Укладання ламінату. Практика і теорія

1. Що ми хочемо від ламінату?
2. Підготовка підстави.
3. Збірка статі.

Так, ламінат це не паркет, і не паркетна дошка. Але все ж...

Що ми хочемо від ламінату?

Зовсім небагато. Цікавить таке укладання, після якої підлогу просто лежить при цьому не скрипить при ходьбі по ньому, не супроводжує кожен ваш крок дзвінким гуркотом, при цьому в ньому немає щілин, і він не стає дибки. Всього лише. Що для цього потрібно? Теж зовсім небагато - ігнорування розхожих помилок, дотримання правил підготовки підстави і укладання підлоги.

Підготовка підстави.

Основа повинна бути, перш за все, рівним. Ті, хто говорить, що допускаються западини (виступи) до 3-мм на 1 1.5 метрах просто неуважно читали інструкцію. Виробники кажуть про допустимому прогині підстави до 3 мм, а зовсім не про безладної «гребінці» по всій підлозі. Це різні речі. Зібраний підлогу може прогнутися і щільно лягти в прогин підстави, проте конструкція замків, розміри і жорсткість планок не дозволяють підлозі добре лягти в «гребінку», а значить, будуть порожнечі під планками, замки будуть розходитися, підлога буде дзвеніти при ходьбі, та й сама поверхня підлоги буде, що називається, «гуляти». Крім того, основа повинна бути несучою. Якщо ходуном ходить стяжка - не варто чекати чогось видатного від ламінату.

Для вирівнювання підстави використовують самовирівнюючі стяжки. Ці суміші дають можливість отримати рівні поверхні при дуже невеликій товщині самої стяжки, від 3 мм. Звичайна ЦПС просто розколеться при товщині шару в 3 мм.

На останньому об'єкті, крім нерівностей в 3-5 мм по всій підлозі, перепад висот по діагоналі в кімнаті склав 35 мм. Коли прикинули витрата, вийшло, що для отримання горизонтального статі треба близько тонни сухої стяжки! Крім цього, підлогу ставав майже на 1 см вище, ніж у всій решті квартирі. Природно, це не влаштовувало, тому що заміна підлоги у всій квартирі не планувалася. Довелося вирівнювати підлогу за допомогою самовирівнюється стяжки. На вирівнювання пішло всього 120 кг стяжки.

Рівний і горизонтальну підлогу - це різні поняття. При наявності певного досвіду роботи стяжку можна покласти і під невеликим кутом. При цьому поверхня вийде рівна, але не горизонтальна.

Кажуть, що ламінат можна класти на старий паркет, лінолеум, та на будь-який старе покриття.

Не можна!

Прикладіть правило до старого паркету і читайте вище. Крім того, якщо паркет скрипить, значить в ньому щілини, а під ним - збірник бруду і пилу і ви всім цим дихайте. Не вірите? Зніміть паркет подивіться.

Лінолеум. Теж саме. Якось довелося зазирнути під лінолеум, укладений ... на старий лінолеум !!! Побачив грибок і пліснява.

Та й навіщо укладати новий пол на старий?

Кажуть, нерівності або «гребінку» можна компенсувати за допомогою підкладки. Треба просто взяти підкладку товстіший.

Підкладка потрібна для тепло і звукоізоляції. Так, коли ви наступаєте на неї ногою, в ній виходить вм'ятина, яка потім вирівнюється. Але коли на положки лежить ламінат, вона веде себе зовсім по-іншому, ніяких вм'ятин немає, це називається «розподілене навантаження». Детальніше про це можна почитати, наприклад, в курсі «теорія опору матеріалів». А найпростіший приклад - пухкий сніг. Ви провалюєтесь в сніг по коліно, але варто вам надіти широкі лижі - ситуація різко змінюється, можна навіть їхати! Так що, виправляти нерівності підкладкою - марна справа.

Товщина підкладки під ламінат не повинна бути більше 3 мм. Інакше підлога буде «гуляти», товста підкладка (4-5 мм і більше) призначена для більш важких покриттів, наприклад паркетна дошка.

Збірка статі.

Ламінат необхідно привезти на об'єкт за пару днів до початку укладання. Цей час необхідний, щоб вирівняти вологість ламінату з вологістю на об'єкті. Розпаковувати ламінат не потрібно.

Далі мова піде про спосіб укладання, який називають "плаваюча підлога". Тобто планки з'єднані між собою, але ніяк не зафіксовані до основи. Пол просто лежить на підставі.

Напрямок укладання - тут все просто, по напрямку падіння світла. Тобто стик між смугами (довгий стик) йде від вікна до протилежної стіни. Тепер сторона укладання. Справа в тому, що збирати замки можна тільки в одному напрямку - вправо і на себе. Йдеться про систему замку «Click». Якщо в кімнаті, вздовж довгих стиків немає ніяких виступів і западин, то можна починати з будь-якого кута кімнати.

Перед початком укладання необхідно визначити ширину першого і останнього ряду. Тут можна вважати на калькуляторі, а можна просто викладати планки в ряд поперек кімнати (поєднуючи в замки) до тих пір, поки відстань до стіни не стане менше ширини планки. Половина цієї відстані і є ширина першого (останнього) ряду. Тепер залишилося зменшити ширину планок першого ряду до отриманого значення. Якщо в стіні є поглиблення - доведеться різати не всі планки, щоб не зрізати замки для поглиблення. Про це нижче.

Як з'єднувати планки?

Нічого складного немає, все зрозуміло з відео, яких величезна кількість є в інтернеті, крім кількох нюансів:

Першому ряду необхідно приділити особливу увагу, тому що від того, як зібраний і виставлений перший ряд залежить те, як ляже вся підлога. Необхідно перевірити відстань від стіни до першого ряду по всій довжині стіни. Тому що рівними стіни бувають тільки на картинці. При необхідності - компенсувати западини (виступи) аж до фігурного різу. Інакше, в подальшому, можливо поява щілин під плінтусом. Прокладки бажано встановлювати в місцях стиків планок.

Дверний отвір. Якщо є поглиблення біля дверей - починати треба від тієї стіни, в якій розташовані двері. В цьому випадку, необхідно спочатку зібрати і виставити перший ряд, після цього розмітити і вирізати шматок планки, який піде під двері, відсунути зібраний ряд від стіни, зістикувати підготовлений шматок в замок першого ряду і засунути ряд назад на місце. Таким чином, не доведеться нічого клеїти, не доведеться зрізати замки, що можна побачити на багатьох відео, отримуємо надійне з'єднання планок в самій навантаженої частини статі.

Що робити, якщо кімната прохідна і в ній двоє дверей на протилежних стінах і облицювання дверної коробки вже встановлена? Я в таких випадках краще розібрати облицювання, укласти підлогу, потім знову зібрати облицювання. Таким чином можна уникнути клею і підпилювання замків.

Бити чи не бити?

Одні кажуть бити, інші говорять тільки руками. Якщо ви розраховуєте укладати ламінат до пенсії або сяк - так і вам не шкода свої руки - можна обійтися без молотка. Якщо ви хочете укласти ламінат швидко і добре - треба користуватися молотком.

Приклад. Ви зібрали смугу по коротким стиках, защипнули довгий стик і виявили, що смуга не лягла на підставу, а залишилася висіти в повітрі. Це нормальна практика нічого страшного. Це означає, що не всі замки зійшлися до кінця. Що робити? Можна довго і нудно, похитуючи смугу вдавлювати замки, поки смуга не ляже на підкладку. А можна зробити кілька легких ударів молотком через проставлення в місцях стиків планок. І смуга відразу ж ляже. Ще й короткі стики вирівняються.

З западинами і виступами, що знаходяться на тих стінах кімнати, куди виходять торці планок проблем виникнути не повинно. Можна легко обійти ці місця, не забуваючи залишати зазор в 8 мм.

Труби опалення.

На фото зображений варіант обходу труби. Оскільки труба, зазвичай, відступає від стіни на 25 -30мм не більше, таке рішення цілком достатньо. Щілина закладається акриловим герметиком, підібраним в колір підлоги. Якщо труба знаходиться на більшій відстані від стіни, можна вирізати отвір для неї, але для цього доведеться пожертвувати однією планкою ламінату, щоб отримати ще один, додатковий замковий стик. Також треба заздалегідь врахувати напрямок укладання - від стіни з трубами. Центр отвору повинен розташовуватися на стику. Зазор в 8 мм навколо труби - обов'язковий! Після розмітки стик розбирається, лобзиком вирізують дві половинки отвору, дві планки стикуються навколо труби. Щілина між трубою і ламінатом закладається або акриловим герметіром, або на трубу надівається розбірна дерев'яна шайба, що перекриває зазор. Такі шайби можна купити в магазині. І ніякого клею! При розмітці отворів планки треба заводити в замки, а не просто прикладати до сусідніх, щоб компенсувати зазори замків.

Головне правило укладання ламінату - крутись як хочеш, але все планки з'єднуй по замкам! Без клею і підпилювання замків! І ніякої фіксації ламінату до основи! Пол просто лежить на основі. Після закінчення укладання, розпірки віддаляються, а ламінат притискається плінтусом. Ось і вся фіксація. Це і називається - "плаваюча підлога".

Останній ряд. Тут так само як з першим, в тому сенсі, що ширина зменшується до необхідної, знову ж таки, контролюємо відстань від стіни до ламінату по всій довжині стіни.

Пол готовий. Залишилося укласти плітнуса. Конструкції плінтусів різні, а значить, і способи укладання теж різняться, нічого складного в укладанні плінтуса немає. Треба пам'ятати - плінтус кріпиться до стіни, при цьому притискається до підлоги. Перед свердлінням отворів необхідно переконатися, що ви не потрапите в проводку, яка може перебувати в стіні, і не потрапите в арматуру, якщо стіни вашої кімнати залізобетонні.

Тепер можна заносити меблі.

Зворотній зв'язок