Як встановити і підключити розетку до існуючій електропроводці

1. Орієнтири вибору способу підключення розетки
2. Тип розетки і його вплив на схему підключення
3. Залежність способу установки від типу проводки
4. Шлейф або зірка: що вибрати?
5. Увага на висоту установки
6. Етапи підключення розетки в лазні
7. Крок # 1 - підготовка до майбутніх операціях
8. Крок # 2 - підключення кабелю до джерела живлення
9. Крок # 3 - безпосередньо підключення нової розетки

Підключення розетки - справа відповідальна, що вимагає від виконавця знання правил і нюансів електромонтажу. Навантаження на дані елекроустановочние вузли нині стрімко зростає, струм споживання досягає часом десятків Ампер. Найменше порушення правил тягне перегрів приладу і оплавлення контактів, а серйозні огріхи «прокладуть шлях» до катастрофічних наслідків. Чи не з'ясувавши, як підключити розетку, краще взагалі не приступати до будь-яких дій з електропроводкою. Зате у домашніх умільців, які вивчили питання, утруднень не буде ні з установкою, ні з подальшою безпечною експлуатацією.

Орієнтири вибору способу підключення розетки

Електрикам досконально відомі всі нюанси підключення розеток. Для них це стандартна робоча операція, яку щодня доводиться виконувати. Домашнім майстрам, нетямущим в тонкощах пристрої електромереж, тільки належить ознайомитися з етапами підключення. Почнемо з дослідження факторів, що впливають на вибір схеми підключення.

Тип розетки і його вплив на схему підключення

Не будемо з мазохізмом, невиправданим ймовірністю практики, «копатися» в усіх існуючих на планеті різновидах розеток. Розглянемо три поширених типу, активно застосовуються на вітчизняних просторах по наполегливим рекомендаціям ГОСТ 7396.1-89. Це електроустановочні пристрої:

• Стандарту З 1а - розетки, не оснащені заземлювальними контактами. Призначені вони для роботи на ділянці мережі зі значеннями постійного струму до 10А, змінного аналога до 16А. Підключати до них можна виключно малопотужні агрегати, які не потребують заземляющей захисту. Хоча навантаження в 250 В тримати вони зобов'язані;
• Стандарту З 2а - розетки, які мають бічні заземлюючі пристосування. Отже, в їх механізмі є внутрішня клема для підведення до неї дроти PE. Робочий режим аналогічний, але на відміну від попередників живити вони можуть потужних споживачів енергії. Використовуються для підключення пральних машин, водонагрівачів, електроплит, насосів та ін. Агрегатів, чий металевий корпус може підбадьорити володаря пробійної електро-ляпасом;
• Стандарту З 3а - розетки, обладнані заземлювальним контактом штифтового формату. Різниця з попереднім типом лише в конфігурації і в місці розташування заземлюючих пристроїв.

Особливих премудростей не виявлено: вся різниця в елементарному наявності або в найпростішому відсутності контактів для захисного заземлення . Тобто якщо планується установка додаткової розетки для електро-чайника, можна цілком обійтися пристроєм С1а, а для потужних побутових електромашин слід підібрати розетку із заземленням згідно типорозміру вилки підключається техніки.

Наявність клеми заземлення в конструкції робочого механізму розетки впливає на підбір кабелю:

• Для підключення електровстановочне точки без заземляющей захисту потрібен кабель з двома жилами. Приєднати до механізму належить тільки нульовий і фазний провід;
• Для підключення до домашньої електромережі розетки із заземленням зажадає кабель трижильний - має жилу для підключення до фази, землі і нуля.

Детальніше про те, як кріпити кабель канал, можна прочитати тут: https://stroy-banya.com/provodka/kak-krepit-kabel-kanal.html

Визначатися з кабелем потрібно не тільки за кількістю функціональних жив, але і за розміром перетину дроту . Причому і розетку, і захисний апарат для споруджуваного ділянки електропроводки слід підбирати за розрахунками майбутньої навантаження. Взагалі купувати електроустановочний виріб, що приймає і передає менше 16 змінних Ампер, недоцільно. Краще відразу придбати «з запасом», ніж потім міняти на більш потужний прилад.

Залежність способу установки від типу проводки

Важливим моментом, що впливає на вибір, як самої розетки, так і способу її монтажу, є тип електропроводки відкритий він чи закритий. Тобто виконавцю слід з'ясувати: поверху стін укріплений кабель, вимикачі і точки харчування або все господарство приховано в штрабі.

Відмінності в схемі установки і підключення розетки до відкритої або до закритої електромережі:

• У першому, найменш трудомісткий випадку майстра очікує фіксація відрізка проводки найчастіше на дерев'яній стіні. Потім кріплення діелектричної пластини-підрозетника, на якому потрібно буде зафіксувати робочий орган розетки. Потім на пристрій надягається декоративно-захисний корпус. Якщо відкрита лінія прокладена або буде прокладатися за допомогою кабель каналу, то перед виробництвом перерахованих операцій за обраною трасі потрібно буде попередньо прокласти його.
• У другому, зубодробильному варіанті доведеться штраба стіни, бурити отвір під одну або під групу розеток. Після чого прокладати шматок дроту в сформованої перфоратором борозні. По завершенні електромонтажних монтажних дій потрібно буде заштукатурити борозни і отвори. Так що зайнятися удосконаленням прихованої проводки найкраще до проведення обробки.

У дерев'яних заміських будівлях електропроводку традиційно прокладають відкритим способом. А в лазнях згідно з суворими вказівок ПУЕ без кабель каналів взагалі не обійтися. Значить, бажаючим з'ясувати, як встановити розетку, перед роботою потрібно буде ще вивчити технологію кріплення даних захисних коробів.

Шлейф або зірка: що вибрати?

Трохи вище мова ми вели про кабель зовсім неспроста. Розетку-то адже потрібно підключити до харчування, а не просто зафіксувати на стіні. Для здійснення чого в розпорядженні самостійного електромонтажника є тільки два варіанти:

• Підключення до розподільній коробці зі стандартним формуванням схеми «зірка», згідно з якою створюються незалежні силові лінії;
• Підключення до найближчої існуючої розетки, з формуванням схеми «шлейф», згідно з якою електроустановочні пристрої розташовуються на одній силовій лінії «рядком».

«Нанизати» додаткові розетки на один силовий промінь схеми «зірка» можна, якщо дозволяє перетин кабелю, яким запланована точка харчування приєднана до ланцюга.

Приклад. Вихідна розетка на 25А підключена до розподільній коробці кабелем з площею перетину 2,5 мм². Значить, вона зможе виконати функцію шлейфового джерела електроенергії для розетки на 16 А, підведеної проводом з перетином 1,5 мм².

Що краще із зазначених схем, підкажуть майбутні витрати. Звичайно, тягнути додаткову лінію краще туди, де ближче. Адже воно дешевше. Однак є ситуації з непохитним диктатом ПУЕ: це монтаж розетки для потужного представника побутової техніки. Для насосів, пральних агрегатів, бойлерів «шлейф» не підходить. Тільки «зірка», тобто джерелом її харчування гідна стати тільки розподільна коробка.

Увага на висоту установки

Жорстких правил кріплення розеток по висоті від лінії підлоги немає ні у вітчизняному кодексі електричних законів і норм ПУЕ, ні в рівнозначних нормативних довідниках Європи. Основні критерії - комфорт, що поєднується з експлуатаційною безпекою, і витрата кабелю на підключення.

Найзручнішою висотою вважають 30 см від площини, по якій ми пересуваємося. Правда, для цікавої малечі і для тварин таке розташування буде небезпечним, якщо на корпусі приладу немає захисних шторок. До речі розетки зі шторками настійно рекомендовані для організації електричного кола в активно зволожує приміщеннях.

Ніщо і ніхто не завадить господареві віддати перевагу для установки розетки 60 см від підлоги з різноманітними варіаціями. Можна прямо над плінтусом або під стелею, якщо в тому районі на кронштейнах «висить» телевізор. Головне від лінії сполучення стіни з верхнім перекриття відступити встановлені згідно з правилами 15 і більше см вниз і обійти за півметра газове обладнання. А ще між контуром віконного отвору і гілкою електропроводки разом з усіма доданими пристроями повинно бути не менше 10 оберігають від переохолодження, вуличного пилу і перегріву см.

Детальніше про проектування віконних прорізів рассскажет стаття https://stroy-banya.com/okna_dveri/proektirovanie-proemov.html

Етапи підключення розетки в лазні

Розглянемо випадок підключення накладної розетки із заземленням до найближчої соратниці. Слідувати будемо правилами формування «шлейфу». Бажаючим підвести кабель до распаєчної коробці потрібно буде робити окремі відгалуження за допомогою кліпсовой затискачів або за допомогою скручування зачищених проводів з наступним зварюванням.

Всі дії з електропроводкою виконуються при відключенні ланцюга від харчування. Рекомендовано після відключення автомата в щитку відразу перевірити і періодично контролювати присутність напруги в мережі мультиметром.

Крок # 1 - підготовка до майбутніх операціях

Підготувати до роботи потрібно буде джерело живлення і безпосередньо підключається об'єкт. З вихідної розетки треба зняти верхню частину корпусу, щоб з'явилася можливість під'єднати кабель. Якщо робочий механізм відділяється від підрозетника, треба викрутити гвинти і витягнути назовні колодку з клемами.

У сімействі розеток для зовнішньої проводки числяться два різновиди:

• пристрою з відокремлюється від пластини-підрозетника механізмом;
• прилади з механізмом, конструктивно поєднаним з накладними підрозетників.

Розбору по деталях підлягають обидва різновиди. З першої потрібно зняти корпус і від'єднати робочий орган, з другої тільки корпус.

Крок # 2 - підключення кабелю до джерела живлення

Спочатку виконаємо своєрідну примірку з маркером або фломастером в руці. Врахуємо, що:

• Усередині коробки все три дроти (земля, фаза, нуль) повинні лежати окремо. Значить, загальну ізоляцію, що охопила гнучкою трубкою все три провідника, з них потрібно видалити;
• Провід слід розташувати вільно з деяким запасом на можливість проведення з ними інших електромонтажних робіт. У розетках прихованої проводки рекомендують запасатися 20ю см. Такий запас дроти ризикує не влізти під кришку накладної розетки. Електрики радять обрізати кабель відкритої проводки строго в розмір. Ось примірку і проводять для того, щоб з'ясувати, скільки можна залишити, а скільки обрізати.
• Якщо ділянку ланцюга прокладається без захисного короба, загальну ізоляцію кабелю потрібно завести в корпус джерела, до якого ми підключаємося, хоча б на 0,5 см;
• Для формування бездоганного контакту треба звільнити від «особистої» ізоляції все три дроти під'єднується кабелю на 0,7-1,0 см. Не слід забувати, що ці оголені ділянки жив будуть перебувати під гвинтами клем, а не вільно лежати під кришкою;
• Влаштувати в розетці дроти потрібно так, щоб їх зачищення закінчення не торкалися одне одного.

Приміряли, як вийти в зібраному вигляді. Відзначили, скільки ізоляції знімемо з кабелю і з кожною з жив. Загальну оболонку можна без зайвих викрутасів відрізати монтажним або канцелярським ножем, попередньо намітивши їм же на ізоляційної трубці лінію різу. Ізоляцію з жив треба акуратно Состругівать, немов заточуючи олівець. Не можна різати так само, як загальну ізоляційну оболонку. Можна пошкодити провідник.

Для забезпечення оптимального контакту оголені відрізки проводів звертаємо кільцями. Їх потрібно легенько потім розплющити молотком, завдяки чому відчутно збільшитися контактує площа, а ми позбудемося від перегріву в точках підключення. Під заздалегідь ослаблені гвинти клем заводимо колечка відповідний кольоровій маркування. Провід РЕ жовто-зеленого забарвлення підключаємо до центрального контакту. Визначення фази з нулем не має принципового значення, тому що обидва провідника призначені для створення силових ліній. Однак традиційної маркувальної гами бажано дотримуватися, адже належить колись лагодити.

Прикручуємо гвинти клем із зусиллям, але без фанатизму. Інакше обламаються оголені дроти, особливо, якщо вони алюмінієві. Кріплення перевіряємо на міцність, усередині посмикавши за приєднаний провід. Переконавшись в надійності, збираємо розібраний джерело живлення і прямуємо до місця установки нової розетки.

Крок # 3 - безпосередньо підключення нової розетки

Принципи підготовки проводів аналогічні, схожий і алгоритм роботи. Тільки стартом роботи буде не примірка, а кріплення підрозетника:

• Від'єднаний підрозетник або поєднану з робочим механізмом платформу (в залежності від конструкції придбаного пристрою) прикладаємо до облаштовувати стіні, щоб вибрати оптимальну позицію для установки;
• Олівцем тоненько відзначаємо абрис підрозетника і точки його кріплення на стінці, потім перевіряємо точність горизонталі рівнеміром. Прикрутити підрозетник накладної розетки до дерев'яної стіни можна відразу після вивірки горизонтальності і вертикальності прокреслених ліній. Кріплення проводиться через наявні на настановної платформі отвори саморізами по дереву. Для фіксації накладної розетки на бетонній або цегляній поверхні спочатку свердлять отвори під дюбеля;
• До зафіксованим підрозетників приєднуємо колодку з клемами, якщо вона не була поєднана;
• За аналогією з описаним вище способом проводимо чергову примірку;
• Далі формуємо колечка, заводимо їх під гвинти клем і старанно загвинчуємо;
• Переконливо посмикаємо за дроти біля створених контактів;
• Нічого не відвалилося? Тоді зі спокійною душею надягаємо і прикручуємо комплектним шурупом кришку корпусу.

Ось і весь порядок робіт. Чи не складно, адже правда?

Тим, хто бажає дізнатися, як можна зробити одночасно цілий шлейф розеток, описаний алгоритм теж буде вельми корисний. Зусиль вкласти їм доведеться більше, належить повозитися довше, але дії будуть точно такими ж. Просто повторюватися вони будуть періодично. Кількість технологічних «оборотів» при спорудженні шлейфа дорівнює чисельності електроустановочних точок.