Парилка в ванной комнате

Опубликовано: 05.09.2018

Для любителя сходить в баню попариться означает не только (а вернее, не столько) совершение рутинной процедуры очищения тела, сколько ритуальный процесс «очищения души». А зачастую парилка заменяет многие медицинские процедуры и способствует оздоровлению и даже омоложению. Так что домашняя ванна никак не может конкурировать с русской баней или финской сауной, хотя… А почему бы не устроить парилку прямо дома, в ванной комнате?! Впервые эту идею я осуществил десять лет назад (описание устройства той домашней бани было приведено в статье «Парилка в ванной» в №10 «Моделиста-конструктора» за 1997 год).

На протяжении многих лет я регулярно, не выходя из дома, мог позволить себе наслаждаться этой целебной процедурой. Накопленный опыт подтвердил правильность основной идеи. Но вместе с тем проявились и некоторые недостатки, которые следовало бы устранить.

В этом материале я хотел бы поделиться с теми читателями журнала, которые последовали моему примеру, опытом усовершенствования предложенной ранее конструкции домашней бани.

Главное изменение коснулось «сердца» парилки — электрокаменка. К сожалению, тепловые электронагревательные элементы (ТЭНы) от конфорок кухонных электропечей или переносных электроплиток оказались недостаточно долговечными, и через 5 — 6 сеансов нуждались в замене. Это требовало больших затрат и времени, и материальных средств. Поэтому, немного поэкспериментировав, я в конце концов остановился на спирали из 1,5-мм нихромовой проволоки длиной 6 — 6,5 м. Изготовить такую спираль не сложно: она наматывается с помощью простого самодельного приспособления на базе ручной электродрели. Оправка — стальной пруток диаметром 8 мм, длиной 400 мм. В 5 — 6 мм от торца перпендикулярно оси прутка сверлится отверстие диаметром 2 мм. Далее из 20-мм доски изготавливаются две направляющие прокладки, широкими сторонами сжимаются в тисках, и по стыку сверлится отверстие диаметром 9 мм. Вот и все приспособление.

Приступаем к навивке спирали. В отверстие на конце оправки вставляем нихромовую проволоку и плотно, виток к витку, вручную делаем 5 — 8 витков. Намотанная часть устанавливается в отверстие между двух направляющих прокладок, а свободный конец оправки зажимается в патрон электродрели. Плотно поджав тисками нихром на намотанной части, включаем электродрель и на малых оборотах производим намотку спирали. Весь процесс занимает немного времени: ведь необходимо сделать всего около 300 оборотов. После окончания намотки оправку вынимаем из патрона дрели и очень осторожно раздвигаем губки тисков: следует иметь в виду, что спираль превратилась в пружину растяжения и, освободившись от тисков, ее конец может «сыграть» и нанести травму.

Откусив конец проволоки, вставленный в пруток, снимаем спираль с оправки. Затем зажимаем один ее конец в тисках, а за другой — пассатижами растягиваем до длины 3 — 3,5 м. Эту операцию, так же как и намотку, во избежание травмы следует производить в рукавицах и очках.

Сама «печка-каменка» осталась практически без изменений — это жестяное 10-л ведро (или бельевой бак), заполненное теплоаккумулирующим материалом. Как показал опыт, вместо камней лучше использовать керамику от высоковольтных изоляторов или фарфоровой сантехники. При использовании керамики работа «печки» более стабильна, тогда как камни со временем трескаются и требуют замены.

Кусочки керамики, например, осколки разбитой раковины или унитаза, следует обработать на наждачном круге, стачивая острые кромки. Размер керамики (или камней) — не менее 5 см, но понадобятся и более мелкие кусочки — для полного заполнения объема ведра. Верх «печки» для эстетики лучше выложить небольшими камнями. В основании ведра следует просверлить 15 — 20 отверстий диаметром 3 — 4 мм для вытекания воды, не успевшей испариться. Сверлить надо изнутри ведра, чтобы заусенцы выходили наружу и не мешали выходу воды.

Нагревательная спираль в «печке» располагается между наполнителем по винтовой линии с равномерным отступом в 2 — 3 см как от соседних витков, так и от стенок ведра. Питание на спираль подводится через силовую колодку, закрепленную снаружи на верхней части ведра. Провода к колодке крепятся с помощью болтов М6 с гайками и шайбами. Внутри ведра шайбы должны быть толщиной не менее 2 мм, чтобы избежать их деформации при высокой температуре. Снаружи можно поставить шайбы потоньше.

Электросхема подключения «бани» довольно простая. «Баня» потребляет 22 — 25 А, поэтому вся проводка выполнена отдельным проводом, медным жаростойким гибким сечением 4 мм2 в кремнийорганической изоляции. На длине 100 мм около клемм на провод нанизаны керамические бусы. В электрощитке необходимо установить отдельный автомат на 25 А. Применение в электросхеме диода АЛ 132-80 (на 80 А) на мощном радиаторе позволяет уменьшить длину спирали в 2 раза и, соответственно, в 5 — 7 раз повысить долговечность электрокаменки.

Поскольку потребляемая мощность «бани» составляет 5 — 6 кВт, а ток — 25 А, необходима электророзетка, обладающая повышенной надежностью (для обычной розетки предельный ток — 16 А). Я эту проблему решил, оставив, но модернизировав старую керамическую розетку скрытой проводки. Во-первых, керамика обеспечивает прочность корпуса при перегреве. Во-вторых, гнездо под штырь вилки состоит из двух контактов: неподвижного и подвижного, подпружиненного. Это обеспечивает надежное соединение и возможность использования как обычных, так и «евровилок» (в этом случае отверстие в крышке розетки надо рассверлить до 5 мм).

Доработка розетки очень простая. Сначала удалил элемент-посредник — промежуточную планку с двумя резьбовыми отверстиями. Крепление провода осуществил непосредственно к неподвижному контакту винтом и гайкой М3, установив ее в отверстие в основании корпуса и зафиксировав алебастром (можно и гипсом).

Предлагаемая конструкция свободно держит 25 А, так как в ней нет ничего лишнего, корпус — керамический, а надежность контакта между гнездом и штырем вилки обеспечена за счет пружины.

Держатель из стального 10-мм прутка и подставка с упором из уголка 25×25 мм практически не отличаются от первоначального варианта. Ограждение и сиденье поменяли свой «имидж», стали более удобными и простыми в изготовлении.

Эксплуатация установки возможна в двух режимах: как в русской бане или как в финской сауне. В первом случае достаточно 1,5 — 2 часов прогрева до температуры 50 — 60°С. В режиме сауны в помещении необходимо иметь 70 — 80°С, для чего потребуется уже 3 — 4 часа.

Когда комната прогреется, надо обязательно сначала отключить электропитание (см. ниже) и затем деревянным ограждением (из брусков 30×30 мм) накрыть каменку. Только после этого можно приступить к «священной» процедуре.

Поддавать лучше горячей водой из душа, поливая камни сверху. Вода, которая не успела испариться, вытекает из ведра, поэтому, чтобы не обжечь ноги, необходимо держать их в тазике с водой.

Обслуживание «печки» бани заключается в периодическом подтягивании резьбовых контактов на болтах силовой колодки, замене растрескавшихся верхних камней. Если спираль перегорела на расстоянии до 100 мм от клеммы, то ее можно укоротить и использовать дальше. Если же ближе к середине — надо менять. У меня спирали хватало на год работы (примерно на 60 сеансов) Для контроля спирали удобно использовать токоизмерительные клещи.

В заключение хотелось бы обратить более серьезное внимание на соблюдение правил техники безопасности при пользовании «баней».

Любые электроустановки с питанием от сети 220 В в сырых и влажных помещениях создают серьезную угрозу поражения электрическим током. Причем электротравму можно получить не только от соприкосновения с металлическими деталями, но и при касании любых предметов, находящихся в помещении, так как влажные поверхности являются отличными проводниками электрического тока. Поэтому пользоваться ванной комнатой и даже заходить в нее можно только при полностью отключенном питании электронагревателя — автомат должен находиться вне помещения ванны и быть обязательно выключенным. Это главное правило.

К подставке под электрокаменку для большей безопасности можно подвести заземление, подключив ее к трубе холодной воды. Дополнительно подставку следует заизолировать от ванны, наклеив кусочки резины от велокамеры.

Последовательность включения «бани»:

1. Убедиться, что автомат на 25 А в электрощитке выключен

2. Подключить блок питания к силовой колодке на корпусе электрокаменки.

3. Включить вилку блока питания в розетку.

4. Включить автомат в электрощитке.

После завершения прогрева ванного помещения до нужной температуры осуществить отключение в обратной последовательности, начиная с автомата.

«Печка-каменка» в держателе, установленная на подставку и накрытая деревянным ограждением

Намотка спирали электронагревателя:

1 — губки тисков; 2 — направляющая прокладка (сосна, брусок 20×50, L100, 2 шт.); 3 — нагреватель (нихром, проволока 1,5); 4 — оправка (стальной пруток 8, L450 500); 5 — электродрель с регулятором оборотов

«Печка-каменка»:

1 — наполнитель (камни или осколки керамики); 2 — силовая колодка; 3 — корпус (ведро или бельевой бак), 4 — спираль

Силовая колодка:

1 — корпус; 2 — шайбы (сталь s2, 4 шт.); 3 — болт М6х30 (2 шт.); 4 — нагреватель (нихром, проволока 1,5); 5 — плата (ацсид s10); 6 — изолятор (керамические бусы); 7 — кожух (оцинкованная жесть s0,8); 8 — клемма (медь, латунь s0,8, 2 шт.); 9 — крепление клеммы (гайка М6, 4 шт.); 10 — шайба (медь s1,5 — 2, 6 шт.)

Мини-полок из деревянного сиденья

Электросхема «печки-каменки»

Модернизация розетки:

1 — корпус розетки (керамика); 2, 11 — крепление силового провода после модернизации (вит. шайба, гайка М3); 3 — силовой провод; 4, 9 — крепление силового провода в стандартной розетке (фигурная шайба-прижим, вит М3); 5 — промежуточная планка стандартной розетки; 6 — неподвижный контакт; 7 — подвижный контакт; 8 — пружина сжатия; 10 — крепление промежуточной планки (винт М3); 12 — замазка-фиксатор (алебастр, гипс)

Держатель

Сиденье:

1 — боковая полка (доска 40х140, L660,2 шт.); 2 — средняя полка (доска 40×140, L450); 3 — стена; 4 — ванна; 5 — перемычка (брусок 30×40, L440, 2 шт.); 6 — боковой упор (брусок 40×40, L140)

Подставка:

1 — опоры держателя; 2 — продольная связь (2 шт.); 3 — поперечина (2 шт.); 4 — упор; 5 — ванна; материал деталей 1 — 4 сталь, уголок 25×25

Вернуться на главную