Як виростити тюльпани з цибулин на дачі

1. сорти тюльпанів : Яких тільки немає!
2. Як вибрати цибулини тюльпанів при покупці
4. Підготовка ґрунту для посадки цибулин тюльпанів
5. Правила догляду за тюльпанами
6. Коли необхідно викопувати цибулини тюльпанів
7. розмноження тюльпанів
8. Хвороби і шкідники тюльпанів. лікування
9. шкідники тюльпанів
10. Рекомендуємо подивитись:

З приходом весни все прокидається, наші сади перетворюються, а міські сквери розфарбовуються різнокольоровими квітковими композиціями. Ну і яка ж весна без тюльпанів? А завдяки роботі селекціонерів з'явилося стільки різноманітних сортів, що навіть дивуєшся, наскільки далеко в минулому залишилися червоні тюльпанові поля.

сорти тюльпанів : Яких тільки немає!

У забарвленні квіток тюльпанів присутній весь колірний спектр: від чисто білого до майже чорного кольору. Крім сортів з простими квітками є представники і з махровими, і з торочкуватими, і навіть з махрово-торочкуватими. Потрібно зауважити, що екзотичні новинки коштують чимало, до того ж вони не такі стійкі в культурі - більш «ніжні», часто випадають і частіше за інших схильні до різних захворювань. Тому, якщо вже вам захотілося придбати такі незвичайні сорти, то постарайтеся створити їм найсприятливіші умови: підберіть найкраще місце в саду обов'язково влаштуйте хороший дренаж при посадці, і якщо у вас на ділянці є гризуни, то прийміть відповідні заходи.

Як вибрати цибулини тюльпанів при покупці

Цибулини тюльпанів досить великі, округлої форми, сплощені з одного боку. Чим вони більші, тим ефектніше буде цвітіння.

Дінці цибулини має бути цілим. Примірник з пошкодженим денцем, навіть і здоровий з вигляду, просто-напросто може загнити після посадки. Механічні ушкодження з боків не так страшні і не позначаться на якості цвітіння. А ось нальотів або темних місць, особливо в області донця, ні в якому разі не повинно бути на цибулинах. Зверніть увагу на щільність і вага посадкового матеріалу. Маса повинна відповідати розміру - цибулина не повинна бути легкою і пухкої.

Як вибрати місце для посадки тюльпанів

Тюльпани не переносять застою води, кислих грунтів, а також свіжих органічних добрив. Місце для їх посадки потрібно вибирати сонячне. На таких ділянках тюльпани добре розвиваються, показують себе у всій красі, у них підвищується стійкість до різних захворювань. Особливо це стосується високорослих Дарвінових гібридів, у яких при нестачі світла стебла стають викривленими і можуть навіть вилягати. Не можна садити високорослі сорти на продуваються вітрами місцях.

Власники низьких ділянок повинні подбати облаштуванні насипних клумб висотою 15-20 см.

Підготовка ґрунту для посадки цибулин тюльпанів

Грунт для посадки тюльпанів бажано готувати за місяць. Ділянка добре перекопують, вносять комплексні гранульовані добрива, наприклад Кемира осіння. Якщо грунт важкий, то при перекопуванні потрібно додати річковий пісок.

тонкощі посадки

Перед посадкою цибулини тюльпанів ще раз оглядають. Відбраковують всі хворі, щуплі і всохлі. Для профілактики грибних хвороб їх попередньо обробляють 0,2% -ним розчином фундазолом (системний фунгіцид широкого спектра дії).

Після вологої обробки Тюльпани не просушують, а відразу ж висаджують. Місце посадки поливають, це сприяє швидкому утворенню коріння. Майте на увазі, що при пошкодженні кореневої системи цих рослин нові коріння на пошкоджених місцях не утворюються.

Терміни посадки цибулин безпосередньо залежать від кліматичних умов конкретного регіону. Посадку проводять з таким розрахунком, щоб до настання стійких морозів цибулини встигли добре вкоренитися. Оптимальною вважається температура повітря + 5-7 ° С, при більш високій температурі (+ 10 ° С і вище) укорінення відбувається повільніше, цибулини частіше піддаються різним захворюванням. Вкорінюються тюльпани зазвичай протягом 2-3 тижнів.

Висаджуючи цибулини, під днище потрібно підсипати річкового піску, тобто влаштувати «піщану подушку». Таким чином я висаджую всі сорти тюльпанів, а особливо цінні присипають піском ще й зверху, і тільки потім засинаю землею.

Занадто щільно висаджувати не потрібно, особливо сорти з великими листками. Відстань між найбільшими цибулинами повинно бути 7-9 см, між рядами - 20-25 см. Відстань між цибулинами поменше повинна дорівнювати їх діаметру. Чим просторіше будуть ваші посадки, тим вище буде коефіцієнт розмноження.

Висаджують тюльпани, спираючись на правило: глибина посадки дорівнює триразової висоті цибулини. Тому краще садити великі екземпляри і дитинку окремо.

Цибулини акуратно ставлять на піщану подушку або пухкий грунт, але не вдавлюють і не ввинчивают, так як це може привести до пошкодження прикореневого валика, і засипають ґрунтом. Після посадки місце розрівнюють. Висота грунту над посадковим матеріалом в результаті повинна дорівнювати висоті двох цибулин.

Правила догляду за тюльпанами

Навесні догляд за посадками тюльпанів починається досить рано. Відразу ж після сходу снігу з появою перших паростків на клумбах прибирають опале листя, розпушують землю, оглядають пагони. Хворі тюльпани і з викривленими стеблами відразу ж викопують з грудкою землі і видаляють, щоб захистити інші і запобігти масовому зараженню і поширенню грибних інфекцій.

У перший раз підживлювати рослини потрібно після сходу снігу, з появою перших паростків. Використовують азотне добриво - сечовину (карбамід). З появою перших бутонів проводять другу підгодівлю фосфорним добривом, наприклад, суперфосфатом. Коли настає масове цвітіння тюльпанів, використовують препарат Бутон (універсальний природний стимулятор росту, цвітіння і плодоутворення). В кінці вегетації, за місяць перед викопкой, обов'язкове підживлення добривом, що містить калій (наприклад, монофосфатом калію). Це сприяє збільшенню розміру цибулини і накопичення в ній крохмалю.

Якщо снігу взимку було недостатньо, і навесні в грунті виявилося мало вологи, то тюльпани обов'язково потрібно поливати. Вони особливо чутливі до водного режиму в фазі бутонізації.

Після кожного поливу грунт бажано рихлити. Ґрунтова кірка - перешкода для кисню, який так необхідний коріння. Через це цибулини будуть погано визрівати.

Щоб тюльпани сформували великі цибулини і активно нарощували дочірні, відразу ж після відцвітання їх квітки обламують. У молодих рослин обламують квітки через 2-3 дня після того, як вони відкриються, щоб можна було встановити приналежність до сорту і визначити, чи не заражені вони вірусом пестролепестности. Ножицями користуватися не варто, так як сік хворих рослин (ознаки можуть ще не проявитися) може потрапити на зрізи здорових.

Коли необхідно викопувати цибулини тюльпанів

Викопка цибулин тюльпанів

Тюльпани потрібно викопувати раз в два роки. Якщо цього не робити і залишати без викопування зовсім, грунт поступово затягне цибулини глибоко, з часом вони подрібнюють.

Сорти-новинки краще викопувати щороку, так як вони більш схильні до захворювань, особливо в жаркий і дощове літо. Хворі і пошкоджені серед них потрібно відразу відбракувати. Решта цибулини, після того як вони підсохнуть, для профілактики потрібно обробити в розчині марганцевокислого калію або препаратом Максим.

Викопувати цибулини потрібно своєчасно: не надто рано, але і не затягувати цей процес. При ранній викопуванні цибулини не встигають визріти і потім в'януть, стають в'ялими і гинуть. При пізньої буде складно вибрати з землі діток і можна легко втратити навіть дорослу цибулину.

Сигналом для викопування служать повністю пожовклі два верхніх листа, нижній лист стає сіро-зеленим. Викопують тюльпани в суху погоду. Залишають їх сушитися на 3-6 днів в тіні під навісом разом із стеблами. Коли гнізда цибулин підсохнуть, приступають до поділу. Акуратно відокремлюють стебло, цибулини звільняють від луски, а замість попередньої цибулину відокремлюють від залишку квітконосу.

Режими зберігання цибулин тюльпанів

Перший місяць тюльпани зберігають при температурі + 23-25 ​​° С. У цей час у цибулин закладаються квіткові бруньки. Торочкуваті сорти віддають перевагу більш високу температуру (+ 25-27 ° С). Це позитивно вплине на якість бахроми - вона стане пишніше і довше. Занадто висока температура (понад + 30 ° С) шкідлива, так як, навпаки, квіткова брунька може не розвинутися або її розвиток буде відбуватися з відхиленнями. Через місяць температуру зберігання знижують до + 18-20 ° С.

розмноження тюльпанів

Всі тюльпани розмножують цибулинами-дітками. Дорослі цибулини висаджують для цвітіння, а невеликі і дітки висаджують окремо для дорощування і розмноження.

Заміщає цибулина, яка буде цвісти на наступний рік замість материнської, для цього не годиться, так як вона успадковує всі фізіологічні особливості матері і накопичує ознаки старіння. Для розмноження сорту підходять середні за розміром, молоді, міцні цибулини округлої форми.

Насінням тюльпани в аматорському квітникарстві не розмножуються. Цей метод використовують виключно в селекційних цілях, та й цвітіння рослин з насіння відбувається лише через 4-5 років.

❀ До кінця вегетації материнська цибулина повністю відмирає і на її місці утворюється ціле гніздо дочірніх. Найбільша з них стає замісної. Решта ж луковіци- дітки (1-го і 2-го поколінь) потрібно буде доращивать протягом 1 -2 років.

Хвороби і шкідники тюльпанів. лікування

На жаль, тюльпани піддаються різним захворюванням і мають численних шкідників. Познайомимося з найпоширенішими і навчимося з ними боротися.

грибні хвороби

Ботрітіс, або сіра гниль, найбільш активно проявляється в дощову і прохолодну погоду. На першій запасающей лусці цибулини утворюються округлі і неправильної форми плями. Вони чітко окреслені, жовто-оранжеві або бурі, досягають 1 см в діаметрі і більше. Цибулини зморщуються, чорніють.

У роки, коли весна затяжна або холодна, хвороба проявляється на листках і навіть на квітках у вигляді бурих плям. Уражені цибулини видають слабкі пагони і погано розвиваються, листові пластинки розриваються, деформуються і буріють. Рослини як би обугливаются, покриваються сірим нальотом. Інфекція передається через заражені цибулини і грунт.

Приймаються заходи

Не допускають загущення посадок, вчасно прибирають бур'ян і розпушують ґрунт.

При посадці уникають низьких ділянок. На важких грунтах вносять пісок.

Стійкість рослин до захворювання підвищує підгодівля фосфорними і калійними добривами, а також містять мікроелементи.

Перед посадкою цибулини тюльпанів потрібно на 30 хвилин помістити в 0,2% -ний розчин фундазолом.

З моменту появи сходів через кожні Ю-15 днів проводять профілактичні обробки рослин 0,4% -ним розчином хлорокиси міді, 0,2% - ний розчином фундазолом, 1% -ною бордоською сумішшю, 0,2% -ним розчином препарату Скор.

Строго дотримуються режиму зберігання цибулин.

При викопуванні тюльпани одразу ж обробляють одним з перерахованих фунгіцидів.

Тіфулез є однією з різновидів білої сухої гнилі. Тюльпани сходять пізніше, їх листя не розвиваються, пагони залишаються згорнутими в трубочку, набувають червоного кольору. При слабкому ступені зараження, коли немає явних ознак гнилі денця, рослини мають пригнічений вигляд, не цвітуть або видають «сліпі» бутони, їх коренева система нежиттєздатна.

Розвитку хвороби сприяють низькі плюсові температури, тому тифулез частіше проявляється після теплу зиму і при високій вологості восени і навесні. Інфекція зберігається в грунті, на бур'янах і передається з цибулиною. Заражені цибулини під час зберігання служать джерелом захворювання.

Приймаються заходи

Своєчасно видаляють з ділянки бур'яни, ретельно оглядають і вибраковують цибулини під час зберігання.

Ділянка після викопування тюльпанів необхідно глибоко перекопати з оборотом пласта, так як на великій глибині суперечки гриба не проростають і з часом (через 70-80 днів) гинуть.

Цибулини, викопані з ділянки, на якому спостерігалося ураження тифулез, бажано обробити в 0,5% -ному розчині марганцевокислого калію.

Перед посадкою цибулини обробляють таким розчином: в 10 л води розчиняють 10 г марганцевокислого калію і 3 г борної кислоти.

Фузаріоз зазвичай проявляється до кінця вегетації, викликаючи значний випад тюльпанів. Іноді рослини гинуть ранньою весною, після танення снігу. Великі тюльпани відстають у рості, квітки у них стають дрібні і бляклі, квітконоси короткі і тонкі. Хворі тюльпани легко висмикуються з грунту.

Вірогідність зараження зростає, коли перед викопкой варто волога і спекотна погода. На цибулинах утворюється мокра біла гниль, що охоплює донці, луски відстають, при зберіганні утворюються великі світло-бурі плями з червоно-бурою облямівкою, а між лусками з'являється рожевий наліт. Підшкірні тканини розм'якшуються, темніють і набувають різкий специфічний запах. В кінцевому підсумку цибулина перетворюється в потерть.

Приймаються заходи

Заходи боротьби з фузаріозом ті ж, що і при ураженні тюльпанів ботрітіс.

вірус пестролепестности

Вірус пестролепестности змінює забарвлення квітки. Залежно від вихідної забарвлення сорту проявляється неоднаково. Так, у рожевих, фіолетових і бузкових сортів забарвлення квітки стає неоднорідною: по краю пелюсток з'являються штрихи на білому або жовтому тлі, а в середині пелюстка - несиметрично розташовані смуги на тлі вихідного кольору сорту. У тюльпанів червоною, темно-червоною і пурпурової забарвлень на тлі їхнього власного кольору з'являються штрихи і смуги більш темних тонів. Важко розпізнати наявність вірусу у сортів білої та жовтої забарвлення, так як штрихування на квітках погано помітна.

На стеблах і листках теж іноді з'являються штрихи і слабо виражені смуги блідо-зеленого кольору. Але не плутайте такі екземпляри з сортами тюльпанів, у яких смугасті листя - сортовий ознака.

Заражені вірусом рослини слабші, квіткове стебло стає коротшим, зменшується вага цибулин. Такі тюльпани будуть продовжувати цвісти й рости довго, але сорт при цьому поступово вироджується - хвороба знищує основні, властиві тільки даному сорту ознаки.

Вірус пестролепестности невиліковний і поширюється з соком хворих рослин, переносять його різні комахи (попелиці, клопи, трипси). За відносно короткий час можна втратити всю колекцію сортів. Оскільки масова поява комах переносників спостерігається в другій половині травня, то і вражаються вірусом пестролепестности в основному сорти середнього і пізнього строків цвітіння. Раноцветущіе сорти, тюльпани Кауфмана, Фостера і Грейга також сприйнятливі до цього вірусу, але до часу появи попелиць надземна частина у них вже відмирає і зараження стає практично неможливим.

Приймаються заходи

Щоб уникнути перенесення вірусу з хворих рослин на здорові не можна користуватися для зрізання квітів і видалення бутонів одним ножем. Я просто обламують квітки руками, але так, щоб зламаний стебло не торкався моїх пальців. Для цього щільно обхоплюю квітка або бутон і видаляю його.

Інструмент після використання потрібно дезінфікувати спиртом, в розчині марганцевокислого калію або харчової соди.

Хворі рослини потрібно безжально виколювати і знищувати до того, як квітка повністю розкриється. Зазвичай на другий день фарбування пелюстків вже видно - хворий тюльпан чи ні. Ні в якому разі не викидають такі рослини в компостну купу, в ідеалі їх потрібно спалювати.

Для попередження захворювання по сусідству з тюльпанами не варто садити лілії, які можуть бути вражені вірусом, не виявляючи ознак хвороби, а висаджувати тюльпани після лілій просто неприпустимо.

У більшості сортів тюльпанів дитинко несприйнятлива до вірусу, тому краще вирощувати тюльпани з неї.

Оскільки основні переносники вірусу - попелиці, важливо стежити за їх появою на посадках тюльпанів і своєчасно боротися з ними.

шкідники тюльпанів

Цибулева журчалка - це муха зеленуватого кольору до 1 см довжиною.

Але головна шкода тюльпанів завдає не она сама, а її личинки, які з'являються в червні і вересні (друге покоління).

Личинки проникають в цибулину тюльпана через дінці і роблять в ній ходи. Уражені цибулини не дають квітконосів, листя жовтіє і в'яне завчасно, а при сильному ураженні рослину може загинути. Зимують личинки мухи в цибулинах, ґрунті та сховищах.

Приймаються заходи

Уражені рослини під час вегетації видаляють

Можна знищити знаходяться в цибулині личинки, якщо витримати заражені цибулини в гарячій воді (не більше + 43 ° С) протягом 2 годин.

Ефективний метод - глибока осіння перекопка грунту з оборотом пласта.

Знижує поширення цибульної журчалки мульчування грунту торфом, що перешкоджає кладці яєць.

Корисно висаджувати по периметру клумб з тюльпанами рослини, які виділяють фітонциди: чорнобривці, календулу та інші.

Посадки тюльпанів поливають настоєм деревної золи (500 г на 10 л води) з розрахунку 5 л / м2.

Кореневої цібульній Кліщ - найбільш небезпечний шкідник. Він проникає між лусками цибулини, вгризається в її тканини. Вона швидко загниває і може більше не прорости. Якщо все ж проростає, то в період вегетації зростання тюльпанів затримується, листя жовтіє і передчасно відмирають, якість цвітіння погіршується. Такі рослини зазвичай уражаються іншими хворобами і швидко гинуть.

Цибулини можуть пошкоджуватися кліщем і під час зберігання, якщо шкідник залишився на старій лусці і коренях. Особливо добре він розмножується при температурі близько + 25 ° С і вологості повітря понад 70%. Зовнішня поверхня луски поступово покривається бурою потертю, цибулини гниють і висихають.

Приймаються заходи

Ретельно оглядають цибулини при викопуванні і зберіганні і вибраковують уражені.

Перед закладанням на зберігання посадковий матеріал необхідно обробити акарицидом (Актеллік, Фитоверм і інші).

Можна пересипати цибулини крейдою або золою, вони прилипають до тіла кліщів, які гинуть від осушення.

Ефективний спосіб боротьби - термічна обробка цибулин. Уражені цибулини занурюють на 5 хвилин в гарячу (+ 35-40 ° С) воду і висаджують на окрему грядку.

Якщо кліщ виявлений на тюльпани під час вегетації, можна обробити посадки розчином акарициду, але все-таки їх краще викопати і знищити.

З профілактичною метою після викопування тюльпанів (та інших цибулинних) на ділянці висаджують рослини, стійкі до цього шкідника: чорнобривці, піретрум, томати, редис.

Дротяники ушкоджують цибулини тюльпанів в період їх активного росту, проробляючи в них ходи. Цибулини легко загнивають і уражаються іншими хворобами. Дротяники - це личинки жука-Щелкунов, схожі на шматочки мідного дроту, звідки вони і отримали свою назву. Жуки відкладають яйця в грунт біля кореневої шийки рослин. Сприятливі для кладки місця, зарослі бур'янами, особливо пирієм і осотом - це улюблена їжа дротяників.

Приймаються заходи

Своєчасно видаляють бур'яни і розпушують ґрунт.

Шкідники воліють жити в кислому ґрунті. Тому рекомендують в якості раскислителя вносити вапно, крейда, доломітове борошно або золу.

Розкладають приманки (шматочки картоплі, буряка) і висівають приманочного рослини (пшеницю, овес, кукурудзу, ячмінь).

Вносять в грунт сульфат амонію або аміачну селітру в кількості 20-30 г / м2, створюючи несприятливі умови для розмноження жуків, що призводить до скорочення числа їх личинок.

Капустянка завдає значної шкоди рослинам, підгризаючи їх стебла і коріння. Основна маса ходів знаходиться на глибині 2-4 см, глибше шкідник йде тільки на зимівлю і для відкладання яєць. Навколо свого гнізда капустянка знищує всі рослини, щоб гніздо добре прогрівається (знаходиться воно зазвичай на глибині 10-15 см), - це служить гарним орієнтиром для пошуку і знищення її гнізд. Виявити присутність капустянки на ділянці можна і по численних отворів і ходам в грунті, які стають особливо помітними після дощу або поливу.

Приймаються заходи

Гнізда медведок знищують під час глибокого розпушування грунту.

Починаючи з весни на ділянці розкладають пастки: листи фанери, шиферу, заліза, під які комахи заповзають грітися. Залишається тільки регулярно переглядати пастки і знищувати шкідників.

На початку осені можна влаштовувати приманочного ями глибиною до 0,5 м. Їх заповнюють гноєм. Комахи влаштовуються в таких ямах на зимівлю. З настанням морозів гній з ями розкидають і шкідники гинуть.

Схожий варіант - для початку весни. По ділянці розкладають невеликі купки гною, в яких капустянки влаштовують яйцекладки. Періодично, раз на місяць, купки переглядають і збирають шкідників.

Можна відловлювати медведок і за допомогою водяних пасток. Для цього в землю закопують банки, наповнені водою так, щоб вона не доходила до країв на 8-10 см. Потрапивши у воду, шкідник не може вибратися з неї.

Нематоди - це круглі черв'яки, що живуть в грунті. Вони проникають по кореневій системі. В результаті пагони стають укороченими, мають здуття. Коріння швидко загнивають, рослина втрачає тургор і гине.

Приймаються заходи

Проводять термічну обробку цибулин перед посадкою.

Рослини-захисники по-різному впливають на нематод. Наприклад, чорнобривці для нематод згубні, тільки треба висаджувати сорти чорнобривців відхилених і тонколисті з сильним запахом. Виділення коренів календули виганяють нематод. Коріння гайлардии, рудбекии, кореопсису виділяють речовини, які нематоди не переносять.

Попелиці пошкоджують молоді пагони і листя, викликаючи їх деформацію і знебарвлення. Висмоктуючи сік, попелиці виділяють солодку речовину - падь, яке залучає інших комах. Ось чому часто поруч з попелицями можна побачити мурах, що харчуються солодкими і виділеннями попелиці.

Приймаються заходи

Чи не перегодовуйте рослини азотними добривами, адже саме свіжа молода зелень привертає попелиць.

Найпопулярніший засіб боротьби проти попелиці - розчинена у воді мило (зручніше використовувати рідке) і рослинне масло. В'язка консистенція розчину обволікає тіла комах і перешкоджає їх диханню.

З хімічних препаратів можна використовувати Інта-ВИР, АЛАТАР, Фитоверм і інші.

Рекомендуємо подивитись:

Які квіти дарують тільцям

Посадка тюльпанів восени

Жовтень. Календар садівника

Зберігання посадкового матеріалу

Які квіти дарують козерогам