довше. Тому свердловини водопостачання з напірних шарів називають свердловинами на вапняк. Власний натиск в пласті може піднімати воду майже до поверхні, що набагато спрощує облаштування свердловини і всю систему водопостачання. Дебет великий, до 5 куб. м / добу, і стабільний. Пісочний фільтр найчастіше не потрібен. Як правило, перша ж проба води аналіз проходить «на ура».

Примітка: а як дізнатися, який пласт в даному місці є і доступний? Методи пошуку води для буріння свердловини в загальному ті ж, що і при будівництві колодязя . У Середній Смузі РФ Безнапірні воду майже завжди можна знайти в межах перших 20 метрів глибини.

важливі обставини

Суфозійними просідання грунту

Перше: масовий неконтрольований забір безнапірних вод може призвести до т. Зв. суффозии грунту, внаслідок якої раптово і непередбачувано виникають його провали, див. рис.

Друге: критична глибина самостійного буріння на рівнинній місцевості в РФ становить 20 м. Глибше - вартість замовний свердловини під ключ виявляється менше прямих і непрямих витрат на «самобур». До того ж вірогідність невдачі наближається до 100%

Третє: термін експлуатації свердловини сильно залежить від регулярності водозабору з неї. Якщо брати води потроху в міру витрати, то свердловина на пісок прослужить близько 15 років, а на вапняк до 50 років і більше. Якщо ж періодично викачувати всі відразу або, навпаки, брати епізодично, то свердловина вичерпається через 3-7 років. Ремонт же і повторна розгойдування свердловини справа настільки складна і дорога, що простіше забурити нову. Якщо вас ця обставина дивує, врахуйте - ремонтують щось не трубу в землі, а водоносний пласт.

Виходячи з цього, вже можна порадити: виявивши Безнапірні воду не глибше 12-15 м, не поспішайте радіти, краще пробурити ще наскільки можливо, щоб вийти на вапняк. А краще за все не полінуватися і провести розвідувальне буріння свердловиною-голкою, див. Далі. Зробити свердловину-голку можливо буквально за вихідні, складного і дорогого обладнання не потрібно. І вона ж може бути тимчасовим джерелом водопостачання, поки ви не визначитеся з часу, грошей та ін. З постійним.

Примітка: добре-голку на воду називають абіссінським колодязем (Докладніше за посиланням). Пробити його можна буквально з підвалу будинку, як в ролику нижче:

Відео: абіссінський колодязь в будинку

Колодязь або свердловина?

Те, що копка колодязя незмірно більш тяжкий, складний і небезпечну працю, ніж буріння свердловини, відомо, як і те, що правильно облаштований колодязь ремонтопрігоден. Але є між ними ще й принципова різниця. Воду з криниці вичерпують, скільки земля дасть, тобто скільки з пласта натече. А дію свердловини подібно відбору крові з вени донора. Саме тому термін служби свердловин обмежений і вони здатні катастрофічно змінити геологію місцевості. Колодязь ж здатний давати воду десятиліття і століття, а пробитий в скельному грунті - тисячоліття, ніяк не впливаючи на місцеву екологію і геологію. Тому приватні свердловини на воду бурять, маючи на увазі надалі або побудувати колективний артезіанський водопровід (артезіанські свердловини довговічні і екологічно безпечні), або, зібравшись з духом і засобами, викопати колодязь. Систему водопостачання будинку при цьому будують капітально, тому що їй в загальному аби натиск був, крім деяких нюансів, див. далі. А кинуту свердловину тампонують бетонним розчином і землю навколо неї повертають на господарство.

види свердловин

Свердловина є довгою вузьку порожнину в гірській породі - стовбур. При бурінні в стовбур опускають бурової інструмент (бурової снаряд або просто бур) на жорсткій збірної штанзі з труб (бурова колона або бурова штанга) або тросі. У стовбурі поміщається труба або кілька концентричних труб - обсадка (case pipe, case string) - оберігає стінки стовбура від обвалення і тримає тиск породи. Обсадка може сидіти в стовбурі щільно або з деяким проміжком - затрубний простір; його заповнюють засипанням або глиною (глиняний замок) або заливають бетоном. Нижній кінець стовбура може бути відкритим, заглушеним або закінчуватися ступінчастим звуженням - забоєм. Внизу або в забої видобувної свердловини для рідких копалин роблять забірний пристрій. Верхня частина обсадки називається оголовком свердловини. Навколо оголовка або в ньому поміщають комплекс пристроїв, що становлять облаштування свердловини. З безлічі конструкцій свердловин самостійно проходять найбільше види, представлені на рис; більш детальна схема свердловини з обсадкою показана там же, поз. 5.

Конструкції свердловин на воду

Буріння свердловини-голки без копра

1 - свердловина-голка. Бурова штанга, обсадка і бурової снаряд складають одне ціле; бур так і залишається в землі. Проходять свердловину-голку ударним способом, див. Далі. Копер, набір бурових інструментів та ін. Обладнання для буріння свердловин з окремої обсадкою для свердловини-голки не потрібно, див. Рис. праворуч. Швидкість проходки доходить до 2-3 м / годину, а гранична глибина, досягнута таким способом, становить близько 45 м. Свердловини-голки застосовують для пристрою абиссинских колодязів, особливо на дачі. Дебет свердловини-голки невеликий, але в літній час досить стабільний. Термін її служби не залежить від інтенсивності та регулярності водозабору, однак непередбачуваний: є абиссинские колодязі, що дають воду ось уже понад 100 років, але може вичерпатися за півроку. Ремонту свердловина-голка не підлягає, пройти її можна тільки в не дуже щільних і однорідних грунтах. Максимальний діаметр бурової штанги при бурінні без копра - до 120 мм, що достатньо для насосу калібром 86 мм.

Примітка: при бурінні розвідувальної свердловини-голки краще обійтися простим фільтром, зліва на рис.

2 - недосконала свердловина. Вона як би висить в пласті. Не вимагає тонкого знання геології і навичок бурових робіт, але дебет менше і якість води гірше максимально можливого для даного пласта. Якість води можна отримати максимальне, якщо свердловина внизу заглушена. Крім того, можливо т. Зв. затягування бурового інструменту і обсадної труби вглиб. «Самомобойние» свердловини найчастіше недосконалі; велика частина подальшого матеріалу стосується їх. Недосконалими бурят і свердловини в потужних водоносних пластах, тому що при заглибленні в пласт вже на 1,5-2 м дебет стабілізується і глибше майже не зростає.

3 - досконала свердловина. Обсадка спирається на покрівлю підстилаючого водотривкому пласта. Дебет і якість води максимальні, але для проходки досконалої свердловини необхідні точні знання місцевої геології і досвід буровика, інакше, по-перше, обсадку може затягнути в підстильний пласт, якщо він пластичний. По-друге, можна при бурінні проткнути підстилку, і вода піде вниз; це особливо актуально в посушливих місцях з тонкими пластами. По-третє, всього 1 неправильно забуренная досконала свердловина здатна завдати серйозної шкоди місцевій екології.

4 - свердловина з забоєм. Може бути як досконалої, так і недосконалою. Забій полегшує обслуговування свердловини та робить її певною мірою ремонтопридатною, але бурити свердловину з забоєм повинні досвідчені буровики за даними місцевої геології.

Примітка: в деяких джерелах забій свердловини називають зумпфом. Це невірно і по-німецьки, забій свердловини і зумпф колодязя абсолютно різні речі.

способи буріння

Самостійно бурити свердловини за допомогою таких дій:

1. Обертальним, або роторним - буровий снаряд обертається, вгризаючись з породу;
2. Ударним - по бурової штанзі б'ють, заглиблений бурової снаряд в породу, так бурять свердловини-голки;
3. Ударно-обертальним - штангу з буровим снарядом кілька разів піднімають і з силою опускають, щоб розм'якшити породу, а потім обертають, забираючи її в порожнину снаряда, див. Далі;
4. Канатно-ударних - спеціальний буровий снаряд піднімають-опускають на канаті, забираючи їм породу.

Всі ці способи відносяться до сухого буріння. При гідробуреніе робочий процес відбувається в шарі води або спеціального бурового розчину, що збільшує піддатливість породи. Гідробуреніе неекологічно, вимагає дорогого спеціального обладнання і великої витрати води. В аматорських умовах його застосовують у виняткових випадках, у вкрай спрощеному і обмеженому вигляді, див. Далі.

Сухе буріння, крім ударного без обсадки, буває тільки переривчастим, тобто бур доводиться то опускати в стовбур, то витягувати з нього, щоб вибрати породу з бура. У професійному гідробуреніе роздрібнена порода виноситься відпрацьованим буровим розчином, але любителю потрібно твердо знати: пройти за 1 цикл буріння ствол на глибину, більшу довжини робочої частини інструменту, не можна. Навіть якщо бурити шнеком (див, далі), його потрібно піднімати і витрушувати породу з витків максимум через 1-1,5 м проходки, інакше дорогий інструмент доведеться віддати землі.

установка обсадки

Утримання обсадної труби від мимовільного осаджування

У уважного читача, можливо, вже виникло питання: а як ставлять в стовбур обсадку? Або, як піднімають / опускають бур, який, по ідеї, повинен бути ширше її? У професійному бурінні - різними способами. Найстаріший ілюструє рис. справа: вісь обертання інструменту зміщують щодо його поздовжньої осі (обведено червоним), а ріжучу частину виконують несиметричною. Шийку бура роблять конічної. Все це, зрозуміло ретельно прораховується. Тоді в роботі бур описує коло, що виходить за обсадку, а при підйомі його шийка ковзає по її краю і бур прослизає в трубу. Це вимагає потужного точного приводу бурової колони і її надійного центрування в обсадної трубі. У міру заглиблення обсадку нарощують зверху. Любителям складна спецтехніка недоступна, тому встановлювати обсадні труби їм можливо наступними способами:

• Бурят «голий», без обсадки, ствол на повну глибину буром більшого, ніж обсадная труба, діаметра, а потім опускають в нього обсадні труби. Щоб вся колонії не ухнула вниз, користуються 2-ма бурильними воротами: одним утримують вже пішла в свердловину трубу, див. Рис. праворуч, а другий встановлюють на нову, перш ніж зняти перший. Тільки тоді колону осаджують в стовбур, якщо сама вже не йде. Цей спосіб нерідко використовується любителями на досить щільних, адгезіруют (прилипливих) і зв'язкових (НЕ сипучих) грунтах на глибину до 10 м, але скільки свердловин при цьому обрушилося, скільки бурів і обсадки було втрачено - статистики немає.
• Бур беруть меншого діаметру, а нижню обсадних труб роблять з розбіжними заточеними зубами (коронкою) або постачають ріжучої спідницею. Забурившись на 1 цикл, бур полнімают, а трубу примусово осаджують; коронка або спідниця зрізають надлишки грунту. Цей спосіб уповільнює буріння, тому що, перш ніж почати новий цикл, потрібно желонкою (див. Нижче) вибрати обсипався грунт, але надійніше, полегшує гравійну засипку затрубного простору і дозволяє застосувати зовнішній пісочний фільтр, див. Далі.

буровий інструмент

Тепер подивимося, яким буром який грунт і яким способом потрібно бурити, див. Рис. праворуч:

Буровий інструмент для ручного буріння

1. Шнековий бур, або просто шнек - для роторного буріння зв'язкових однорідних грунтів звичайної щільності; попросту - для землі, суглинків, злегка вологих супесей, м'яких глин. На відміну від садового бура бур-шнек двухзаходная, інакше асиметрія зусилля опору грунту відведе бур в сторону і він застрягне;
2. Бур-стакан, або бурової снаряд ши-тцу - для зв'язкових, але вузьких, сильно обліпающіх грунтів, в яких шнек застряє. Буріння - канатно-ударне;
3. Ложковий бур - для сипучих і пухких грунтів, які не тримаються в витках шнека і в склянці. Буріння - ударно-обертальний або обертальний;
4. Желонка - для чищення ствола від обсипалася грунту, мулу, і т.п. дуже сипучої або пливе м'якої напіврідкої породи. Буріння - канатно-ударне;
5. 

   Креслення саморобних бурів для свердловин

   Як то кажуть, тьху-тьху-тьху через ліве плече, і боронь боже, щоб вам не довелося - бурове долото для розбивання валунів. Поперечний переріз - пластина з заокругленим гранями. Калібр - внутрішній діаметр обсадки мінус 3-5 мм. Буріння - ударне штангою.

Режушая кромки всіх бурів виконуються із загартованої сталі. Креслення саморобних бура-склянки, аналога ложкового бура (ріжучі лопаті встановлюються пропелером під кутом 3-10 градусів) і схема желонки показані на слід. Мал. праворуч. Зовнішні діаметри всіх цих бурів можна змінювати залежно від калібру свердловини.

Як бурять?

Мобільні бурові установки, що дозволяють забурювати прямо «з землі», на зразок тієї, що на рис. зліва,

Мобільна бурова установка

в оренду, на жаль, не здаються: управління ними вимагає професійної підготовки а самий факт володіння, нехай і тимчасового - ліцензії на бурові роботи. Тому починати нам доведеться по-старому, по-горщіцкі - з саморобного копра, якщо тільки не б'ється бабою свердловина-голка.

копер

Найпростіший копер - тринога з колод або сталевих труб у вигляді равностронней тригранної піраміди - тетраедра, поз. 1 на рис. нижче. Така конструкція дуже міцна і жорстка при мінімальній витраті матеріалу. Висота тетраедра дорівнює 0,8165 довжини його ребра, тобто зі звичайних 6-м колод з урахуванням заглиблення ніг копра в грунт вийде тринога висотою близько 4,5 м, що дозволить застосовувати коліна обсадної труби до 3 м довжиною. Взагалі-то висоту копра беруть на 1,2-1,5 м вище максимальної довжини того, що буде опускатися в стовбур.

Пристрій саморобного копра

Ноги копра можна від роз'їзду скріпити рамою з тих же колод / труб, але заради економії матеріалу можна і вкопати в грунт на 0,7-0,8 м, підклавши горизонтально під п'яту кожної відрізок колоди довжиною близько 1 м - лежень. Збирають намет копра на землі, поз. 3, ноги одночасно (втрьох-вшістьох) вводять в котловани з лежнями і засипаютгрунт назад, щільно його утрамбовуючи.

Примітка: зміцнення ніг копра прямо на грунті вбитими зовні ломами або сталевими прутами вкрай небезпечно!

Вузли для рима і довгомірних вантажів

Копер обладнується підйомним і буровим воротами (поз. 1 і 2), блоком з гаком (поз. 1, 2, 4) і важелем-гойдалкою для підйому бура, канатно-ударного буріння, осаджування обсадних труб і роботи желонкою, поз. 2. Крюк блоку і бури, які мають рим (кільце для кріплення каната) прив'язуються якірним вузлом (його ще називають рибальський штик, поз. 1 на рис. Праворуч), а довгомірні вантажі - вантажним вузлом, поз. 2 там же.

шурф

Встановивши копер, гак з компактною вагою (кувалда напр.) Опускають до землі, саме тут і почнеться ствол. Навколо цієї точки копають (забивають) шурф розмірами приблизно 1,5х1,5х1,5 м. У шурф так само відзначають точку старту і бурят перші 3-4 м шнеком, постійно вивіряючи його вертикальність. Це вкрай відповідальна операція, від перших метрів залежить доля всієї свердловини! Далі, якщо буріння буде на глибину понад 7 м, дуже бажано встановити кондуктор - трубу діаметра більшого, ніж діаметр затрубного простору стовбура свердловини. Кондуктор ретельно вивіряють на вертикаль і бетонують.

Примітка: Увага! Вибираючи розміри свердловини, бурів і труб, прив'язуйте їх до калібру насосу! Зазор між його корпусом і найближчій стінкою повинен бути не менше 7 мм або по ТУ на агрегат. Найпоширеніший калібр побутових занурювальних насосів - 86 мм.

проходка

Способи буріння різними снарядами на різних грунтах описані вище. Проблеми можуть виникнути, крім валунів, з щільною сухою глиною, це дуже шкідлива порода. Справитися з нею можна по-різному, напр., Як показано тут:

Відео: буріння свердловини на воду в щільній глині

Самостійне гідробуреніе щільних глин

Загалом, для проходки щільної глини використовують обертально-ударне або канатно-ударне гідробуреніе, см. Ріс.справа. Качати воду, якої поки що немає, не обов'язково. Можна просто вилити в обсадку кілька відер, почекати з півгодини або менше, і пробувати, що краще візьме - стакан або ложка. Шнеком можна не пробувати, його глина візьме.

Обсадка і колона

Бурову колону збирають із сталевих труб діаметром близько 80 мм і зі стінками товщиною від 4 мм. Будете ви брати готові бурові коліна або робити їх самостійно, зверніть увагу на спосіб з'єднання. Для ручного буріння придатні тільки з'єднання штиковими муфтами! Різьбові і замкові будь-якого виду не годяться: штангу неминуче доведеться колись так повертати в зворотний бік і штанга розгвинтити, а замок розійдеться при будь-якому вигляді ударного буріння.

В процесі буріння, як уже сказано, монтуються і обсадні труби. У наш час вже і в професійному бурінні на невеликі глибини практично безальтернативним варіантом стали пластикові, але потрібно брати спеціальні обсадні:

• Легкі, можна перевертати в поодинці.
• Витримують примусове осаджування і тиск грунту із зусиллям до 5 тс.
• Практично не гальмують внутрішній фільтр, див. Далі, при його установці.
• Чи не піддаються корозії і не псують воду весь свій термін служби, до 50 років.

Центратори обсадних труб

Єдино, чого боїться пластикова обсадка, так це пошкодження зсередини бурової штангою. Тому бажано використовувати центратори бурових труб, см. Рис. праворуч, по 1-му на кожні 3-5 м штанги. Найдешевші - сталеві пружинні, вони цілком підійдуть. Що до складних з турбулізаторами тощо., То вони для професійного гідробуренія.

обсипання

У міру заглиблення обсадки в стовбур в затрубний простір необхідно підсипати дрібний гравій. Гравійна обсипання свердловини на воду набагато прискорить її розгойдування і продовжить термін служби. А свердловина на пісок без підсипки може виявитися взагалі непрацездатною.

Є вода!

Про досягнення водоносного шару свердловиною-голкою судять по збільшенню швидкості проходки, а перевіряють наявність води манірки - відрізком заваренной з одного кінця сталевої труби, що опускається в свердловину на шнурі. З рештою свердловинами простіше: як бур в черговий раз виніс вологий грунт, значить - є вода. Залишається визначитися, чи потрібно заглиблюватися ще. Для цього відцентровим занурювальним насосом (вібраційний в такий рідині відразу заб'ється) викачують кілька відер. Якщо в 5-м відрі вода помітно не посветлела, потрібно заглибитися ще на 0,5 м (1 цикл буріння) та знову перевірити. Якщо заглибитися вже на 2 м, а проба все та ж - все, більшого дебету не буде, і доведеться змиритися з довгої розгойдуванням. Також, якщо швидкість проходки раптом впала (а засікти її недосвідченому бурильника при будь-якому способі буріння, крім обертального, дуже важко), то буріння негайно припиняють - ми на дні пласта, свердловина буде досконалою.

Примітка: після припинення буріння або при його перерві штангу з буром неодмінно витягають, інакше затягне в землю.

розгойдування

Забуренная свердловина ще не дасть воду в потрібній кількості і якості. Для цього необхідно або розкрити водоносний пласт, або розгойдати свердловину. Розтин пласта дозволяє отримати питну воду протягом доби. Воно вимагає великої кількості чистої води, складного і дорогого обладнання. До відома: розтин проводиться прямим і зворотним способами. При прямому воду закачують під тиском в обсадних труб і викачують буровий розчин з затрубного простору. При зворотному воду подають самопливом «за трубу» і викачують розчин зі стовбура. Пряме розтин відбувається швидше, але сильніше порушує структуру пласта і свердловина служить менше. Зворотне - навпаки. Майте на увазі при переговорах з буровиками, якщо будете замовляти свердловину.

Розгойдування свердловини займає кілька днів, але може проводитися звичайним побутовим занурювальним відцентровим насосом; вібраційний не годиться з причин, вказаних вище. Для розгойдування спочатку желонкою видаляють зі свердловини мул; як працювати желонкою, можна подивитися у відео нижче:

Відео: чистка (розгойдування) свердловини саморобної желонкою

Подальше нескладно: воду повністю відкачують кожен раз, як її набереться досить, щоб покрити насос. Корисно перед включенням кілька разів підняти-опустити його на кабель-тросі, щоб скаламутити залишковий мул. Розкачку можна робити і манірки, але черпати зама, і піде на неї тижнів зо два.

Примітка: у міру розгойдування гравійна засипка буде осідати; її треба заповнювати, підсипаючи.

Розгойдування свердловини вважається закінченою, коли прозорість води підніметься до 70 см. Перевіряють її білим емальованим або фаянсовим диском діаметром 15 см (блюдце, кришка від каструльки) в непрозорому посудині, напр. чистої бочці. Коли краю диска при зануренні починають розпливатися - стоп, вже непрозорість. Дивитися на диск потрібно строго вертикально. Після досягнення прозорості пробу води здають на аналіз і, якщо все ОК, бетонують або замикають глиною затрубний простір, і ставлять фільтр.

Фільтр

Свердловинний фільтр - основний пристрій, що забезпечує якість води з неї. І разом з тим - найбільш схильний до зносу її вузол, тому до вибору свердловинного фільтра потрібно поставитися з усією відповідальністю.

Артезіанську воду забирають без фільтрації. Для свердловини на вапняк найчастіше досить простого гратчастого фільтра у вигляді перфорації на нижньому коліні обсадки; вона ж послужить основою фільтра свердловини на пісок. Вимоги до перфорації такі:

• Діаметр отворів - 15-20 мм, до 30 мм залежно від грунту.
• Шпаруватість фільтра (відношення загальної площі отворів до площі, яку вони займають поверхні) - 0,25-0,30, для чого відстань між центрами отворів беруть в 2-3 рази більше їх діаметра.
• Розташування отворів - поперечними рядами в шаховому порядку.
• Загальна площа всіх отворів - не менше площі поперечного перерізу просвіту обсадної труби.

Пристрій фільтрів свердловин на пісок

Для свердловини на пісок необхідна ще, по-перше, гравійна засипка; в даному випадку саме вона забезпечує довгострокове якість води, як і в колодязі. Зважаючи на це в продажу є свердловинні фільтри з шаром гравію, включеним до складу конструкції. Худа від них не буває, але стовбур свердловини потрібен більшого діаметру, що ускладнює проходку, і без зовнішньої засипки свердловина все одно швидко замулюється.

Далі, якщо слідувати току води, йде та ж перфорована труба, але тепер вона буде несучим елементом, що сприймає тиск породи. Щоб пісок, який гравій погано затримує, не зіпсував весь водоводні тракт, потрібен ще пісочний фільтр. Він може бути зовнішнім або зовнішнім (зліва на рис.) Або внутрішнім (праворуч там же). У зовнішніх фільтрів переваг три: мінімальні діаметр і замулювання свердловини і глибина установки насоса. Але вони легко пошкоджуються при монтажі обсадки, неремонтоздатність і дороги, тому що внаслідок останнього обставини повинні виконуватися з дуже якісних матеріалів: сплави на сітку і дріт зовнішніх свердловинних фільтрів коштують дорожче срібла.

При установці насоса в свердловину з внутрішнім фільтром її дном вважається його верхній обріз, тому обсяг одноразового відбору води серйозно знижується. Хвороба всіх внутрішніх фільтрів - посилене замулювання свердловини через просочування води в зазор між фільтром і обсадної трубою. Також внаслідок цього термін служби фільтра скорочується, а знос насоса посилюється, тому що в нього потрапляє пісок. Нерідко тому насос поміщають в окрему трубу, насаджені на вихід фільтра, що знову-таки вимагає збільшення діаметра свердловини.

Саморобний пісочний фільтр

Оптимальний варіант - приєднання насоса безпосередньо до вихідного патрубка фільтру, тоді і замулювання, і запесочіваніе припиняються. Але для цього потрібен відцентровий насос з збірними патрубком на днище, що набагато його ускладнює і здорожує, а натиск вібраційних часто виявляється малий для свердловин на пісок.

Фільтруючі елементи пісочних фільтрів іноді роблять самостійно з ПВХ труб, нержавіючих пружин і полімерної сітки, див. Рис. зліва, але фільтрують вони погано і служать недовго. Краще взяти хороший покупної фільтр, аж надто важкі умови його роботи, а вийняти його, як то кажуть, ціла справа. У такому випадку можливі в основному 3 варіанти, див. Рис:

Сучасні свердловинні фільтри

1. Полімерний набірний-кільцевої фільтр. Дешевше інших, але служить менше і схильний до замулювання, зате ремонтопрігоден: можна підняти і перебрати, замінивши погані кільця. Вимагає збільшеного діаметру свердловини;
2. Трубчасто-дротяний з обмоткою з профільованої дроту. Трохи дорожче полімерного, але служить довго і не замулюється. Для ремонту не потрібна перебирання, досить промити нагорі. Був би оптимальним, якби не одне «але»: неодноразово відзначені випадки шахрайства і виробників, і торговців, і буровиків - як повністю нержавіючі подаються фільтри, в яких поздовжні стрижні зроблені зі звичайної оцинкованої дроту. Перевірити, чи не розламавши фільтр, неможливо, але в воді незабаром з'являються шкідливі домішки, а потім стрижні повністю іржавіють, обмотка сповзає, і весь фільтр доводиться міняти.
3. Безопорні зварні фільтри, дротові і щілинні. Були б ідеальними (останні витримують і осадку в стовбур зовні на трубі), якби не ціна: робляться з тієї самої профилированной нержавіючої дроту, що коштує приблизно як срібло.

Облаштування та автоматика

Облаштування свердловини кесоном

Для подачі води в будинок свердловину необхідно облаштувати і взаємно узгодити з водопроводом. Облаштування свердловини водопостачання в останні роки зазнало радикальні зміни. Традиційна схема (див. Рис. Справа) - кесон, бетонний або сталевий, або кам'яний приямок, що вимагає великого обсягу додаткових земляних робіт і корисною земельної площі під себе, йде в минуле. Зараз свердловини на воду все частіше обладнуються свердловинними адаптерами, див. Рис. нижчих. Поставити адаптер справа досить копітка, але з кесона-пріямочной томиться незрівняне:

• Як тільки пішла вода, по швидкості її освітлення судять, наскільки ще можна заглибитися, і обрізають в розмір зверху останню обсадних труб.
• Перед її установкою траншею до будинку на глибину, більшу нормативної глибини промерзання грунту.
• У трубі заздалегідь свердлять отвір під адаптер і ставлять його, заглушивши патрубки. Якщо ставити прямо в свердловині, може туди булькнути.
• Ставлять трубу і добуріваются, зорієнтувавши вихід адаптера в траншею на глибині більше глибини промерзання.
• Розгойдують свердловину, ставлять фільтр, опускають насос, підключають трубу подачі насоса і транзитну в будинок до штуцерів адаптера, прокладають кабель насоса.
• Ставлять кришку свердловини, коли вода пішла в бак, засипають траншею - все.

Облаштування свердловини свердловинним адаптером

Водопостачання приватного будинку зі свердловини має свої особливості, але вони не завадять потім підключитися до колективного водопроводу або живитися водою з криниці. Переробляти нічого не доведеться, тільки надійніше буде.

По-перше, необхідний напірно-накопичувальний бак. Дебет НЕ артезіанської свердловини може з незрозумілих причин падати аж до повного припинення, а потім вода знову йде як ні в чому не бувало. По-друге, за баком з току води потрібен як мінімум 2-х ступінчастий мембранний фільтр. У комунальних водопроводах якість води безперервно контролюється, чого вдома немає. А раптом десь в зоні харчування пласта техногенна аварія чи несанкціоноване скидання забруднень? Все вже і забули, коли це було, а погана вода якраз підійшла до свердловини.

Нарешті, будинковий водопровід повинен відповідати принципу поступового рівномірного відбору води, про який говорилося на початку. Кооперуватися з сусідами, як при будівництві загального септика, в даному випадку не кращий вихід. Раптом дебету на всіх не вистачить, замість спільноти буде сварка. Тобто потрібна автоматика, що включає насос на підкачування, ледь хтось десь кран відкрив.

Тут можливі 2 варіанти. Перший - напірний бак з поплавковим краном на теплому горищі. Всій автоматики - шток, що проходить у втулці крізь кришку бака і спирається на важіль поплавця, так мікровимикач (микрик) на 6-10 А з нормально замкнутими контактами в колі електроживлення насоса. Поки бак повний - шток тисне на важіль микрика, насос знеструмлений. Трохи пішла вода в будинок - шток опустився, микрик спрацював, насос пішов качати.

Однак, по-перше, потрібно утеплювати горище, що варто було чималої праці і коштів. Друге - насос, від нього буде потрібно зайвих метрів 4-5 напору, а для 2-поверхового будинку і все 8-9, так що і насос виявляється дорогим. По-третє, протікання бака або несправність поплавка приведуть як мінімум до замокання стелі. Тому більш дешевої і надійної виходить все-таки сучасна автоматика для свердловин водопостачання, керована мікро контролером, який відслідковує витрата, тиск води і періодичність включення насоса. Будинковий водопровід тоді виконується з герметичним мембранним накопичувальним баком в підвалі.

Післямова

Ще живі бурові майстри, колись освоювали Тюмень з Уренгоєм. Геофізичної апаратури, яка будує на дисплеї комп'ютера 3D картинку того, що в землі, і повністю роботизованих бурових тоді не було, але вони і так бачили крізь землю своєю інтуїцією, досвідом і були на «ти» з усіма духами надр. А тодішні міністри і члени політбюро, пихи у яких було більше, ніж у старозавітних бояр і удільних князів, до цих асам зверталися на «ви» по імені-по батькові і шанобливо віталися з ними за руку.

Так ось, у будь-якого зі старих буровиків-зубрів є на рахунку невдалі свердловини, чого вони не соромляться - робота така. Що ж тоді говорити початківцям, чинним самостійно? Чи не бентежать невдачею, раптом перша свердловина виявиться порожньою, або обрушиться, або бур застрягне. Не без того в буровому справі. Але досада і розчарування моментально схлинуть під потужним натиском, як зараз кажуть, позитиву, тільки-но ваша свердловина дасть воду.

что ще почитати: