Як правильно зробити електропроводку в дерев'яному будинку

1. Квота на електричну енергію для приватного домоволодіння
2. Як захистити домашню мережу від пожежі
3. Як прокладати електропроводку в дерев'яному будинку

Для домоволодіння створюється електричний проект, з промальованим шляхами проходження електропроводки. Найважливішим параметром стає квота. Будь-якому приватнику за законом покладені певні кіловати потужності. Їх потрібно закласти в проект і врахувати в електропроводці. Якщо зробити неправильно, доведеться доплатити. За надлишок стягується прогресуючий збір (для заможних громадян не надто важливо). Якщо проект недобирає до покладеної квоти, потім належне за законом доведеться викуповувати у постачальника. Тому уявлення, як правильно зробити електропроводку в дерев'яному будинку, турбує настільки сильно.

Квота на електричну енергію для приватного домоволодіння

Якщо за договором майстри не роблять електропроводку всередині, зовні вони зобов'язані поставити автомат, для роботи з лініями потрібні спеціальні пристосування і дозвіл (допуск). Людина не стикався з «кігтями» і не знає, як правильно залізти на стовп, не має права міркувати про можливість прокладки електропроводки до будинку самостійно.

Електроенергія в будинку

За розміром квоти підбираються автомати захисту. У звичайному випадку рекомендується встановити розподільний щиток, куди увійдуть контури електропроводки з усіх приміщень. Розглянемо докладно:

1. Розподільні коробки вважаються серцем постачання будинку енергією. Тут подібно судинах кровоносних сходиться вся електропроводка. Виділяють жили товсті і тонкі. На будь-який контур електропроводки ставиться по автомату, а перетин жили проводу і поріг спрацьовування захисту вибираються, виходячи з вимог до енерговитрат.
2. Контуром називається гілка постачання. У кімнаті рекомендується створювати ряд позицій. Як каже відомий А. Земсков, розподіл подібне: світло, розетки, системи підтримки мікроклімату (наприклад, кондиціонер). Припустимо, грає в кімнаті дитина, потрібно його убезпечити. Для цього вирубувати автоматом гілка розеток, а до стелі і кондиціонера чаду не дотягтися. Отже, дитина продовжить користуватися благами цивілізації в безпеці. Або потрібно, щоб в зимовий час кондиціонер гарантовано залишався вимкнений. Просто вирубувати відповідну гілку до весни і забуваємо геть.
3. У будь-гілки власна товщина жили. Замість того, щоб розрахувати проводку в будинку, допустимо скористатися вже готовими радами. А. Земсков призводить в відео дані: для освітлення вистачить перетину жили міді на 1,5 квадратних міліметрів, для харчування розеток і систем мікроклімату вистачає 2,5 квадратних міліметрів, для духовок досить дроти на 4 квадратних міліметрів, а варильні поверхні і проточні нагрівачі зажадають установки електропроводки на 6 квадратних міліметрів.

Про причини вибору цифр. Припустимо, зібралися зробити електропроводку на дачі. Важливо, щоб кабель не розплавився. Це не означає, що температура жили дійде до тієї точки, де мідь почне плавитися. Переважно плавиться ізоляція, при температурі трохи вище 100 градусів Цельсія. Це відбувається, коли потужність споживання занадто висока. А зведені дані по електропроводці знайдуться в технічних характеристиках.

підведення електромережі

Наприклад, провід на 1,5 квадратних міліметрів пропускає в тривалому режимі ток 16 - 18 А. Причому чимало залежить від кількості кабелів, прокладених поруч в загальній захисній трубі. Чим більша кількість, тим жорсткіше вимоги. Зазначені вище характеристики відповідають потужності 3,5 кВт. Очевидно, що для освітлення вистачить. Аналогічно знайдуться характеристики і для інших перетинів мідної жили:

• 2,5 квадратних міліметра на дві жили - 25 А (5,5 кВт).
• 4 квадратних міліметра на дві жили - 32 А (7 кВт).
• 6 квадратних міліметрів на дві жили - 40 А (8,8 кВт).

Чим більше в зв'язці проводів, тим нижче пропускається струм. Врахуйте факт, що по жилах одного кабелю допустимо живити різні гілки. Зазначене властивість сильніше підвищує вимоги до запасу. Жила для гілки вибирається, виходячи з міркувань споживання. Якщо дві сплітаються воєдино, площа перетину міді складається відповідно. Зверніть увагу, не можна робити скручування і спайки. І не використовуйте алюмінієві дроти поруч з мідними.

Як захистити домашню мережу від пожежі

Проводячи електропроводку в будинку, розкладіть по поличках поняття:

1. Автомати зобов'язані захищати не прилади від виходу з ладу, а електропроводку від вигорання. Завідомо захист покликана спрацьовувати раніше, ніж виникне власне загроза перегріву. Ізоляція, до речі, не плавиться негайно. Вона здатна тверднути і тріскатися, поступово руйнуватися. Потім при замиканні сусідніх жив відбудеться коротке небезпечне замикання, і вживати заходів стане вже пізно. Запам'ятайте прості правила: жила на 1,5 квадратних міліметра захищається автоматом на 10 А; 2,5 квадратних міліметра - на 16 А; 4 квадратних міліметра - на 20 А; 6 квадратних міліметрів - на 25 А. Цифри сильно нижче зазначених у вигляді номіналів для жив. Причина: струми, зазначені на автоматах захисту вважаються номінальними, спрацьовування при подібному розкладі не відбувається. До того ж зазначені в специфікації пороги з коефіцієнтами 1,13 і 1,45, коли спрацьовування відбудеться, відповідно, через 2 і 1 годину роботи.

   Захисний апарат

2. Пам'ятайте, не всі автомати захисту ідентичні. Розрізняють класи: В, С, D, G, K, L, Z. Відмінності між ними сильні. Зустрічається клас А, але не в РФ. Будь-автомат захисту виявляє два механізму відключення живлення: теплової та електромагнітний. Перший реалізований на основі біметалічної пластини, яка присутня під кнопкою електрочайників. При нагріванні до певної температури двійка металів згинається певним чином. За рахунок цього контакт розривається. Розрив відбувається набагато раніше, ніж ізоляція електропроводки досягне температури вище 100 градусів Цельсія. Подібний механізм реалізований в праски для нагріву підошви і пускозахисна реле холодильника для управління обмотками. Згідно класам час відключення варіюється. Для теплового режиму різниця не така важлива, але електромагнітна складова накладає великі обмеження. Наприклад, клас автоматів У вирубує харчування при різкому підвищенні споживаного струму в 3 - 5 разів від номіналу, що не завжди вітається. Часто в двигунах споживання на старті вкрай висока. Особливо явищем грішать асинхронні різновиди. Часом колекторний двигун пилососа стає причиною спрацювання захисту, якщо неправильно вибрати занадто чутливий автомат. До речі, часто помічають, що лампочки часто згорають безпосередньо при включенні. Тому потрібно було залишити хороший запас по стартовому току. І автомати захисту класу В ставляться виключно там, де дійсно стара електропроводка або скачки струму просто виключені. Одночасно, припустимо, клас D з запасом 10 - 50 разів може виявитися занадто грубим. Уявіть ток в цьому випадку для приладу на 16 А. Значення складе не менше 160 А, в гіршому випадку в додаткових 5 разів більше. Це призведе до пожежі. Кратність спрацьовування електромагнітного захисту не завжди вказується на корпусі автомата, уважно вибирайте прилад, виходячи з зазначеної характеристики. Установка ПЗВ проводиться лише після оцінки номінальних і пускових струмів.

   Освітлення в лазні і сауні

3. Якщо потрібно зробити проводку в лазні, йдуть в хід інші засоби. Тут потрібні диференціальні автомати захисту. Якщо вибрати УЗО для дерев'яного будинку виглядає кращим рішенням, то в місцях з небезпекою контакту електрики з водою покладається застосувати іншу схему. Диференціальний автомат захищає не безпосередньо від короткого замикання, переважно відстежує струми витоку. Ледве ізоляція пробивається, електрони починають йти на землю через водне середовище, харчування відрубується. Виходить, якщо людина випадково доторкнеться рукою до токонесущей частини, а другий візьметься за водопровідну трубу зі сталі, глибоко закопану в грунт, фатального події не станеться. Просто спрацює захист, люди зрозуміють, що десь зачаїлася несправність. Запам'ятайте правило: підключення ПЗВ в місцях, де можливий контакт з водою, виключено. Тут потрібно диференційний автомат захисту.

Кімнати потрібно розділяти на контури, а сумарна потужність УЗО і диференціальних автоматів не має права перевищувати квоти. При правильній проектуванні спрацьовування має відбуватися виключно у внутрішньому щитку. Для захисту квартир краще підходять автомати класу С і В. Різниця полягає в ціні, питання споживання потрібно ретельно продумати.

Як прокладати електропроводку в дерев'яному будинку

Якщо в СРСР установка люстри вимагала нагвинчувати на стелю баранці з кераміки, і по ним йшов провід на очах у всіх, сьогодні кабелі збираються в джгути, ховаються всередину гофрованих захисних труб і маскуються за облицюванням. При бажанні зробити єдиний фон з деревини, для обшивки стін і стелі можливо використовувати дерев'яний сайдинг, званий в побуті вагонкою за своєрідну форму. Він легко обробляється і формується, кладеться на балки, за подібними пристроями часто знаходяться шари утеплювача і пароізолятора.

Щоб правильно зробити електропроводку в приватному будинку, подивіться ряд роликів на Ютуб. Краще від А. Земскова. Автор показує, як виглядає траса з ряду гофрованих труб. Не завжди дроти вміщаються в єдину оболонку, трапляється, ціла траса йде попутно до місця призначення. Це нагадує шлейф паралельного інтерфейсу персонального комп'ютера або доріжки складної мікросхеми. Гофр йде в площині, безпосередньо доріжкою.

Що стосується вибору матеріалу захисту, відомий цікавий прийом. Якщо вибрати гофр з металу, зробити електропроводку в будинку однотипно, вдасться позбутися від перешкод. Як відомо, будь-який кабель випромінює. Якщо гофр заекранувати, від труднощі вдасться позбутися, сильно поліпшивши електромагнітну обстановку в будинку. Якщо думаєте, що останнє не важливо, згадайте про додаткову плату працівникам, які мають справу з випромінюваннями. Електромагнітні поля знижують працездатність і порушують роботу імунної системи.

Ключові особливості дерев'яних будинків полягають в їх екологічності. Якщо провести гофр із пластику, незабаром атмосфера почне забруднюватися продуктами розпаду полімерів. Металевий захист краще. Проводка повинна добре охолоджуватися. За утеплювач ховати не можна. Навпаки, слід забезпечити максимально простий доступ. А пластик вважається ізолятором тепла. Метал допоможе щадному режиму експлуатації електропроводки.

Для прокладки гофрованих шлангів захисту електропроводки в поперечних балках дерев'яного будинку свердлом Форстнера виконуються отвори потрібного діаметру. Плюс в тому, що можлива установка розеток на дерев'яну стіну і на будь-яку площину подібного інтер'єру.

Сподіваємося, читачі представили, як провести проводку в будинку з дерев'яного зрубу. Не забувайте про контур заземлення. Його присутності в складі електропроводки вимагає велика частина апаратури. Ця гілка не завжди поставляється енергомережами, часто представляється раціональним вкопати в городі металеву раму глибше в землю.