Гіпсокартон, як матеріал, (за радянських часів це називали "Сухий штукатуркою") в даний час займає в складі ремонту та оздоблення значну частину. Без монтажу гіпсокартоном практично не обійтися, якщо:
- потрібне додаткове утеплення і звукоізоляція стін, стель, перегородок
- потрібно швидко і чисто встановити перегородки - потрібно знизити висоту стель
- виконати дизайнерські вишукування - велика кривизна стін і стель, недоцільно це робити "мокрими" способами
- мінусова температура не дозволяє працювати з водорозчинними будівельними сумішами
- неможливість заховати будь-які комунікації, тому їх необхідно приховати
Безперечні плюси використання гіпсокартону:
- можливість виконання будь-яких дизайнерських рішень - вигинів, виступів і т.п.
- практично ідеальна рівна площина одержуваної поверхні
- нескладні правила монтажу каркасу і листів
- можливість вирізати будь-які отвори звичайним ножем
- сухий і чистий метод монтажу
- швидкий і недорогий спосіб зробити внутрішні стіни-перегородки
До деяких незручностей і негативних сторін використання можна віднести:
- складність транспортування в квартири багатоповерхових будинків
- "крадіжку" площі житла і обсягу приміщень
- неминучі порожнечі між гіпсокартонних листом і поверхнею обробки
- невандалостойкій матеріал і як наслідок неможливо на листи вішати важкі шафи й полиці
- вимагає уважності при складуванні: рівні підстави і відсутність вогкості
- невологостійкі матеріал, в разі використання у вологих і сирих приміщеннях вимагає надійної додаткового захисту
Що краще - зашити гіпсокартоном або штукатурити?
Це питання знаходиться в компетенції замовника і дизайнера приміщень. Якщо приміщення дозволяє прибрати площу і обсяг, а також немає різко негативного ставлення до матеріалу, то можна все вирівнювання зробити гіпсокартоном.
Але, моя порада - якщо десь можна заштукатурити, вирівняти штукатурними сумішами, то краще уникнути використання гіпсокартону. Гіпсокартон краще використовувати в місцях, де інше неможливо - буде дорожче, дизайн не дозволяє вибрати для цього інший матеріал і т.п.
В даному розділі я представляю технологію монтажу гіпсокартону в своєму варіанті. Називаю це своїм варіантом, тому що у виробників технологія ця і рекомендації трохи відрізняються. Чому я деякі моменти в технології переробив?
Все дуже просто. Наявність на ринку неякісних сумішей для закладення швів, неякісних робочих рук, неякісного профілю і часом, самих листів гіпсокартону ведуть до того, що виникає величезний ризик виникнення тріщин, відвисання листів, горбів і інших прикрих неприємностей. Мої рекомендації, швидше за все не зміни, а доповнення до технології монтажу дозволяють звести до мінімуму різні неприємності.
З практики при дотриманні даної інструкції не було проблем у замовників - з тріщинами на швах (приклад: відбувався офіс ГКЛ в 1995 році, де поруч проходила розбита трамвайна лінія, в 5 метрах від будинку, будинок постійно трясло), при заливці зверху лопнула трубою ( приклад: виконана ванна кабіна з гіпсокартону залишилася повністю цілою і неушкодженою). Досвід роботи з 1994 року.
Мої рекомендації по вибору інструменту і матеріалу:
Дуже хороший гіпсокартон виробляє Європа, рекомендую доступну в Росії марку гіпсокартону і каркаса - Gyproc.
Сам монтаж повинен виконуватися якісним інструментів і обладнанням. Під якісним я маю на увазі інструмент, яким комплектую свої бригади:
- вимірювальний інструмент, лазерні рівні і ватерпаси Stabila
- перфоратори HILTI моделі ТЕ-6 і ТЕ-2
- акумуляторні дрилі HILTI, HITACHI
- шуруповерт з отсечной муфтою HILTI SF4000 (в даний момент є нові модифікації)
та інше...
*** при натисканні на фото можна подивитися збільшено в окремому вікні 
Для кріплення гіпсокартонного каркаса використовуються кілька видів дюбель-цвяхів.
Для кріплення в стіни і в підлогу використовуються в основному забивні дюбель-цвяхи з нейлоновим дюбелем (на фото вгорі), діаметром 6 мм, з довжиною, яка розраховується за формулою "товщина штукатурки + 40мм закріплення).
Для кріплення в стелю використовуються спеціальні металеві дюбель-цвяхи (на фото посередині) або металеві анкер-клини (на фото внизу).
Використання металевих анкер-клин регламентується протипожежних норм, а також способом кріплення, де навантаження на кріплення виходить "на висмикування", на відміну від кріплень в стіни і підлогу "на зрушення". Закріпивши на пластиковий дюбель в стелю, є ризик отримати поступове вилазити цвяха і провисання кріплення, а в разі пожежі пластмаса плавиться і кріплення вилітає, обрушуючи стелю.
У дерев'яні конструкції точки кріплення каркаса ставляться на саморізи.
Для кріплення профілів виробники придумали ось такий ось підвіс. Його рекомендують встановлювати як на стелю, так і на стійки фальш-стін.
Але - застосування такого підвісу хоч і зручно, але з точки зору жорсткості і надійності сумнівно.
Я провів невеличкий експеримент з використанням підвісів. 
Взяв підвіс і встановив його на стелю на пластикові дюбель-цвяхи (як це роблять практично всі будівельники)
Нагадую, що на стелю кріпити пластиковими дюбель-цвяхами не можна.
Підвісив за обидві сторони підвісу звичайний повнотіла силікатна цегла.
Прийшов через 2 дня, подивився результат.
Подивись під вагою цегли провис. Вийшла щілину між підвісом і стелею приблизно в 2 мм.
Таким чином можливий провис зробленого гіпсокартонної стелі, який веде до хвиль і тріщин.
Тепер взяв металеві анкер-клини і забив в інші отвори поруч. Чому так? В "вуха" забити не виходить, так як капелюшки широкі і підвіс потім не загнути. Якщо забити один посередині, тоді є ризик що підвіс від навантаження "складеться".
Вообщем і даний спосіб кріплення веде до перевитрати кріплення - сили анкер-клину і одного досить, щоб витримати величезне навантаження на виривання з бетону, але один не поставити через ризик "складання" підвісу і ще більшого провиса, ніж у випадку з пластиковими дюбель -гвоздямі. 
Також навантажив підвіс, встановлений на металевих анкер-клин, але ускладнив завдання, як то кажуть. Підвісив дві цеглини і навантажив тільки одну сторону підвісу.
Через два дні перевірив - ніяких щілин і провисів не виявилося. 
Тепер повторюємо експеримент, але вже на фальшстену. Прикручують підвіс на стіну, встановлюю стійку. 
Після невеликого поштовху в бік стіни, що імітує, наприклад падіння на стіну, або як то кажуть "відразу спершись", підвіси згинаються. Через це стінка йде ближче до стіни. У даній області стіни з'являється вм'ятина і стійка каркаса вже просто бовтається на згині, який втратив свою жорсткість.
Дуже зручно прибирати "горби" вийшли при монтажі стіни. Робочий просто вдаряє по бугра стіни потрібну кількість разів і з потрібною силою і "бугор" зникає. Такий дуже поширений спосіб халтурно виправлення "косяків" ( "фаршмак"). Те, що виходить після виправлення - робітника не хвилює, головне виправлено.
Виходить, що заводські підвіси мають ряд недоліків.
Як можна в інший спосіб кріпити каркас, щоб було жорстко і уникнути зазначених недоліків? Спосіб простий. Коли не було ще підвісів, на такий спосіб кріпився каркас гіпсокартону.
Береться напрямна, краще шириною 50 мм, вирізається Г-подібний елемент під розмір кріплення.
Г-образне кріплення кріпиться металевим анкер-клином до стелі, при цьому особливо не важливо місце установки анкер-клину в "поличці", так як профіль дуже жорсткий і не дає ніяких провисів, якщо не обстригати бічні пелюстки.
За допомогою саморізів з прес-шайбою під рівень кріпиться сторона стельового профілю (або стійка фальш-стіни).
Через 40-50 см кроком методом "зіг-зага" кріпиться профіль далі. Тобто одне кріплення зліва стійки, через 40-50 см праворуч і т.д. 
Довжину кріплення можна робити будь-яку - і в цьому безсумнівний плюс. Кріплення виходить жорстке, на відміну від заводського, ковзаючого (тут на фото не показаний такий кріплення, призначений для значно опускання підвісних стель від заснування), який провисає під вагою і дуже гнучкий і ненадійний. 
Для гідроізоляції та надання вологостійкості все листи гіпсокартону можна обробити спеціальним грунтом-гідроізолятором AQUASTOP виробництва Естонії.
Листи обробляються з усіх боків 2 рази, також якщо листи підрізають згодом, то місце різу також просочується.
Таким чином, виходить водозащіщённие листи.
З практики один раз прорвала трубу в квартирі вище і вода заливала всю ніч офіс. Стіни, які були оброблені Водостоп і обклеєні плиткою (сантехкабіни) витримали потоп без будь-яких проблем.
Грунтуємо листи, ви перестраховуються в разі можливих затоплень.
Для установки в туалети і ванни гіпсокартон обов'язково грунтується Водостоп, а для кращої гідроізоляції зсередини ще прошпаклёвивается обмазувальної гідроізоляцією. 
Після грунтовки листи повинні укладатися на рівну основу, приблизно як на фото, щоб дати їм остаточно і добре просохнути.
Всі листи необхідно складувати на обь'екте на рівні площини, щоб листи від вологи не покоробило.
Завантажити документацію з монтажу гіпсокартонних стін, стель, перегородок:
файли:
Пакет містить наступну документацію по правилам монтажу гіпсокартону:
- GYPROC-ISOVER-WEBER = Внутрішнє облицювання стін ... Огнезащитная облицювання колон і балок
- GYPROC-ISOVER-WEBER = Перегородки з гіпсокартонних листів на сталевому і дерев'яному каркасах
- GYPROC-ISOVER-WEBER = Підвісні стелі з гіпсокартонних листів на сталевому каркасі
- GYPROC-ISOVER-WEBER = Підстави під чисті підлоги
- ГОСТ 6266-97 Листи гіпсокартонні. Технічні умови
- ТУ 5742-001-46938486-2002 Листи гіпсокартонні = Gyproc = і = Gyptone =
- ТР 95.16-01 Технологічний регламент пристрої підвісних стель і перегородок
- СП 55-101-2000 огороджувальні конструкції із застосуванням гіпсокартонних листів
Чому так?
Як можна в інший спосіб кріпити каркас, щоб було жорстко і уникнути зазначених недоліків?