Каркасний будинок своїми руками: покрокова інструкція

1. Покрокова інструкція будівництва з фото
2. Крок 1: Фундамент під каркасний будинок
3. Крок 2: Нижня обв'язка і підлогу
4. Ставимо обв'язку і лаги
5. Утеплення і настил підлоги
6. Крок 3: Каркасні стіни
7. Крок установки і перетин стійок
8. Схили або розкоси
9. Кути каркасного будинку
10. Крок 4: Перекриття
11. Крок 5: Кроквяна система і покрівельний матеріал
12. Крок 6: Утеплення
13. Відео інструкції по монтажу каркасних будинків

Швидкого спорудження привабливі тим, що при готовому фундаменті поставити сам будинок можна дуже швидко. Наприклад, будівля каркасного будинку своїми руками, силами двох чоловік, можлива за місяць без поспіху. І це - якщо з будівництві беруть участь недосвідчені працівники, які тільки і вміють, що тримати в руках молоток. Все тому, що збирання відбувається крок за кроком: регулярне повторення нескладних дій. Важливо тільки знати, як правильно збирати кожен вузол. Маючи інструкцію, розуміючи принцип будівництва, каркасний будинок самостійно може зібрати будь-хто.

Не менш привабливо каркасне будівництво тим, що обійтися можна мінімальними витратами. Скільки конкретно потрібно грошей на будівництво залежить від розмірів будинку, від використовуваних матеріалів (вид і сорт деревини, оздоблювальні матеріали). Але в будь-якому випадку це - одна з найдешевших методик. ( Про технології будівництва будинку читайте тут)

Дерев'яні каркасні будинки не єдині. Є регіони, в яких деревина - розкіш. там ставлять металлокаркаси. При тому, що метал сьогодні недешевий, все одно виходить відносно недорого.

Орієнтовний кошторис на каркасний будинок 12 * 9 метрів, ціни вказані на 2013 рік. Можете прикинути нинішню вартість комплектуючих в вашому регіоні

Ще один момент. Багатьох цікавить, чи можна залишати недобудованим каркасний будинок, і якщо можна, то на яких етапах. Відповідь - можна, і перший етап відомий всім: залишають зимувати готовий фундамент. Ще можливі варіанти зимівлі в наступному вигляді:

• фундамент + каркас + дах (без статі);
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + захист від вітру;
• фундамент + каркас + дах + зовнішня обшивка ОСП + захист від вітру + змонтовані і утеплені підлогу і стелю + перегородки.

З вікнами і дверима залишати на зимівлю без нагляду небезпечно. В інших випадках відстрочка завершення будівництва навіть непогано: деревина просохне. Взимку, як правило, низька вологість і сушка йде активно. Заодно виявите все косяки в уже змонтованої частини.

А взагалі, потрібно сказати, що добре живеться в каркасному будинку, в якому всі вузли зроблені правильно. Помилок ця технологія не прощає. Навіть незначні. Якщо хочете ознайомитися з будівельними нормами, знайдіть СП 31-105-2002, який називається «Проектування і будівництво енергоефективних одноквартирних житлових будинків з дерев'яним каркасом». Там є все опису і вимоги.

Покрокова інструкція будівництва з фото

Зміст статті

Є кілька різних технологій каркасного домобудівництва, але класичний спосіб побудови - канадський. Його ще називають методом платформи, так як спочатку збирається підлогу каркасного будинку, а потім на ньому, як на платформі, збирають скелет стін. Розповімо, як за цією методикою побудувати будинок. З рештою розібратися буде нескладно: відрізняється тільки послідовність дій.

Крок 1: Фундамент під каркасний будинок

Вибір фундаменту - це окрема складна і об'ємна тема. Враховується геологічна картина на ділянці, висота розташування підземних вод, вага будівлі і сезонність проживання в ньому, регіон, в якому відбувається будівництво, снігові і вітрові навантаження. Але в загальному і цілому, під каркаснікі роблять найчастіше фундамент, свайно-ростверкових або стрічковий фундаменти.

У нашій країні пальма першості при каркасному житловому будівництві своїми руками належить свайно-ростверкових фундаменту . Він швидко будується, вимагає невеликих матеріальних вкладень, правильно розрахований і побудований, він надійний. Поєднуючи в собі переваги і пальового і стрічкового, він рівномірно передає навантаження всім опор.

Більш надійними при будівництві пальового або свайно-ростверкових фундаменту є палі ТІБЕ . За рахунок розширеної п'яти вони мають велику несучу здатність і краще чинять опір силам обдимання.

Пристрій свайно-ростверкових фундаменту з палями ТІБЕ

Бурити свердловини під палі можна ручним буром або моторизованим. Як опабулкі використовують згорнутий в труби потрібного діаметра руберойд (повинно бути накручено не менше трьох шарів), закріплений за допомогою скотча. Інші варіанти - азбестоцементні або ПВХ труби відповідного діаметру. Всередину паль встановлюють три-чотири прута арматури, пов'язаних між собою у вигляді трикутника або квадрата. Прути арматури нарізаються так, щоб над поверхнею палі стирчало не менше 0,7-0,8 метра. Заливається все бетоном марки не нижче М25 ( про марках бетону читайте тут ).

Після заливки паль встановлюється опалубка для стрічки (Ростверку), в неї вкладається і в'яжеться арматура. Поздовжні прутки з'єднуються з загнутими випусками арматури з паль. На цьому етапі в стрічці залишають отвори для підведення комунікацій і вентиляції (Вставляйте відрізки пластикових труб поперек стрічки).

До стрічці фундаменту згодом буде кріпитися обв'язувальний брус. Для його монтажу в стрічці закріплюються шпильки. Встановлюються вони з кроком 1-2 метра. Від кожного кута в обидві сторони відступають по 30 см. Тут шпильки обов'язкові, решта в залежності від габаритів будинку, але не рідше ніж через 2 метра. Врахуйте, що саме шпильки пов'язують каркас будинку з фундаментом. Тому краще поставити частіше. І ще: який би короткою була стіна, шпильок повинно бути не менше двох.

Коли все готово, заливається бетон.

Залитий ростверк. Фундамент під каркасний будинок своїми руками готовий

Після заливки бетону, щоб він не сох, а набирав фортеці, його краще укрити поліетиленом (дивіться на фото). Якщо температура після заливки фундаменту тримається в межах + 20 ° C, приблизно через 3-5 днів можна продовжувати будівництво. За цей час при таких умовах бетон набере більше 50% своєї міцності. З ним можна працювати вільно. При зниженні температури термін значно зростає. Так при + 17 ° C чекати потрібно вже близько 10 днів.

Крок 2: Нижня обв'язка і підлогу

Щоб деревина каркаса не тягнула вологу з бетону, необхідна відсічна гідроізоляція фундаменту. Надійніше за все це зробити бітумною мастикою. І краще - в два шари. Також можна використовувати рулонну гідроізоляцію. Дешевше руберойд, але він з часом ламається. Більш надійний гідроізол або інший подібний сучасний матеріал.

Можна промазати ростверк один раз мастикою, а зверху розкачати гідроізол. Ще варіант для отсечной гідроізоляції під каркасний будинок - два шари гидроїзола, промазали мастикою: чим ближче знаходиться підземні води, тим більш ретельної повинна бути гідроізоляція.

Перший шар - рідка гідроізоляція, Поки вона не висохла, можна на неї приклеїти шар рулонної

Потім укладаються лежня - дошки розміром 150 * 50 мм. Вони повинні бути сухими, просоченими біозахисними і антипіренними складами. Край лежня вирівнюється по зовнішньому краю фундаменту. В необхідних місцях під шпильки свердлити отвори (діаметр отвору на 2-3 мм більше діаметру шпильки). Потім укладається друга дошка. Її кладуть так, щоб перекрити стик першого ряду. Виходить замок.

Друга дошка укладаються так, щоб стики перекривалися

Взагалі, можна укласти один брус 100-150 см, але ціна його набагато вище, ніж двох дощок, які в сумі дають таку ж товщину, а правильно скріплені дві дошки мають велику несучу здатність, правда на їх укладання йде більше часу. Щоб вони працювали як єдиний брус, їх збивають цвяхами з кроком 20 см в шаховому порядку.

Ставимо обв'язку і лаги

Далі до лежня кріпиться дошка обв'язки. Її розміри теж 150-50 мм, але вона ставиться на ребро. Вирівнюється по зовнішньому краю фундаменту, прибивається довгими цвяхами (9 см) до лежня через кожні 40 см.

Установка обв'язки: за інструкцією складання каркасного будинку триває установкою обв'язки, до якої. спиратимуться лаги підлоги

Наступний етап - установка і монтаж лаг. Це ті ж дошки 150 * 50 мм, поставлені на ребро. Вони кріпляться двома косими цвяхами (9 см) в торець до дошки обв'язки, по два цвяха справа і зліва до лежня. Так кожна лага з двох сторін.

Приклад установки лаг підлоги

На фото видно, що перша лага встановлена ​​близько до другої - так краще передається навантаження на фундамент. Її встановлюють по другому краю лежня. Крок установки - 40-60 см. Залежить від довжини прольоту і перетину використовуваного піломаетріала: чим більше довжина, тим менше крок.

Укладені і закріплені лаги підлоги

Якщо лаги виходять довгі, і є поперечна балка, як на фото вище, щоб лаги не "поїхали» над поперечною балкою набиваються перемички. Вони по довжині рівні кроку установки лаг за вирахуванням подвоєною товщини дошки: якщо крок лаг 55 см, товщина дошки 5 см, то перемичка буде 45 см завдовжки.

Утеплення і настил підлоги

Після того як основа під настил підлоги змонтована, настає час для утепленням статі. Його можна робити по-різному, з різними матеріалами. Покажемо економ-варіант - з плитами пінополістиролу щільністю 15 кг / м3 (можна більше, менше - ні). Він, звичайно, неекологічен, але єдиний не боїться вологи і може монтуватися без чорнової підлоги. Розрахункова товщина утеплювача - 150 мм, укладаються два шар: один 10 см, другий 5 см. Шви другого шару не повинні збігатися зі швами першого (зсуваються).

Для початку по нижньому краю лаг набивається черепної брусок 50 * 50 мм. Він буде утримувати пінопласт.

Внизу виходить рама з черепного бруска, який не дасть випасти пінополістиролу

Пінопласт нарізається звичайною ножівкою. Полотно можна взяти по дереву - ріжеться швидше, але виходить рваний край або по металу - йде повільніше, але край рівніше. Нарізані плити укладаються в два шари, шви перекриваються. Потім по периметру проклеюються герметиком - для забезпечення гідроізоляції.

Укладання пінопласту

Далі настелити чорнову підлогу з дощок, вирівняти його і зверху настелити фанеру (краще ФСФ 5-6 мм). Щоб чорновий настил з дощок не перекосило, укладайте дошки перемежовуючи напрямок хвилі. Якщо поглянути на поперечний зріз дошки, річні кільця йдуть півколом. Так ось, треба щоб дуга то дивилася вгору, то вниз (дивіться фото).

Як правильно укладати настил з дощок

Можна обійтися без настилу з дощок. Тоді товщина фанери повинна побут не менше 15 мм. Вважайте що вигідніше в вашому регіоні і вибирайте.

В кожному випадку листи повинні укладатися в розбіг - шви не повинні збігатися (як в цегляній кладці). Ще не варто забувати між листами фанери залишати зазор в 3-5 мм для компенсації зміни розмірів при зміні вологості.

Завершено другий етап побудови каркасного будинку: настелен підлогу

Фанера кріпиться на саморізи 35 мм довжиною (краще білі - менше браку) по периметру з кроком 12 см, всередині в шаховому порядку з кроком 40 см.

Приклад використання каркасної технології для будівництва дерев'яного сараю описаний тут.

Крок 3: Каркасні стіни

Є два способи: збирається каркас стіни (всієї або частини - залежить від розмірів) на підлозі, потім піднімається, виставляється і закріплюється. Іноді при такому способі прямо на підлозі кріплять OSB, ГВЛ, фанеру з зовнішньої сторони каркаса: жорсткість виходить більше. Цю технологію називають каркасно-щитової або «платформа». За таким принципом в основному працюють заводи: вони будують в цеху готові щити по проекту, привозять на ділянку і там тільки монтують. Але каркасно-щитове домобудівництво можливо і своїми руками.

Один з варіантів збірки каркасної стіни, назви елементів

Другий спосіб: збирається все поступово, за місцем. Прибивається брус нижньої обв'язки, виставляються кутові стійки, потім проміжні, верхня обв'язка, і т.д. Це та технологія, яка називається «каркасне домобудівництво» або «баллун».

Збірка каркаса стін своїми руками може проводиться поступово (технологія баллун) або блоками-щитами (технологія платформа)

Який з них зручніше? Дивлячись скільки людина працює і чи є можливість, хоча б періодично, залучати помічників. На підлозі працювати швидше і зручніше, ніж стрибати незліченну кількість разів вгору / вниз по драбині. Але якщо секція зібрана велика, то підняти її навіть удвох буде важко. Вихід - або кликати помічників, або розбивати каркас стіни на невеликі сегменти.

Крок установки і перетин стійок

Кутові стійки повинні бути 150 * 150 мм або 100 * 100 мм в залежності від навантаження і необхідної ширини утеплювача. Для одноповерхового каркасного будинку достатньо 100 мм, для двоповерхового - не менше 150 мм. Проміжні стійки по глибині такі ж, як кутові, а їх товщина - не менше 50 мм.

Крок установки стійок вибирається з урахуванням навантаження, але реально його частіше підбирають виходячи з ширини утеплювача. Якщо утеплювати будете мінеральною ватою в рулонах або матах, попередньо дізнайтеся реальну ширину матеріалу. Просвіт між стійками повинен бути на 2-3 см менше, ніж ширина утеплювача. Тоді відходів майже не буде, зазорів і щілин, через які йти буде тепло - теж. Щільність установки утеплювача в каркасніков - основний момент, адже тільки він буде служити захистом від холоду. Найменше порушення призведе до того, що в будинку буде холодно. Тому до підбору утеплювача і його установці необхідно поставитися з повним розумінням.

Варіант поступової складання каркаса будинку: виставляються і закріплюються кутові стійки, на них відразу монтується верхня обв'язка, потім з обраним кроком вертикальні стійки

Кріплення стійок можливо декількома способами: дерев'яними нагелями, з врубкой або на куточки. Врубка в дошку нижньої обв'язки повинна бути не більше ніж на 50% її глибини. Куточки кріпляться з двох сторін. Кріплення нагелями - стара технологія, але складна у виконанні: вистругують довгі Нагель, навскоси через стійку і брус нижньої обв'язки свердлять отвір, в нього вбивається дерев'яний шип, надлишки якого обрізаються. Він добре працює, якщо деревина використовується суха. Якщо немає - можливо всихання і втрата жорсткості кріплення. Установка на посилені куточки набагато простіше.

За канадською технологією балки, до яких кріпляться вікна і двері, роблять подвійними. Навантаження тут більше, отже і опора повинна бути могутніше.

Посилені стійки біля вікон і дверей - необхідність. Тільки так каркасний будинок, побудований своїми руками буде надійним

Як зробити альтанку з дерева (теж за каркасною технологією) читайте тут.

Схили або розкоси

Якщо зовнішня обшивка планується з плитного матеріалу вискоім міцності - ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера - укоси ставлять тимчасові і зсередини приміщення. Вони потрібні для вирівнювання і підтримки геометрії до тих пір, поки не прикріплена зовнішня обшивка. Міцності цього матеріалу вистачить для створення необхідної жорсткості конструкції.

Якщо ж обшивка планується складальна - з вагонки, і т.п. установка постійних укосин обов'язкове. Причому найкращий варіант - не ті, які ставлять на кілька стійок, а по чотири невеликі штуки на кожну: дві зверху і дві знизу (як на фото внизу).

Такі розкоси додадуть достатню жорсткість стін каркасного будинку

Зверніть увагу, на фото вище стійки збірні: дві дошки збиті разом цвяхами на всьому протязі в шаховому порядку. Такі стійки мають ще більшу несучу здатність, ніж цільні, коштують менше. Це реальний спосіб знизити витрати на будівництво без втрати якості. Але збільшується час на будівництво: цвяхів доводиться забивати багато.

Кути каркасного будинку

Найбільше запитань виникає при будівництві кутів. Якщо поставити брус в кутку, то ніяких складнощів начебто немає, крім тієї, що кут виходить холодним. У регіонах з нетривалою і м'якою зимою це не проблема, а вже в середній смузі Росії вимагає якогось рішення.

Навіть при такому варіанті кут буде холоднішим

Є кілька способів того, як зробити кут каркасного будинку теплим. Всі вони показані на схемах, так наочніше.

При будівництві одноповерхового каркасного будинку можна зробити так

При житловому другому поверсі кути роблять одним з цих способів

Після складання каркаса найчастіше зовні його обшивають ОСП, фанерою або іншим подібним матеріалом.

Будівництво дровнік описано в цій статті.

Крок 4: Перекриття

Балки перекриття спираються на брус верхньої обв'язки. Є кілька способів кріплення:

• на опорні сталеві кронштейни;
• на куточки;
• з врізкою;

Розміри балок, крок їх установки залежать від того, що буде зверху. Якщо другий житловий поверх або мансарда , Перетин береться більше, крок робиться менше: щоб стать не прогинався. Якщо зверху тільки покрівлю та горище передбачається нежитловий - це зовсім інші розрахунки і розміри.

У цьому одноповерховому каркасному будинку балки перекриття одночасно є опорою для крокв. Тому вони випущені на 30 см за периметр стін

Якщо добудовується другий поверх, перекриття обшивають чорновою підлогою другого поверху. Так працювати над створенням другого поверху каркасного будинку буде простіше. Його збірка нічим не відрізняється від будівництва першого. Хіба тільки тим, що всі пиломатеріали доводиться затягувати на другий поверх.

Крок 5: Кроквяна система і покрівельний матеріал

При розробці проекту будинку по каркасної технології найбільш популярними є двосхила або мансардний дах . Їх пристрій нічим не відрізняється. Всі ті ж принципи і розрахунки. Єдине обмеження стосується ваги покрівельного покриття: це повинен бути легкий матеріал, навантаження від якого можуть витримати дерев'яні балки і перекриття.

Ще одна відносно недорога технологія будівництва будинку з газобетону описана тут.

Крок 6: Утеплення

Утеплювати каркасний будинок можна будь-яким з наявних на ринку матеріалів з відповідними характеристиками. Всі вони неідеальні, але всі проблеми мають стандартні рішення.

Найбільш популярним утеплювачем для каркасних стін є базальтова вата. Вона випускається у вигляді рулонів або матів різної щільності. Встановлювати в стіни зручніше мати: вони більш щільні і добре самі тримаються за рахунок розпирала сили. Для цього, як говорили вище, їх розміри повинні бути на 2-3 см більше відстані між стійками каркаса. Мати, звичайно, додатково фіксуються спеціальним кріпленням, але працювати зручніше, ніж з м'яким рулоном.

Найбільш поширений пиріг утеплення каркасної стіни

Мінеральна вата має високі теплоізоляційних характеристики, непогана звукоізоляція. Але є і солідний недолік: вона боїться намокання і її необхідно з усіх боків захищати не тільки від вологи (дощу), але і від проникнення пари. Тому з боку приміщення вона закривається шаром пароізоляційної мембрани, яка не дає парам проникнути всередину.

З боку вулиці теплоізоляція з мінеральної вати закривається ще однієї мембраною, але іншого типу з іншими характеристиками: гідро- вітро- захисна паропроникна мембрана. Вона не продувається, з боку вулиці не пропускає вологу в рідкому і газоподібному стані, а з утеплювача пари виходити можуть: паропроникність одностороння. Після установки утеплювача залишаються тільки оздоблювальні роботи. Власне, все, будівництво закінчено.

Так виглядає базальтовий мат, встановлений між стійками

Тепер ви знаєте як побудувати каркасний будинок. Деталізація деяких процесів далеко не повна, але загальна послідовність збірки у вас є. Можливо, вам допоможуть ще відео від професійного теслі, який десятиліття займається зведенням каркасних будинків (дивіться нижче).

Відео інструкції по монтажу каркасних будинків

Це три відео відмінного тесляра Ларрі Хону. Кожен з них тривалістю понад годину. Дуже детально розписана технологія побудови каркасного будинку по готовому фундаменту.

З цієї інструкції самостійне зведення можливо без питань: коментується і пояснюються всі етапи будівництва каркасного будинку і дрібниці, аж до того, які цвяхи, якої довжини, скільки штук з яким кроком, забивати в кожному вузлі. Демонструються основні проблеми, які можуть виникнути і методи їх виправлення. Якщо ви вирішили будувати каркасний будинок своїми руками, не пошкодуйте часу - подивіться фільм. Вам багато що стане зрозуміліше.

Перша частина - нижня обв'язка і підлогу.

Друга частина відео - пристрій і складання каркасних стін.

Третя частина - побудова даху каркасного будинку.

Якщо ви все ще сумніваєтеся, чи варто будувати каркасний будинок, це напевно тому, що чули що це погана технологія, що у нас вона не працює. Є така думка. Але засноване воно на те, що в канадські і американські каркасні будинки ставлять з сухого лісу, вологістю. не більше 20-22%. У наших умовах з лісопилки привозять деревину майже природної вологості, а це аж до 60%. Тому вдома веде і крутить, вони стають холодними.

Але якщо ви будинок зібралися будувати своїми руками, що завадить вам використовувати суху деревину? Камерної сушки вона коштує дорого, різниця за куб виходить дуже пристойною - майже в два рази. Але склавши деревину на ділянці в вентильовані штабеля її за рік можна висушити до тих же 20-22%. Просочувати чи ні перед просушуванням біозахистом ви вирішите самі. Суха деревина не гниє і не пошкоджується грибками, але від комах її бажано таки просочити біозахистом.

Приклад такої думки в відео. З поясненням, чому технологія погана ...