Вирощування кореневої селери і догляд за ним у відкритому грунті: як виростити з насіння розсаду в домашніх умовах

1. опис рослини
2. Сорти кореневого селери
3. Відгуки про сортах селери
4. Підготовка ґрунту і ємності під розсаду
5. підготовка насіння
6. Посів насіння на розсаду
7. Догляд за розсадою
8. Відео: пікіровка розсади селери
9. Вирощування у відкритому грунті
10. умови вирощування
11. полив
12. піджівлення
13. Відео: розповідь фахівця про секрети вирощування селери
14. умови вирощування
15. посадка
16. догляд
17. Хвороби і шкідники кореневої селери, профілактика появи і способи лікування
18. Збір и зберігання врожаю

Кореневої селера нечасто зустрічається на присадибних і дачних ділянках, оскільки він має тривалий вегетаційний період, а виростити розсаду не дуже просто. Але оскільки селера має високу живильну і дієтичну цінність, прихильники здорового способу життя намагаються виділити для нього грядку і бувають винагороджені непоганими врожаями.

опис рослини

Селера - пряне овочева рослина, має три різновиди: кореневої, листовий і черешкова. Кореневої селера цікавий тим, що до кінця літа з нього виростає коренеплід, здатний до тривалого зберігання, але протягом літа в їжу в свіжому вигляді використовують і молоде листя. У листового основне харчове гідність в листі, які на коротких пустотілих черешках зібрані в густу розетку, а коренева система складається з багатьох дрібних корінців. У черешкові селери в їжу йдуть сильно розвинені, товсті (до 4 см) черешки.

Всі різновиди вирощуються в більшості регіонів країни, але дають хороший урожай тільки на поживних і помірно зволожених грунтах. Чи не переносять холодні і кислі грунти. Рослина вважається одним з найбільш холодостійких, без пошкодження переносять заморозки до -6 ° С. Оптимальна температура для росту і нормального плодоношення становить 16-22 ° С. Відомо, що залишені на зиму під снігом екземпляри найчастіше залишаються без пошкоджень, а ранньою весною відростають і дають рясну зелень, після чого приступають до цвітіння.

У дорослому стані селера - потужна рослина, стійке до невеликих морозів

Як харчова рослина, кореневої селера корисна тим, що в його коренях (та й листі) містяться багато мінеральні речовини, вітаміни і ефірні масла: близько сорока корисних компонентів, в тому числі солі калію, магнію і заліза. Входять до складу соку селери і фітонциди, а також цінні амінокислоти. У кулінарії коренеплід використовується для гарнірів, приправ до різних страв і для консервування овочів. Його можна гасити і смажити, але частіше намагаються вживати в сирому вигляді, в салатах, намагаючись зберегти максимальну кількість вітамінів.

Наявність калію в селері благотворно впливає на серцево-судинну, а магнію - на нервову систему. Залізо бере участь в процесі кровотворення. Селера корисний при подагрі, дерматитах, ревматизмі. Він посилює шлакоотделеніе з людського організму, рекомендується в разі швидкої стомлюваності. Його коріння збуджують апетит і покращують травлення. Настої селери мають антисептичну, протизапальну і ранозагоювальну дію.

Речовини, що входять до складу селери, полегшують засвоєння білків, в зв'язку з чим одна з популярних дієт полягає у вживанні нежирних м'яса або риби саме одночасно з цим коренеплодом. Вважається, що він допомагає і в разі специфічних чоловічих проблем зі здоров'ям.

Однак вживання селери доречно лише в розумних кількостях, та й то не кожній людині. Це сильний сечогінний засіб, тому людям, що страждають будь-якими захворюваннями нирок, не слід вживати понад 80 г коренеплоду в день. Не варто налягати на нього і при проблемах зі шлунком, варикозах, а також вагітним жінкам. При роботі з селерою слід враховувати, що в спекотні дні він виділяє пекучі ефірні масла, які, потрапляючи на шкіру, викликають роздратування, а іноді і сильні опіки.

Сорти кореневого селери

У Держреєстрі селекційних досягнень РФ перебуває близько 30 сортів кореневого селери, причому їх використання не обмежена тими чи іншими регіонами. Звичайно, крім наявних у цьому документі, існує ще мінімум стільки ж сортів. Найбільш поширеними, старими сортами є:

• Яблучний - дозріває на 140-155-й день після сходів, має коренеплоди масою 150-200 г. Всередині вони білого кольору, бічних коренів мало. Використовуються всі частини рослини. Сорт відомий вже понад півстоліття.

  Яблучний відомий давно, але останнім часом городники його не особливо шанують

• Кореневої Грибовський - середньостиглий, з округло-плоскими коренеплодами, трохи більшими, ніж у Яблучного. М'якоть доброго смаку, має високу ароматичностью. Дозріває через 190 днів. Придатний для тривалого зберігання, може бути висушений шматочками.

  Під назвою Грибовський є сорти різних овочів, і зазвичай вони не підводять городників

• Діамант - середньоранній сорт, з круглими масивними коренеплодами (близько 0,5 кг, а іноді і значно більше). Високоврожайний, болезнеустойчивость, перші екземпляри готові для використання вже в серпні. Урожай добре транспортується і зберігається. При сушінні м'якоть залишається білою.

  Діамант відрізняється особливо великими коренеплодами

До числа щодо нових сортів відносяться:

• Осавул - від появи сходів до готовності врожаю до збирання проходить 150-160 днів. Коренеплоди середнього розміру, масою 250-300 г, круглі, зверху подовжені, гладкі. Врожайність висока, сорт не примхливий до умов зростання.

  Осавул доставляє городникам мінімум клопоту

• Іван-Царевич - середньостиглий, коренеплоди круглі, білуваті, масою близько 400 г. Всередині коренеплід має забарвлення слонової кістки, відмінного смаку. У грунт дозрілі коренеплоди занурені приблизно до середини, легко висмикуються, добре зберігаються і транспортуються.

  Іван-Царевич може зберігатися до весни

• Єгор - середньостиглий сорт, коренеплоди круглі, подовжені зверху, жовтувато-сірого забарвлення, маса коливається від 100 до 600 г. Всередині білі, з підвищеною ароматичностью і високим сахаросодержаніем. Бічні корені розташовані низько, висмикується легко. Урожайність висока.

  Єгор виростає різних розмірів, в залежності від рівня агротехніки

• Юпітер - скоростиглий сорт (145-155 днів). Коренеплід круглий, середнього розміру (вагою близько 300 г), сірувато-білий зовні, білий всередині. Довго зберігається, не втрачаючи товарного вигляду, стійкий до захворювань. Сорт універсального призначення.

  Юпітер годиться для всіляких страв

Відгуки про сортах селери

Посадка кореневого селери

Селера має тривалий вегетаційний період, тому його рідко вирощують посівом насіння в грунт, зазвичай - через стадію розсади. Якщо в середній смузі спробувати посіяти зміна прямо в грядку, вони зійдуть, але навіть самі скоростиглі сорти, швидше за все, не встигнуть дати повноцінних коренеплодів. Тому селерою починають займатися вже в кінці зими. Пророслі насіння висівають в середині березня. У південних регіонах можливий і прямий посів у грунт в найбільш ранні терміни, як тільки достигне грунт, але частіше все-таки його спочатку висівають в розсадні ящики, а потім сіянці пікірують в холодні парники.

Підготовка ґрунту і ємності під розсаду

Є різні підходи до вирощування розсади селери. Одні городники вважають за краще сіяти насіння відразу в окремі горщики, інші - попередньо в загальний скриньку з подальшою пікіровкою. Обидва способи рівноцінні, оскільки пересадку ця культура переносить нормально.

Справа в тому, що насіння селери дуже туго сходять, а розсада в перші 30-40 днів повільно росте. Тому, якщо завданням стоїть виростити всього десяток кущів, можна провести посів і в окремі ємності, але при масовому вирощуванні розсади вони довгий час будуть займати багато місця. Якщо мова йде про міську квартирі, краще спочатку посіяти насіння в будь-яку невелику ємність глибиною 4-5 см. Але оскільки сіянці в ній будуть знаходитися довго, краще, якщо це буде не картонна коробка з-під молока або соку: таке житло встигне сильно розмокнути .

Для невеликої кількості розсади можна купити готовий грунт в магазині, якщо ж мова йде про декілька відрах землі, варто заощадити. Є різні варіанти складу грунту для розсади селери, але в будь-якому випадку він повинен бути легким, пухким, але вологоємність. Наприклад, можна приготувати суміш з рівних часток крупного річкового піску, дернової землі і хорошого компосту. Дуже добре ставиться селера і до торфу в складі субстрату.

Перепробувавши за кілька десятиліть масу варіантів, автор цих рядків прийшов до того, що для вирощування одного-двох десятків кущиків немає нічого кращого випускаються нині торф'яних таблеток. Так, вони коштують грошей і відразу займають місце, оскільки мова не йде про пікіровки. Зате це варіант із серії «посіяв і забув»: забув про багато проблем, в тому числі і про підгодівлі: до складу матеріалу таблеток входить достатня кількість поживних речовин.

Але будемо поки вважати, що таблетки ми не придбали, тоді помістимо приготований грунт в невеликий ящичок шаром близько 4 см і продезінфіціруем його, добре полив рожевим розчином марганцівки або хоча б крутим окропом. Горщики потрібні нескоро, до пікіровки пройде більше місяця, а поки треба зайнятися підготовкою куплених насіння.

підготовка насіння

Насіння селери мають дуже обмежений термін зберігання: максимум два роки, дуже рідко 3-4, тому бажано кожною зимою купувати свіжі в спеціалізованому магазині. Насіння дуже дрібні, сходять туго, оскільки покриті щільною оболонкою ефірних масел. О. Ганичкина пропонує сіяти насіння сухими. Так, вони зійдуть, хоча і не скоро, можливо, лише через 3-4 тижні, давши городнику можливість похвилюватися. Тому краще їх трохи підготувати до посіву.

Насіння селери дуже нагадують насіння петрушки

Для руйнування оболонки насіння треба хоча б просто намочити в теплій воді і протримати там пару діб (залити можна воду з температурою близько 70 ° С). Селера - та культура, схожості насіння якої дійсно допомагає барботирование повітрям. Іноді ця рада можна прочитати в не цілком доречних місцях: для обробки насіння мало не гороху, де робити це абсолютно ні до чого. А ось з селерою можна. Якщо є акваріумний компресор, не зайве в воду з насінням опустити розпилювач і хоча б кілька годин продути повітря. Дуже допомагає!

Після замочування можна і сіяти, таке насіння зійдуть через 10-12 днів, але можна і почекати, поки наклюнутся. Робиться це добре відомим городникам способом: насіння поміщають в мокру ганчірку і, якщо є, кладуть в чашку Петрі. Або в будь-яку ємність, прикриваючи не зовсім герметично. Стежать, щоб ганчірка не пересихала. Кожен день проводять ревізію, сіють лише тоді, коли хоча б частину насіння наклюнется, з'являться мікроскопічні корінці.

Посів насіння на розсаду

Якщо підготовчі роботи були розпочаті в самому кінці лютого, перед 8 березня можна буде посіяти насіння в ящик. Максимально пізні терміни, коли це ще можна зробити, припадають на останню декаду місяця. Посів проводять з мінімальним заглибленням:

1. Якщо потрібно посіяти трохи насіння, їх розкладають на поверхні вологого грунту, поміщеного в скриньку, вручну на відстанях 1,5-2 см один від одного (підготовлені насіння можна брати маленьким пінцетом).

   Немає сенсу робити ямочки, насіння можна просто розкласти по поверхні

2. Озброївшись зубочисткою, злегка вдавлюють кожне зернятко в грунт: глибина посіву повинна бути всього кілька міліметрів.

   Зубочистка стала універсальним помічником городника

3. Зверху, на посіви, накладають сніг шаром в 2-3 см: при таненні він ще трохи затягне насіння в грунт.
4. Накривають скриньку склом або плівкою і прибирають в тепле місце; світло до появи сходів не обов'язковий, а температура повинна бути кімнатної або трохи вище її.

   Сніг розтане вже через півгодини, а плівка буде створювати парниковий ефект

Сходи від підготовлених насіння з'являться через тиждень-півтора, але можуть і затриматися до двох тижнів, а то і довше, хвилюватися треба днів через двадцять. Весь цей час треба стежити за вологістю грунту: навіть на поверхні він не повинен підсихати, поливати можна тільки шляхом обприскування з пульверизатора.

Догляд за розсадою

Часто поява сходів дуже розтягнуто: після прокльовування перших росточков наступні можуть з'являтися ще протягом тижня. Але чекати їх не слід, а відразу треба знизити температуру до 12-14 ° С, інакше сіянці витягнуться. Через тиждень потрібно підняти температуру до 15-20 ° С і тримати її в цих межах, щонайменше, до утворення 3-4 справжніх листків, а краще і до пересадки рослин на грядку.

Поливати сіянці в перший час треба тільки з пульверизатора, не допускаючи перезволоження грунту і намагаючись не зламати ніжні сходи. Краще користуватися сніговий водою, поки вона ще є. Після появи першого справжнього листка можна провести підгодівлю, потім її повторюють приблизно через кожні 10 днів. Використовують будь-які комплексні мінеральні добрива по інструкції до них.

При утворенні 2-3 справжніх листків сіянці пікірують по окремим стаканчиках. Краще взяти торф'яні горщики, обсяг - середній, 150-200 мл. Склад грунтової суміші - такий же, як і в загальному ящику. Треба враховувати, що рослини в цей час дуже тендітні, і проявляти максимальну обережність у поводженні з ними. Питання про можливість прищіпки центрального кореня дуже спірне, скоріше, тут потрібен компроміс.

Якщо корінь дуже довгий, його можна злегка вкоротити при пересадці, але якщо сіянець поміщається в стаканчик з неушкодженою кореневою системою, краще так і залишити.

Ось з такими неженками доводиться мати справу при пікіровки

Сам процес пересадки нескладний, але дуже відповідальний: оскільки сіянці на цій стадії мініатюрні, і інструментами користуватися доводиться дуже маленькими, а лунку для пересадки поливати взагалі зі шприца. Температуру на перший тиждень після пікіровки треба підняти до 22-25 ° С, не треба давати і різкого світла. Але потім показники освітленості і температури слід повернути до попередніх.

За півтора тижні до висадки в грунт розсаду загартовують: періодично виносять на балкон, поступово збільшуючи час. За два дні до висадки її добре поливають.

Відео: пікіровка розсади селери

Висадка розсади в грунт

В город розсаду висаджують в 60-70-денному віці в середині травня. Кореневого селері відводять окрему грядку, де висаджують його на відстані 30-40 см одна від одної, або розміщують як ущільнювач. На заболочених почах, які селера не переносить, і з близьким заляганням грунтових вод і вод, що скупчуються на ділянці після випадання опадів, розсаду висаджують на піднесені гряди. Кращими ж вважаються суглинні грунту з високим вмістом перегною, а також родючі низинні грунту і окультурені торфовища. Оптимальними попередниками є картопля і всі види капусти.

У грунт розсаду висаджують, коли середньодобова температура повітря досягне 10 оС або вище. Раніше селера висаджувати не можна: при тривалому впливі низьких температур він зацвітає в перший же рік життя, що не утворивши нормального коренеплоду. Розсада повинна мати не менше 4-5 справжніх листків.

Кореневого селері потрібен простір. Для самих дрібноплідних сортів відстань між рослинами може бути близько 20 см, але стандартна схема висадки - 30 х 70 см або ще вільніше. Висаджуючи розсаду в підготовлені лунки, важливо не заглиблювати її.

Важливо! Посадка може бути і трохи глибше, ніж розсада росла в горщиках, але ні в якому разі не повинна бути засипана землею верхівкова нирка, з якої ростуть листя.

Висаджувати розсаду не має ніяких особливостей і добре знайома кожному городникові. Залежно від вологості грунту, лунки поливають до приміщення в них розсади або обходяться без цього, але після висадки полив повинен бути проведений акуратно і в достатній кількості, щоб усі порожнечі між корінцями зайняла вологий грунт. Після поливу лунки треба присипати сухою землею.

У грунт пересідають вже цілком життєздатні кущики

Поруч з грядками селери можуть бути посаджені огірки, цибуля, морква, буряк, будь-які види капусти або салату. Поганими сусідами є помідори, картопля, будь-які бобові рослини.

Вирощування у відкритому грунті

Основні операції при догляді за селерою ті ж, що і за більшістю інших овочів: полив, підживлення, розпушування, знищення бур'янів і т. Д. У цьому плані сюрпризів для досвідченого городника не існує.

умови вирощування

Селера - рослина довгого дня, він добре розвивається при тривалому і прямому сонячному освітленні. У зв'язку з цим він дуже добре вдається в північних регіонах і навіть за Полярним колом за умови своєчасної підготовки і висадки розсади. Неприпустимо садити його в тіні: поласувати вийде тільки листям, повноцінних коренеплодів виростити не вдасться.

Оскільки у кореневого селери їстівні і листя, часто виникає питання про те, як часто їх можна зрізати, чи не шкодить це коренеплоду, не знижує урожай. Масова зрізка листя, звичайно, є неприпустимою, але час від часу взяти по 1-2 гілочки з кожної рослини на їжу без шкоди для нього можна. Краще зрізати крайні листя. У вересні, коли всі сили рослина має вже віддавати на нарощування коренеплоду, допустима зрізка великої кількості листя.

полив

Селера - вологолюбна культура, требует Рясне полівів, особливо в перший час после висадки розсади и ее повної пріжівлюваності. Щоб вода не вітрачалася без толку, Гарньє підмогою служити мульчування грядок перегноєм або торфом. Для нього немає певних правил поливу: воду необов'язково підігрівати, поливати можна не тільки під корінь, але і дощуванням і т. Д. Важливо лише, щоб грунт ніколи не пересихала, але і не заболочуватися. Полив потрібно аж до самої збирання врожаю. Зазвичай його проводять кожні 2-3 дні.

Після кожного поливу або дощу треба розпушувати грунт: це один з важливих моментів в догляді за кореневим селерою. Поки листя дозволяють, рихлити треба часто. Це важливо для гарного росту коренів, а потім і наливу коренеплодів.

Питання розпушування пов'язаний з питанням підгортання рослин. Для кореневої різновиди підгортання не тільки не потрібно, воно на певній стадії розвитку може навіть завдати шкоди.

Навпаки, у міру росту коренеплодів і їх появи над землею грунт поступово відгрібають мотикою від рослин. При такому підході коренеплоди виростають більш рівними і великими. Восени в процесі виконання цієї процедури виявляється, що від коренеплоду ростуть дрібні корінці. Ті з них, які знаходяться над поверхнею землі, треба обережно обрізати маленькими ножицями.

До кінця свого життя на грядці коренеплід більш ніж наполовину стирчить із землі

піджівлення

Після висадки розсади днів через 12-15 її підгодовують розчином будь-якого комплексного мінерального добрива по інструкції, до серпня проводять ще одну або дві підгодівлі. Першу підгодівлю можна провести і розведеним розчином будь-якого органічного добрива, навіть трав'яним настоєм, що носять у городників немилозвучну назву вонючка.

Краще, якщо наступні підгодівлі не міститимуть азоту, замість мінерального добрива можна просто взяти настій деревної золи. Жменя золи наполягають добу в відрі води, потім проціджують, розбавляють ще в 2-3 рази і поливають грядку цим розчином.

Відео: розповідь фахівця про секрети вирощування селери

Чи можна виростити селера в домашніх умовах

Якщо вести мову про отримання коренеплодів в домашніх умовах, то це можливо лише теоретично. Звичайно, можна створити штучні умови, але чи є сенс протягом півроку підтримувати високу освітленість і створювати довгий світловий день заради отримання кількох плодів? А ось отримати взимку вітамінну зелень, посадивши в горщик товарний коренеплід селери, цілком можливо, що часто і роблять. Але правильніше буде назвати цей процес не вирощуванням, а вигонки зелені.

умови вирощування

Отримувати листя селери в домашніх умовах можна на утепленому балконі, якщо там температура не нижче 10 ° С, або на освітленому підвіконні. Коренеплід для цього можна або купити в магазині, або взяти з власного річного врожаю. Важливо, щоб він був не дуже малий: діаметром мінімум 5 см. Ніяких особливих умов не потрібно: потрібен великий горщик, місце для нього та трохи старань, які полягають в поливі і підтримці достатньої освітленості.

посадка

Висаджувати коренеплід можна як ранньою весною (на балконі, для отримання весняної зелені), так і відразу після викопування коренеплодів в городі (на підвіконні, для зимових зборів вітамінної продукції). Однак варто розуміти, що тривалість надходження ніжного листя буде недовгою: місяця через два листи будуть хоч і ароматними, але дуже грубими, їх можна буде використовувати в готуванні, але не в салатах. Значить, буде потрібно посадка нового коренеплоду.

Як ємності підійде будь-який горщик для квітів або маленьке відерце. У велику ємність можна посадити і кілька примірників, але не впритул. Бажано на дно помістити невеликий шар дренажу, а ось до грунту для вигонки листя особливих вимог немає: підійде земля будь-якого нормального складу. Правда, з городу можна принести з нею насіння бур'янів, але це не страшно: прополка - справа нескладна, гірше, якщо в ній будуть міститися неприємні комахи. Садити коренеплід треба так, щоб його верхівка була засипана землею.

догляд

Догляд за посадками елементарний. Селера в горщику треба часто поливати, бажано відстояною водою. Поливи потрібні рясні, але без фанатизму: грунт не повинен закисати, інакше коренеплід просто згниє. Краще тримати горщик на південному підвіконні: світла треба багато. Якщо мова йде про зимовий час, доведеться обладнати і додаткове підсвічування: короткий день не дасть можливості отримання рясного врожаю навіть зеленої продукції.

У домашніх умовах можна говорити лише про отримання зеленої продукції

Перші листочки можна буде зрізати вже через 2-3 тижні. Для продовження надходження врожаю землю в горщику періодично треба рихлити. Чи варто давати підживлення? Здається, краще цього не робити: скільки вистачить у коренеплоду власних сил, стільки нехай і виганяє листя. Для власного здоров'я краще отримати натуральну продукцію, а через пару місяців замінити в горщику грунт і коренеплід.

Хвороби і шкідники кореневої селери, профілактика появи і способи лікування

При правильній агротехніці селера рідко відвідують хвороби і атакують шкідники, тому для попередження проблем важливо вчасно і грамотно його поливати, розпушувати і прополювати. Велике значення мають і сусіди по грядці: у них не повинно бути однакових шкідників. Найчастіше у селери зустрічаються такі захворювання.

• Огіркова мозаїка - проявляється у формі плям або кілець різної форми і забарвлення, частіше - жовтою. Між плямами можлива поява сітчастого малюнка. Оскільки хвороба в основному переноситься попелиць, попередженням її служить боротьба з цією комахою.

  Мозаїка - це плями різної форми, частіше жовті

• Пізній опік (септоріоз) проявляється у вигляді дрібних округлих плям жовтуватого забарвлення на листках, в результаті вони скручуються і засихають. Захворювання найчастіше з'являється навесні або восени, в дощову погоду. Термічне знезараження насіння вбиває збудників гриба. При сильному поширенні хвороби допомагає обприскування фундазолом.

  Септоріоз передається хворими насінням

• Ранній опік (церкоспороз) проявляється більшими плямами, круглими і сухими. Їх забарвлення змінюється від сірого до бурого. В результаті уражені частини рослини засихають. Хвороба нападає в період тривалих дощів з великими добовими коливаннями температури. Заходи боротьби - як і з пізнім опіком.

  Ранній і пізній опіки зовні мало відрізняються

• Біла гниль проявляється спочатку біля основи листя, вони жовтіють і засихають. Потім загниває і коренеплід. Захворювання супроводжується появою ватообразного білого нальоту з чорними цятками, зараження відбувається в мокру і холодну погоду. Для попередження поширення потрібно відразу вибраковувати уражені екземпляри, лікування неможливо.

  При зараженні гниллю в кінці кінців згниває весь коренеплід

Найчастіше селера вражають такі шкідники.

• Селерова (борщового) муха, в кінці весни відкладає яйця, а лупляться личинки вигризають тканини як стебел, так і коренеплодів. Різко знижується врожайність і якість продукції. Шкідник зимує в грунті. Профілактикою є боротьба з бур'янами, боротьбою в разі поразки - застосування будь-яких доступних інсектицидів.

  Селерова муха з'являється на погано прибраних ділянках

• Морквяна муха теж зимує в землі, на перші листочки селери відкладає дрібні яйця. Личинки прогризають всі частини рослини. Муху добре відлякує запилення грунту сумішшю з порошку гірчиці і тютюнового пилу, яке здійснюють на початку літа і на початку серпня.

  Морквяну муху прогнати неважко

• Морквяна листоблішка особливо небезпечна в північних регіонах, де зимує в хвойних лісах, а влітку перелітає в городи. Блішки висмоктує соки з зеленої маси, в результаті чого вся рослина сильно відстає в рості. Боротьба - та ж, що і з морквяної мухою.

  Морквяна листоблішка - гість з лісу

• Бобова попелиця відрізняється від інших видів попелиці: вона істотно більшими, виростає до дорослого стану всього за два тижні. Тлю важко не впізнати, але при її появі добре допомагає обприскування народними засобами: настоями листя кульбаби, помідорів, картоплиння.

  Бобова попелиця - одна з найбільших представників попелиць

Збір и зберігання врожаю

Протягом літа кореневої селера використовують на їжу тільки вибірково, після утворення коренеплоду, а до масової викопуванні приступають в жовтні. Ознакою достигання селери служить пожовтіння зовнішніх листя. Однак, оскільки він легко переносить заморозки, не варто поспішати з його прибиранням: з часом він тільки набере більшу кількість корисних речовин. Зазвичай він легко висмикується, але при збиранні можна допомогти собі вилами.

Спочатку на коренеплодах обрізають листя, обростають корінці очищають від ґрунту, просушують і після цього в кошиках або ящиках закладають на зимове зберігання. Зберігають нарівні з морквою, буряком і іншими коренеплодами. Але кілька штук, відібраних на насінні цілі, кладуть окремо. Якщо планується використовувати коренеплоди найближчим часом, їх можна в поліетиленовому пакеті покласти в холодильник. На тривале зберігання їх відправляють в льох. Температура повинна бути не вище +1 оС.

Незважаючи на те що вирощування кореневої селери не так просто, як деяких інших овочів, багато городники намагаються це зробити. Агротехніка має деякі нюанси, але досвідчені городники цілком справляються із завданням, забезпечуючи себе вітамінною продукцією на весь рік.