Тепла водяна підлога своїми руками

1. Переваги теплих водяних підлог
2. Які інструменти і матеріали будуть потрібні для роботи?
3. Технологія монтажу теплого водяного статі самостійно
4. Етап 1: Підготовчі роботи
5. Етап 2: Укладання основних складових теплої підлоги
6. Етап 3: Робимо стяжку
7. Приблизний розрахунок вартості теплої підлоги

Тепла водяна підлога - мрія багатьох. Зі статті ви дізнаєтеся, як зробити його самостійно. Як не дивно, але його монтаж не так вже й складний. Якщо ви володієте базовими будівельними навичками, впоратися з роботою буде цілком реально.

Комфорт в будинку - застава не тільки вашого прекрасного настрою, але і здоров'я. Особливо це відноситься до полам. Холодне підлогове покриття, бути може, і бадьорить вранці, але здорово підвищує ризик розвитку найрізноманітніших простудних захворювань. Врятувати ваше дорогоцінне здоров'я може тепла підлога. Ще недавно ця технологія вважалася «іграшкою для багатих», але в останні роки її перевагами може скористатися будь-яка людина. Проблема тільки в тому, що компанії, які займаються їх монтажем, рідко бувають помірковані в своїх фінансових апетитів. Не дивно, що багато хто воліє робити теплий водяний підлогу своїми руками. Не потрібно боятися цього! Якщо точно слідувати інструкціям, виконати його монтаж під силу будь-якій людині, який не падає в непритомність при вигляді будівельних інструментів.

Переваги теплих водяних підлог

Як не дивно, але прообраз цієї опалювальної системи був чудово відомий ще нашим предкам. Правда, на віллах римлян і в оселях корейців (навіть сьогодні) в якості теплоносія використовувався тепле повітря. Він проходив через спеціальні керамічні фістули, розташовані в товщі статі. До чого ми це все говоримо? Перевага водяних підлог в тому, що вода відрізняється чудовою теплоємністю. Простіше кажучи, вона може з більшою ефективністю забирати теплову енергію від нагрівального елементу.

Але ж є і центральне опалення? Чим «водяна» система краще? Перш за все, вона набагато компактніше. Вам не доведеться встановлювати громіздкі радіатори, які не тільки «поїдають» внутрішній простір кімнат, але і страшно сушать повітря. Для людей, які страждають захворюваннями органів дихання, це вкрай важливо. Скептики можуть відзначити, що сьогодні є можливість установки систем плівкового теплої підлоги. Вони прості в установці, надзвичайно компактні, так і для їх установки не доведеться розносити половину квартири. Може, вони будуть краще систем теплого водяного статі? На жаль, але не все так просто.

По-перше, згадайте про те, скільки зараз коштує 1 кВт? Чимало, дуже немало. Адже всього лише один квадратний метр такої підлоги споживає близько 150 Вт енергії. Якщо ж використовувати його в якості єдиного засобу опалення, то витрата електрики зростає щонайменше вдвічі! Крім того, є ризик короткого замикання. Так, ймовірність такого результату мізерна, але все ж вона є. Отже, підіб'ємо підсумки:

• Так як повітря прогрівається шляхом випромінювання, умови в кімнаті максимально комфортні для людини.
• Через відсутність циркуляції повітря накопичення пилу в приміщенні значно сповільнюється.
• У кімнаті фізично не може бути сирих кутів. Особливо важливо для ванних кімнат і туалету.
• Як ми вже і говорили, вологість повітря залишається на комфортному рівні.
• Повна безпека: на такий тепла підлога можна без всяких обмежень випускати маленьких дітей. Навіть якщо вони щось проллють, їм не загрожує удар струмом і термічний опік.
• Не має потреби «вписувати» дизайн опалювального приладу в вигляд кімнати.
• У порівнянні зі звичайними радіаторами, теплий водяна підлога дозволяє економити до 30% енергії.
• Якщо при прокладці статі не схалтурити на заливці стяжки і не «зекономити» на якості використовуваних труб, система легко проживе не один десяток років.

Не потрібно вважати дану технологію вінцем опалювальної думки. Є й у неї свої недоліки. Їх небагато, але вони досить серйозні:

• По-перше, витрати на організацію цієї опалювальної системи досить серйозні: покупка одного тільки цементу для заливки стяжки здатна серйозно підірвати обмежений бюджет.
• По-друге, самі монтажні роботи досить складні. Один тільки винос будівельного сміття чого вартий!
• Нарешті, якщо після заливки стяжки десь в системі відкриється текти, то вас можуть чекати великі неприємності.

Втім, велика частина з цих недоліків дуже суб'єктивна. Що ж стосується можливості протікання, то строго протипоказано заливати підлогу, не дочекавшись принаймні тиждень (при заповненій водою системі). Якщо за цей час ніяких ознак течі не виявиться, то і подальше її утворення вкрай малоймовірно.

Які інструменти і матеріали будуть потрібні для роботи?

Хочеться зупинитися на цьому питанні окремо. Якщо в процесі роботи у вас не буде навіть одного необхідного інструменту, ви цілком можете зробити яку-небудь критичну помилку. Щоб такого не трапилося, пропонуємо звіритися з наступним списком:

• Будівельна рулетка на 5-7 метрів.
• Плоскогубці.
• Будівельний рівень. Надзвичайно важливим є, так як укладання труб повинна проводитися строго по ньому.
• Розвідний ключ і набір звичайних ключів. Стануть в нагоді при підключенні контуру до колектора і при монтажі самого колекторного шафи.
• Набір викруток (для тих же цілей).
• УШМ, яку в народі називають «болгаркою». Дуже потрібна, якщо ви використовуєте металеві труби. Крім того, може стати в нагоді при підготовці підлог і інших роботах, коли потрібно зрізати заважають залізяки.
• Зварювальний апарат для поліпропіленових труб (якщо ви будете ними користуватися).
• Перфоратор або досить потужна дриль.
• Дюбелі.
• Для мідних труб потрібна спеціальна газовий пальник для їх зварювання.
• Ємність для приготування стяжки і правила для розрівнювання статі.

Читайте докладніше про укладанні стяжки своїми руками .

Технологія монтажу теплого водяного статі самостійно

Перед тим як почати опис самої роботи, ми проведемо лікнеп по основним важливим моментам. По-перше, необхідно окремо зупинитися на способі укладання труб з теплоносієм. Існує два методи: змійка і равлик. У першому випадку труба укладається зигзагом. По-другому - у вигляді раковини равлика, по спіралі. Фахівці кажуть, що саме «равлик» краще за рахунок мінімальних втрат теплової енергії. Крім того, підлогу краще прогрівається, так як практично не залишається «мертвих» зон, під якими немає труб.

Етап 1: Підготовчі роботи

Вимоги до чорнової підлоги

Максимальний перепад - 5 см. Якщо перекіс більше, то підлогу доведеться додатково вирівнювати. У кращому випадку перепад не перевищує трьох сантиметрів. Зрозуміло, що чорнова основа не повинна мати великих тріщин, напливів та вибоїн. Якщо такі є, той їх заздалегідь слід усувати. Якщо мова йде про приватний будинок, в якому підлога дерев'яна, то вимоги в цьому випадку ще суворіше. Слід максимально міцно зафіксувати мостини, добившись їх повної нерухомості. Всі дошки, які викликають підозри (гниття, труха) потрібно повністю міняти.

Які труби вибрати?

Що стосується цього питання, то єдиної відповіді на нього немає навіть в середовищі професіоналів. Існує два найбільш поширених варіанти: металопластик і труби із зшитого поліетилену. Продавці-консультанти нерідко з піною у рота ратують за другий варіант, але так чи хороший зшитий поліетилен в реальних умовах? На жаль, але дійсно важливих переваг перед набагато дешевшим металопластику у нього немає. Основним його позитивних якостей є прискорена теплопровідність ... яка в разі більш-менш товстої бетонної стяжки погоди не зробить. Чи варто переплачувати заради того, щоб стать прогрівався на пару хвилин швидше? Напевно немає.

А ось на внутрішній діаметр труби слід звернути найпильнішу увагу. Чим він більший, тим нижче опір потоку і тим швидше буде нагріватися поверхня підлоги. Рекомендоване значення - від 15 мм. І ще пару слів про матеріал труби. Звичайно ж, можна використовувати металеві і мідні різновиди. Так, мідна труба практично вічна, та й ступінь тепловіддачі у неї максимальна. Ось тільки вийде така підлога чи не на вагу золота, що для більшої частини наших співгромадян абсолютно неприйнятно.

Як вирахувати необхідну довжину труби?

Відразу зауважимо, що максимально рекомендована довжина труби в одному контурі - 90 метрів. Якщо площа кімнати на увазі необхідність більшої довжини, необхідно розділяти потік на декілька контурів, відокремлюючи їх один від одного демпферного стрічкою.

Важливо! Зауважимо, що під особливо габаритної і важкої меблями і технікою не повинно бути труб. Врахуйте також, що при монтажі потрібно відступити від стіни мінімум на 20 сантиметрів.

Таблиця розрахунку довжини труби в залежності від її кроку

Крок, см

Норма на 1 м², погонний метр

10

10

15

6,7

20

5

25

4

30

3,4

Етап 2: Укладання основних складових теплої підлоги

Установка колекторного шафи

Що потрібно зробити перед початком робіт? По-перше, необхідно змонтувати колекторний шафа.

Цей елемент системи вкрай важливий, так як в ньому поєднуються труби від самого теплої підлоги з системою центрального опалення (якщо вона є). Крім того, в цьому ж шафі розміщують прибори для контролю і регулювання параметрів теплого водяного статі.

Для його монтажу в стіні (ближче до підлоги) довбати отвір, розміри якого приблизно 60 × 40 × 12 см. У нього монтують колекторний шафа. Потім в шафу потрібно завести подає і зворотну труби, причому на їх кінці обов'язково потрібно поставити запірні крани. Це дозволить ізолювати опалювальні системи один від одного, якщо в цьому раптом виникне необхідність. Не забуваємо про компресійні фітинги, які забезпечують максимальну надійність зчленування труб з вентилями! Після цього можна підключати колектор, вхід якого також «прикривають» запірним краном. Контури ж водяного статі (якщо їх декілька) будуть за допомогою фітингів підключатися до бічних виходів колектора.

На вихід колектора монтується або звичайна заглушка, або ж повноцінний зливний кран з клапаном для стравлювання повітря. Наполегливо радимо не економити на цьому елементі: найпростіший зливний кран може здорово полегшити вам життя в разі аварії. Перед початком роботи пропонуємо вам подивитися відео, в якому професійні будівельники укладають систему теплого водяного статі.

Підготовка до монтажу

Переконавшись хоча б у відносній вирівняні підлоги, прибирають з нього весь бруд і пил. Акуратно розкладають на його поверхні гідроізоляційну плівку, яка буде запобігати просочуванню вологи з нижніх рівнів. Потім на стіни обов'язково потрібно наклеїти демпферну стрічку, що компенсує теплове розширення стяжки. Так як її конструкція сильно нагадує таку для скотча, якихось особливих зусиль і додаткових інструментів від вас ця операція не зажадає. Щоб повністю перекрити висоту стяжки, цілком достатньою буде стрічка шириною близько 10 см.

Увага! Щоб демпферна стрічка добре приклеювалася до стіни, перед початком робіт не полінуйтеся і перевірте, чи поверхні від старої фарби, шпалер і штукатурки.

Укладання теплоізоляційного шару

Це дуже важливий етап, так як від характеристик теплоізоляційного матеріалу залежать можливі втрати тепла від його відходу в підлогу. Серед професіоналів досить популярний пінополістирол, різні сорти мінеральної вати, технічна пробка і звичайна скловата. Якщо дозволяє бюджет, можна придбати готові плити теплоізоляції, на яких вже є розмітка і кріплення для труб. Шар утеплювача - не менше 10 мм. У разі старих панельних будинків цілком можна укласти всі 20-30 мм, так як в цьому випадку ви значно знизите ризик «опалення вулиці». На цю «подушку» монтуємо арматурну сітку, прути якої будуть утворювати квадрати розміром приблизно 10х10 см. До неї ми і будемо кріпити труби. Звичайно, можна безпосередньо «пришпилювати» їх до чорнової підлоги, але в цьому випадку в теплоізоляційному шарі будуть утворюватися діри, через які дорогоцінне тепло швидко почне йти через холодний бетон.

Укладання труб

На шарі теплоізоляції робиться попередня розмітка з урахуванням кроку труби. Нагадуємо, що від стін потрібно відступати мінімум на 20 см. Згинати труби можна як за допомогою спеціального пристосування (купується в магазинах відповідного профілю), так і власними руками. Благо що металопластик прекрасно гнеться.

Важливо! Намагайтеся звертатися з трубою як можна акуратніше: всередині неї знаходиться шар алюмінію, який при необережному згинанні легко може тріснути. Зовні побачити це буде неможливо, але з часом така труба обов'язково лусне.

Показником якості укладання є кути: чим вони гостріше, тим меншу відстань виходить між різними ділянками контура, тим швидше починає прогріватися підлогу. Відразу зауважимо, що зручніше за все виконувати цю роботу втрьох: перша людина акуратно розмотує бухту, другий згинає їх, а від третього потрібна установка кріплень. До сітці труба кріпиться за допомогою хомутів. Спершу висвердлюємо отвір необхідного діаметра, вбиваємо в нього дюбель, після чого кріпимо з його допомогою металевий хомут. Відстань між точками фіксації - приблизно 60 см. Кріпити труби потрібно для запобігання їх підйому при заливці стяжки.

Якщо всередині спіралі крок труб виходить менше розрахункового, то нічого страшного в цьому немає. У разі, коли одним контуром з'єднується кілька ізольованих кімнат, то в стіні перфоратором робиться дірка, в неї прокладається труба з квадратним перетином потрібного діаметру, і тільки лише по ній пропускаються труби з теплоносієм. Всі перешкоди (стояки колекторів, місця під установку важких меблів) потрібно обходити. У складні місця (кути) доцільно протягнути окремі контури з одного-двох витків. Після укладання кріпимо трубу до зворотного колектору, найпильнішу увагу приділяючи якості герметизації з'єднань.

Все, з укладанням труб покінчено. Заповнюємо систему водою і чекаємо не менше одного тижня, постійно контролюючи місця зчленувань і самі труби. Навіть в разі мінімальних проблем краще відразу замінити контур, так як після заливки системи стяжкою робити це буде куди важче і дорожче. Особливо ця рекомендація справедлива саме в разі металопластикових труб: як ми вже говорили, в разі їх неправильного згинання проблеми проявляються далеко не відразу.

Етап 3: Робимо стяжку

Після цього можна приступати до виготовлення розчину. Його роблять з добре просіяного річкового піску, цементу і, опціонально, пінопластових гранул ППС. Пропорція - 2: 1: 6. Зауважимо, що гранули погано обволікаються цементним розчином на основі піску. Якщо повністю виключити його з рецептури і приготувати стяжку тільки з гранул і цементу в співвідношенні 1: 6, то цього недоліку вдасться уникнути. Але така стяжка буде помітно проминатися при ходьбі, а тому доведеться робити фінішну заливку з цементно-піщаної суміші. Якщо ваш бюджет не передбачає таких шедеврів, слід робити суміш з цементу і ППС в співвідношенні 1: 4 або 1: 3. Настійно рекомендуємо використовувати для приготування такого розчину будівельний міксер або дриль з насадкою, так як вручну ви навряд чи зможете отримати повністю гомогенну суміш.

Як тільки розчин буде готовий, необхідно відразу ж приступати до заливання підлоги. Укладаємо пару брусів, причому ширина просвіту між ними повинна бути трохи менше довжини правила. Оптимально буде, якщо бруски розташовані паралельно стіні з дверним прорізом. Заливаємо розчин, ретельно розрівнюючи його правилом. Щоб напрямні намертво не "вросли» в бетон, їх вибивають через 50 годин після заливки. Стяжку необхідно залишати для засихання приблизно на один тиждень, причому протягом усього цього часу її поверхню щодня змочують водою, не допускаючи пересихання і розтріскування бетону. Якщо вам не хочеться бігати з лійкою, до складу бетону потрібно включити будь-пластифікатор, що уповільнює процес застигання. Пропонуємо переглянути відео, в якому детально розглянуто процес виготовлення розчину для стяжки.

Приблизний розрахунок вартості теплої підлоги

Якщо ви пам'ятаєте, про що йшла мова на початку нашої статті, то напевно не забули згадки про пристойну вартості системи теплого водяного статі. Щоб не бути голослівними, наведемо таблицю приблизної вартості одного квадратного метра, а також вкажемо приблизну ціну на витратні матеріали та обладнання.

Площа статі, м²

Орієнтовна вартість обладнання та матеріалів на м² (рублів)

5-12

1600

12-20

1300

20-50

1100

50-100

1000

850

Яка ж вартість основних витратних матеріалів та обладнання? По-перше, за один метр металопластикової труби діаметром 16 мм вам доведеться викласти приблизно 62 рубля. За ту ж кількість, але вже при діаметрі 20 мм, потрібно буде віддати 92 рубля мінімум. Розподільчий колектор в зборі може обійтися від 7 до 17 тисяч рублів. Якісна насосна група з можливістю регулювання температури води з лінії подачі - від 28 тисяч. Нарешті, окремий регулятор температури обійдеться приблизно в 4 тисячі рублів. Що ж стосується утеплювача, то готова плита з кріпленнями і розмітками буде коштувати від 650 рублів за один лист (1363 * 923мм). Якщо ж брати звичайний екструзійний полістирол (1200 * 600 * 20), то він обійдеться всього в 120 рублів / лист. Метр демпферного стрічки коштує приблизно 50 рублів.