- Основний інструмент і обладнання для штукатурки стін
- Перед тим, як наносити штукатурку (гіпсову, цементну, декоративну) потрібно підготувати стіну
- Вирівнювання стін по маяках
- Штукатурка і вирівнювання стін своїми руками
- Ручний спосіб нанесення штукатурки
- Як вирівняти кут стіни 90 градусів (зовнішній і зовнішній)
- Технологія вирівнювання стелі гіпсовою штукатуркою
Детальна покрокова інструкція по штукатурці стін і стель від професійного майстра
штукатурка
стін велика інструкція
Основний інструмент і обладнання для штукатурки стін
Можливо, спочатку потрібно дізнатися як правильно вибрати штукатурку
Перед тим, як наносити штукатурку (гіпсову, цементну, декоративну) потрібно підготувати стіну
Умови для вирівнювання стін. Оздоблювальні роботи по штукатурці стін і стелі в квартирі та приватному будинку проводяться при температурі навколишнього повітря + 5 + 30ºС. Температура основи, яке будемо вирівнювати, також має мати температуру в даному діапазоні. Якщо внутрішні оздоблювальні роботи виробляють в холодну пору року, то їх необхідно проводити при постійно діючій системі опалення і вентиляції. Якщо ж приміщення не опалюється - попередньо прогрійте його теплопушки і забезпечте температуру + 5 + 30ºС протягом 2-х діб до початку проведення робіт, а також 12 діб після закінчення оздоблювальних робіт. При роботі з гіпсовими розчинами відносна вологість повітря в приміщенні (особливо у ванній) не повинна перевищувати 75%.
Правильна очищення поверхні стін. Основа повинна бути очищено від пилу, бітумних, лакофарбових покриттів і інших забруднень, що заважають зчепленню штукатурки зі стіною. Якщо основа Меліта тобто, при торканні на руці залишаються сліди покриття, то такі підстави вимагають особливої обробки. Спочатку необхідно максимально якісно видалити своїми руками ослаблені шари покриття - стару фарбу , Побілку, стару шпаклівку , Оскільки ці покриття будуть істотно знижувати міцність зчеплення штукатурної суміші зі стіною. Видаляти такі покриття рекомендується при постійному зволоженні поверхні за допомогою скребка і шпателя, стіни з цегли очищають сталевими щітками. При наявності ділянок, уражених грибком, водоростями, за допомогою сталевого скребка стіну потрібно очистити, і обробити знезаражувальною просоченням, що володіє протигрибковим дією.
Ремонтно-відновлювальні роботи. При наявності на поверхні стін раковин, тріщин, сколів, вибоїн і інших дефектів їх необхідно заповнити ремонтними штукатурними складами . Для цього глибокі тріщини очищають від нетривких, ослаблених крайок. Тонкі тріщини розшивають (розширюють) на глибину до 10 мм, широкі на товщину штукатурного шару. Дрібні тріщини зашпаровують ремонтним розчином без розшивки. Подальше вирівнювання стін слід починати через 1-2 діб після схоплювання і затвердіння ремонтної суміші. Всі стики між залізобетонними панелями і іншими конструктивними елементами повинні бути знепилити, заґрунтовані, а потім заповнені ремонтним розчином на цементній основі. Додатково стики треба армувати армуючої сіткою із заходом на стіну (стелю) не менше 10 см. При закладенні стельових «рустів» шви рекомендується обробити спеціальним пастоподібною грунтом з кварцовим наповнювачем і дочекатися його повного висихання. Якщо на поверхні, що вирівнюється стіні присутні будь-які металеві елементи (арматура, закладений елемент і т.д), обробіть її антикорозійного захисною емаллю.
Найкращим ремонтним складом на основі цементу є суміш з ефектом розширення або напруги. При затвердінні такого розчину в шві, розчин ставати максимально щільним і надійно заповнює всі шви і стики.
Якщо на поверхні, що вирівнюється виявлені напливи розчину, виступаючі елементи кладки і т.д., видаліть їх за допомогою молотка і зубила.
Перевірка несучої здатності основи стіни. Якість міцності поверхні визначають при простукуванні її молотком або ручкою шпателя. Нетривка стіна видає приглушений звук, під такими ділянками поверхні знаходяться порожнечі. В цьому випадку за допомогою молотка відбивають неміцний шар аж до якісних, добре збережених місць. Крім того, поверхня необхідно перевірити на міцність, а саме з легким натисканням провести гострою кромкою шпателя по поверхні. Якщо залишається слабо видимий слід, то підстава міцне. Якщо на місці сліду видно чітка борозенка і спостерігається осипання її країв, то це свідчить про те, що підстава додатково обробити спеціальним «зміцнює» грунтом.
Для закладення тріщин і вибоїн в підставі застосовується той же розчин, яким виконується оштукатурювання.
Грунтування стін. Грунтування на сьогоднішній день є невід'ємною частиною будь-якого процесу підготовки стін під нанесення штукатурного покриття. Відсутність грунтування є однією з найважливіших причин передчасного руйнування штукатурки.
Вибір грунту для вирівнювання стін. Для того щоб правильно підібрати грунт і відповідно підготувати підставу під вирівнювання стіни штукатуркою необхідно визначити тип підстави і його властивості. До основних підстав, які піддаються вирівнюванню, слід віднести: рядовий (конструкційний) і монолітний бетон; залізобетонна панель; кладки або облицювальний (гладкий) цегла; пазогребенева плита (ПГП) ; затверділий шар старої штукатурки ( гіпсова або цементна ); полегшені блоки (газосилікат, пінобетон, керамзитобетон і т.д).
До рядовим типам підстав відносяться конструкційний бетон, залізобетонна панель, пазогребенева плита , Кладки цегла, міцний шар старої штукатурки, яка не обсипається і не Меліта. Перераховані типи підстав гарантують універсальними грунтами .
Після огрунтування і повного висихання загрунтованной стіни необхідно перевірити якість підготовки поверхні. Для цього достатньо змочити пензлик в воді і провести обризг загрунтованной поверхні і спостерігати за поведінкою крапель води на ній. Якщо на поверхні краплі води швидко стікають або мають кулясту форму - вважається що вбирає здатність підстави вирівняна. Якщо ж при змочуванні поверхні водою краплі інтенсивно вбираються в основу, то потрібне додаткове нанесення шару універсального грунту.
Якщо мова йде про підготовку і огрунтування пористого підстави, то питань, як правило, не виникають, оскільки візуально видно велику кількість пір на поверхні матеріалу. Для людей із вадами підставу також легко визначити, чи достатньо з зусиллям провести рукою по стіні, при цьому обов'язково на руці залишаться сліди матеріалу або будуть помітні сліди «осипання» матеріалу в місці контакту. Потрібно зміцнити підставу, інакше шар штукатурки під власною вагою може відшаруватися від такого нетривкого, ослабленого підстави. Для зміцнення слабких, Меля і пористих підстав використовують грунти глибокого проникнення . Грунт глибоко проникнення вбирається в поверхневий шар і вберігає від руйнування зовнішнього підстави, усуває Мелень. До таких підстав відносяться - газосилікат, пінобетон, керамзитобетон, старі Меля штукатурні покриття, що володіють слабкою несучою здатністю. Після висихання грунтовки необхідно також перевірити якість підготовки поверхні, за допомогою, змоченою водою кисті. Якщо краплі вологи на такій поверхні будуть активно вбиратися в основу - додатково огрунтуйте універсальним грунтом. Грунт при висиханні сформує плівку і запобіжить відтік води в основу. До дуже щільним і гладким підстав відносяться - облицювальна цегла і монолітний бетон. На подібних підставах неможливо забезпечити необхідну міцність зчеплення штукатурки зі стіною, оскільки при вирівнюванні стін матеріал не здатний «фіксуватися» за дефекти - пори, каверни, мікротріщини через відсутність. Для забезпечення належного зчеплення штукатурки зі стіною, на такі поверхні наноситься грунт, що містить кварцовий пісок. Що міститься в грунті наповнювач дозволяє при висиханні грунту сформувати щільну, шорстку поверхню і забезпечити при цьому надійне зчеплення на щільних і гладких поверхнях. Вельми часто в подібні типи грунтів додають пігмент для додання грунту інтенсивного забарвлення, завдяки якій можливо контролювати не прокрашенние ділянки при грунтування стіни.
Після висихання грунту перевірте якість грунтування і визначте всмоктує здатність підстави.
Спосіб і умови нанесення грунту. Як правило, грунти наносять пензлем або валиком на поверхню матеріалу. Рядові (молочно-білі грунти) як правило, наносять в декілька шарів. Витримка між нанесенням чергового шару 20-40 хв. Нанесення грунту в кілька шарів виключає наявності неогрунтованних ділянок, а також сприяє формуванню більш щільної плівки грунту. Пастоподібний грунт, що містить кварцовий пісок наносяться в один шар, вже при одному шарі формується товста, щільна плівка. Не слід наносити грунти шляхом їх розбризкування з розпилювача, подібний спосіб вирівнювання не дозволяє розподілитися грунту по всій поверхні і відповідно створити однорідну щільну плівку, яка забезпечує зчеплення і запобігає вбирання вологи зі свіжої штукатурки в основу.
Грунти на поверхню наносяться пензлем або валиком, але не розпилювачем
Грунти будь-якого типу наносяться строго на сухі підстави, оскільки на вологій стінці грунт не висихала і не виконує повністю своїх функцій. Якщо грунт нанести на повному обсязі висохлу поверхню, то волога, що виходить з підстави, сповільнить або зовсім не допустить утворення плівки полімеру на зовні або в структурі і матеріалу. При нанесенні будь-якого типу грунту необхідно дочекатися його повного висихання (12-24 години) і тільки після цього приступати до вирівнювання стін оздоблювальними матеріалами.
При проведенні оздоблювальних робіт необхідно дочекатися повного висихання грунту на поверхні.
Вирівнювання стін по маяках
У Москві вартість послуги штукатурки по маяках досягає 400-600 рублів за квадратний метр, при тому що зробити це легко самостійно і набагато дешевше.
Технологія установки маяків поетапно своїми руками
- C допомогою рівня - правила або двох схилів визначаємо нахил стіни.
- Відступивши від краю стіни 10 - 15 см у верхній частині стіни схил закріплюємо на саморіз, при цьому залишаючи нижню частину у вільному стані, тим самим визначаємо, куди нахил стіни.
- Аналогічну операцію проробляємо на другому краї стіни, закріплюючи схил в його верхній частині.
- Потім потрібно капронову нееластичний шнур (шнурка), саморізи або дюбель цвяхи.
- У першого рівня в вертикальному напрямку закріплюємо саморізи наступним порядку: перший шуруп закріплюємо, відступивши від статі 25 -30 см, другий посередині уздовж шнура рівня, третій, також відступивши від стелі 25 -20 см.
- повторюємо операцію проробляємо на другому краї стіни.
- Далі необхідно натягнути горизонтально шнур, закріпивши його в натяг на дюбелях. Шнур натягуємо на нижніх крайніх саморезах таким чином, щоб вона ледь торкалася ниткою виска.
- Аналогічно горизонтально натягуємо шнур на середніх і верхніх саморезах.
Таким чином, незалежно від нахилу стіни ми створили площину. Закінчивши підготовчий етап, переходимо до приготування суміші і установки маяків. Як суміші для кріплення маяків краще використовувати той же штукатурний склад, яким будемо проводити вирівнювання стін по маяках.
Для кріплення маяків використовуються тільки однакові за своєю природою матеріали.
Не допускається кріплення маяків на гіпсовий розчин, а штукатурка стін цементним розчином по маяках. Це може привести до руйнування всієї обробки через «хімічної» несумісності цементного і гіпсового розчину.
Розчин для кріплення маяків слід готувати згідно з інструкцією виробника викладеної на упаковці сухої будівельної суміші.
Приготована суміш накидається у вигляді невеликих порції на відстані 30-40 см одна від одної, за формою, що нагадує піраміду, товщиною трохи перевищує відстань від стіни до нитки схилу.
Накидається порції повинні розташовуватися строго вертикально уздовж нитки схилу на відстані 10 см від натягнутої шнурки і нитки схилів. Не чекаючи схоплювання штукатурки, виробляємо кріплення маякового напрямних на штукатурку.
Маяки повинні бути жорсткі, прямі, рівні, без механічних пошкоджень і перегинів.
Виски перед установкою маяків необхідно прибрати. Акуратно, не зачіпаючи шнур, заводимо за нього маяк і фіксуємо, злегка вдавлюючи до нанесеним порцій суміші. Потім вирівнюємо маяк таким чином, щоб його лицьова частина (по якій ходить правило) злегка стикалася з натягнутими шнурами (верхня, середня і нижня частини). Після того як маяк виставлений по шнуру нижню частину маяка слід ретельно обмазати, заповнивши повністю перфоровані ділянки в місцях «точкового» кріплення маяка. Таким чином, нам вдалося точково в декількох місцях зафіксувати маяк у вертикальному положенні. Перевіряємо встановлений маяк на вертикальну площину, приставивши до нього акуратно рівень правило. Наступні маяки встановлюємо таким же способом.
Відстань між вертикально встановленими маяками має бути на 20-30 см менше ніж довжина використовуваного правила, при цьому намагаємося розташовувати маяки на однаковій відстані одна від одної. Не слід крайні маяки кріпити впритул до кута, крайні маяки необхідно кріпити на відстані 20 - 25 см від кута стіни. Після схоплювання штукатурки під маяками (через 30 - 40 хв) для надання більшої стійкості і жорсткості маяках, необхідно повністю заповнити простір під маяками, інакше при подальшій подрезке штукатурки правилом - маяк буде прогинатися, і ми не отримаємо якісної, рівної стіни. Після повного затвердіння штукатурки під маяками знімаємо натягнутий шнур, а також видаляємо надлишки суміші з лицьового боку маяків. Тим самим створюємо безперешкодне ходіння правила по маяках - рівень, до якого будемо виводити наш розчин. Слід пам'ятати, що через 1-3 діб після нанесення матеріалу штукатурки маяки обов'язково необхідно демонтувати, а утворилися «канавки» вирівняти штукатуркою.
Рекомендується ретельно заґрунтувати фіксуючий розчин під маяками, для того щоб уникнути появи тріщин між штукатурним маяком і твердеющим розчином, інакше розчин буде поглинати вологу зі свіжого, що не затверділого штукатурного розчину.
Штукатурка і вирівнювання стін своїми руками
Весь процес роботи з вирівнювання стіни штукатуркою самостійно можливо розділити на ряд елементарних етапів - приготування розчину, процес штукатурки стін по маяках, первинна підрізування суміші і остаточна обробка.
Як приготувати розчин для штукатурки стін. Перш ніж приступити до процесу приготування штукатурки, уважно вивчіть відповідний розділ інструкції на упаковці. У процесі приготування розчину штукатурки своїми руками необхідно використовувати тільки чисту воду. Температура води повинна знаходитися в межах 15-20ºС. Не слід в якості води замішування використовувати джерельну або річкову воду, оскільки у неї сильно відрізняється сольовий склад і значення рН, а це в свою чергу впливає на швидкість розчинення модифікуючих добавок , Що знаходяться в складі штукатурної суміші. Приготування розчину для штукатурки стін необхідно здійснювати в суворій послідовності суміш додають в воду. Спочатку в чисту ємність відміряють необхідну кількість води, а потім порційно всипають необхідну кількість сухої штукатурної суміші, при цьому необхідно здійснювати перемішування професійним міксером.
Порційне додавання штукатурної суміші в воду дозволяє уникнути появи грудок при перемішуванні матеріалу.
Процес перемішування продовжують до утворення однорідної маси. У процесі первинного перемішування при необхідності допускається додавання невеликих кількостей води або суміші. У процесі перемішування штукатурки необхідно лопаті віночка змішувача переміщати по всьому об'єму ємності, і особливо по краях, тим самим усуваючи «непромеса» і «комкование» штукатурки. Після отримання однорідної маси необхідно припинити перемішування і дати суміші, що вирівнює відстоятися 3-5 хв. Витримка необхідна для того, щоб сухі добавки, що входять до складу штукатурної суміші, встигли розчинитися і почати діяти. При перемішуванні без витримки готова штукатурка може не володіти заявленими виробником властивостями. Після витримки суміш вдруге перемішується.
Процес Приготування штукатурного розчин здійснюється з Витримка 3-5 хв.
Великий Вплив на якість отріманої суміші надає ШВИДКІСТЬ перемішування. Штукатурні суміші, як правило, перемішують на Середніх оборотах 2000 - 3000 об / хв. професійного Міксера. При дуже великих швидкости перемішування в штукатурку залучається велика Кількість Повітря, что приводити до підвіщеної «поризованих» Розчин и зниженя якості отрімуваної поверхні, на Якій буде много пустот и порожнін. Саме тому не рекомендується при приготуванні вирівнює штукатурки використовувати дриль, в якому відсутня можливість регулювання кількості обертів.
Штукатурний розчин перемішують професійним міксером на середніх оборотах.
На якість впливає також і форма ємності, в якій здійснюється перемішування. У дуже вузькою і глибокою ємності розчин виходить дуже неоднорідний з великою кількістю непромісів. При виборі ємності слід віддати перевагу широкої, круглої ємності, в ній легко контролювати якість штукатурки і усувати непромеса.
Якщо роботи здійснює один майстер, а не бригада штукатурів, то не варто готувати занадто великий обсяг штукатурного розчину. Є висока ймовірність, що суміш почне схоплюватися і майстер не зможе його повністю виробити. Начерку загусає штукатурки не дозволяє отримати якісну поверхню після його підрізування. Як правило, життєздатність гіпсових штукатурок ручного нанесення перебувати в межах 40-60 хвилин, що визначає обсяг одиничного замісу розчину приблизно 20-30 л.
Для запобігання передчасного схоплювання штукатурки, процес перемішування здійснюють тільки в чистій посудині при температурі + 5- + 30ºС.
Ручний спосіб нанесення штукатурки
Перед тим як приступити до штукатурки стін своїми руками рекомендується вкрити частина підлоги під вирівнюється поверхнею поліетиленовою плівкою, тим самим ви позбавите себе від подальшого очищення затверділого штукатурки своїми руками.
Як наносити штукатурку на стіну. Нанесення штукатурки в межмаяковое простір здійснюється за допомогою кельми або шпателя. Нанесення суміші ведуть по горизонталі, заповнюючи простір, від стелі просуваючись до підлоги. Якщо накидати готовий розчин, від статі рухаючись до стелі ( «знизу-вгору») зростає ймовірність того, що при роботі на верхніх ділянках ви можете пошкодити вже готовий нижня ділянка виведеної стіни.
При русі «зверху-вниз» такої проблеми не виникає. Нанесення чергової порції штукатурки має здійснюватися поряд з попередньою. В цьому випадку при подальшій подрезке розчину своїми руками відразу буде формуватися однорідна без каверн і пустот поверхню. Після начерки штукатурки на 1/3 ділянки його необхідно підрізати, знімаючи при цьому надлишки штукатурної суміші. Підрізування розчину здійснюють h-образним правилом.
Даний тип правила дуже зберігає свою жорсткість навіть при вирівнюванні розчину на великих ділянках стіни (до 2 м) на кухні та у ванній в квартирі. При підрізуванні штукатурки h-образне правило необхідно щільно притиснути до маяків строго перпендикулярно до поверхні, що вирівнюється і здійснюючи руху з боку в бік зняти надлишки розчину рухаючись «знизу-вгору». Тримати правило зручніше широким захопленням, утримуючи руками правило максимально близько до маяків наголошуючи правило на них. Якщо при знятті надлишків штукатурки на ділянці формується западина, то необхідно в дане місце додати суміші і повторити операцію.
При первинному розрівнюванні розчину використовують h-образне правило 
При начерку штукатурного розчину на стіну від стелі до підлоги, існує ще одна перевага, при знятті h-образним правилом надлишків штукатурки відразу можна нанести на нижню ділянку стіни, що дозволяє істотно (до 20%) заощадити час при обробці. Остаточне виведення поверхні стіни проводитися після початку схоплювання розчину, для гіпсових штукатурок приблизно через 40-60 хв.
Остаточна підрізування поверхні здійснюється тільки після початку схоплювання штукатурного складу
Якщо приступити до вирівнювання площини раніше, то різко зростає ризик появи подряпин, «задирів» та інших дефектів поверхні. Для остаточного «виведення» поверхні використовують трапецієподібно правило або широкий металевий шпатель. Спосіб вирівнювання своїми руками аналогічний роботі з h-образним правилом.
При остаточному виведенні поверхні використовують трапецієподібно правило або металевий шпатель з широкою кромкою 
Армування штукатурного шару. При товстошарова оштукатурюванні шаром більше 20 мм багато майстрів для підвищення тріщиностійкості та довговічності вдаються до армуванню штукатурного шару за допомогою спеціальної штукатурної сітки. Для армування шару штукатурки на стіні використовують склотканинні, металеву і пластикову сітки. Оптимальною вважається склотканинні сітка з розміром осередку 5 × 5 см. І щільністю в діапазоні 110-160 г / м2. Основною перевагою стеклотканевих сіток слід вважати стійкість до температурних перепадів і високу міцність на розрив.
При використанні склосітки армування проводять по «живому» розчину. Спочатку на поверхню між маяками наносять 2/3 від необхідної товщини розчин штукатурки, далі «зверху-вниз» розстеляють сітку і «утаплівают» її в шар свіжого, що не розчину, що схопився, після чого наносять залишився шар вирівнюючої суміші. В процесі розстилання сітки не слід допускати викривлення, провисання, а також зміщення сітки.
Армування металевою сіткою використовується, як правило, при роботі з цементними штукатурками. Для підвищення міцності зчеплення розчину з сіткою, перед монтажем металеву сітку необхідно знежирити, а іржаві ділянки обробити спеціальною захисною емаллю. Сітка на поверхні фіксується саморізами, які вкручуються на відстані 25-30 см., Приблизно на 1 м2 потрібно близько 16 саморізів. Сітка повинна бути добре натягнута і щільно прилягати до поверхні підстави, не допускається появи провисань, зсувів. Нахлест між сусідніми шарами сітки повинен бути не менше 10 см. Після надійного фіксування сітки приступають до установки маяків.
Спосіб армування штукатурки залежить від матеріалу армуючої сітки.
Як вирівняти кут стіни 90 градусів (зовнішній і зовнішній)
Оздоблення внутрішніх і зовнішніх кутів своїми руками. Після остаточного виведення стіни по маяках приступають до вирівнювання кутів. Для даної роботи буде потрібно довге h-образне і коротке трапецієподібно правило, а також спеціальні кутові шпателі для виведення внутрішнього і зовнішнього кутів. Вирівнювання стін штукатуркою йде від крайнього маяка до внутрішнього кута стіни. Видалення надлишків штукатурного розчину здійснюється h-образним правилом. Правило впирається на встановлені маяки, а край правила по можливості стикається з сусідньою стіною, при підрізуванні матеріалу необхідно щільно притиснути правило на маяки і проводити підрізування строго перпендикулярно до поверхні, що вирівнюється.
Подібним чином своїми руками вирівнюємо кутову ділянку на сусідній стіні. Після початку схоплювання розчину на обох ділянках можна приступати до остаточного вирівнювання кута за допомогою короткого трапецеидального правила або широкого шпателя.
При остаточному вирівнюванні внутрішнього кута торець трапецеидального правила повинен з легкістю ковзати по схопився шару штукатурки.
Для додання кутку закінченого вигляду і правильної геометрії використовують спеціальним шпателем для внутрішніх кутів. Зовнішні кути виводяться аналогічним способом, штукатурка наноситься по черзі з кожного боку зовнішнього кута і далі проводитися акуратне видалення надлишків розчину з кожного боку за допомогою h-образного правила, яке спирається на стінні маяки. Остаточне вирівнювання поверхні проводять теж після початку схоплювання розчину трапецеїдальним правилом, зовнішній кут стіни вирівнюють за допомогою зовнішнього шпателя для кутів.
При обробці зовнішніх кутів для підвищення жорсткості кута ряд майстрів на кутову частину фіксують металевий кутовий профіль - перворірованний куточок. Однак при обробці нових будівель в них висока ймовірність конструкційної усадки, що сприяє деформації профілю і відшарування шпаклівки, появи тріщин на пофарбованій поверхні. Тому рішення про доцільність використання перфорованого кутового профілю на зовнішніх кутах визначається в кожному конкретному випадку індивідуально. При необхідності установки подібного профілю куточка рекомендується використовувати пластикові, деформуються кутові профілі.
Технологія вирівнювання стелі гіпсовою штукатуркою
При вирівнюванні стелі штукатуркою існує ряд відмінних рис у порівнянні з вирівнюванням поверхні стін. Якщо перепад стелі вище 30 мм, то взагалі слід відмовитися від вирівнювання стелі своїми руками, а використовувати інші технології (натяжна стеля, гіпсокартон і т.д). Це обумовлено декількома причинами. По-перше, буде дуже велика витрата матеріалу і відповідно великі фінансові витрати. По-друге, чим більше товщина нанесення, тим вище ймовірність відшарування шару штукатурки від стелі під власною вагою в процесі вирівнювання і подальшої експлуатації квартири.
Якщо ж Ви вирішили штукатурити стелю самостійно, то слід пам'ятати, що максимальна товщина одиничного шару не повинна перевищувати 15 мм. При великих перепадах, слід наносити штукатурку в кілька шарів, причому первинно нанесений шар обов'язково повинен повністю висохнути, а потім його необхідно прогрунтувати.
Підготовка стелі до штукатурки. Підготовка поверхні стелі ведеться аналогічно підготовці поверхні стін. Якщо на стелі є русти (стики плит перекриттів), то для підвищення тріщиностійкості необхідно використовувати армуючої сітки. Армована сітка також необхідна, якщо штукатурка наноситися шаром більше 20 мм. Монтаж армуючої сітки на стелю здійснюється на підставу до монтажу маяків з перетином полотна сітки не менше 10 см. При необхідності нанесення штукатурки в кілька шарів, перший шар наноситься між маяками кельмою. Для кращого зчеплення першого шару його необхідно «продавити» через осередки і далі розрівнюють. Первинний шар розчину обов'язково повинен повністю просохнути. Далі поверхню можливо погрунтувати і після висихання грунту, можливо, нанести наступний шар.
Установка маяків на стелі. При оштукатурюванні стелі спочатку необхідно по стінах за допомогою будівельного рівня намітити «лінію горизонту», для цього на відстані близько 30 см від стелі наносять горизонтальні позначки по всіх стінах у приміщенні, які потім з'єднують в єдину лінію. Далі від нанесеної «лінії горизонту» необхідно по всіх стінах зробити вертикальні виміри від рівня горизонту до стелі і визначити кут з мінімальним відстанню. Це і буде «нульова відмітка». Нарівні з даної відміткою виставляються мітки по іншим кутах і стінах, отримавши при цьому майбутній кордон стелі. Далі по контуру даної кордону і кутах фіксують ряд саморізів. Між саморізами із зусиллям натягую, і фіксують капронову нееластичний шнур. Відстань між маяками, як правило, 130-180 см один від одного, не слід виставляти маяки на занадто великій відстані, оскільки це сильно ускладнить підрізування матеріалу і знизить вашу стійкість на висоті. Маяки слід встановлювати у напрямку падіння денного світла.
При вирівнюванні стелі краще помітні дефекти, якщо маяки виставлені у напрямку падіння денного світла
Подальше вирівнювання штукатуркою і виставляння маякового напрямних проводиться аналогічним способом, як і при вирівнюванні стін. При підрізуванні штукатурки h-образне правило необхідно щільно притиснути до маяків строго перпендикулярно до поверхні, що вирівнюється і здійснюючи руху з боку в бік зняти надлишки суміші рухаючи інструмент на себе. У складних і важкодоступних місцях місця підрізування виробляють широким шпателем.